Как снять тормозной барабан – мы знаем несколько способов!

Признаки износа

Отвечая на вопрос: «как часто менять тормозные колодки?» необходимо для начала рассмотреть признаки, по которым определяется предельный износ колодок. От того, насколько они стерты или пришли в негодность зависит частота замены. Определить предельный износ тормозных колодок можно по различным косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать и не игнорировать их. Симптомами износа тормозных колодок являются:

Увеличение тормозного пути

То есть, ввиду того, что фрикционный материал максимально стерт, а соприкосновение колодки с диском происходит за счет металлического основания, то и коэффициент торможения снижается, увеличивая длину тормозного пути.

Нарушение прямолинейности во время торможения

Это возможно при неравномерном износе тормозных колодок и неправильной работе суппорта, при котором один из дисков зажимается сильнее.

Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода

Еще один признак неисправности тормозной системы, в том числе износа тормозных колодок. Кроме того, если вы нажали на педаль тормоза, а она не вернулась в обратное положение, то это говорит о том, что колодки стерлись полностью, а сама она из-за высокой температуры пригорела к диску.

Положение исправит только ремонт с заменой диска и колодок.

Снижение уровня тормозной жидкости

Ввиду того, что при износе накладок ширина колодки уменьшается — поршням суппорта приходится при торможении выдвигаться дальше, что уменьшает уровень тормозной жидкости в бачке.

Появление скрипа и скрежета

Этот признак износа появляется тогда, когда фрикционный материал стирается полностью, а торможение происходит за счет металлического основания колодки.

Появление темного налета или пыли на колесных дисках

Темная угольная пыль – признак истирания фрикционного материала

Металлическая пыль – признак стирания тормозного диска основанием изношенной тормозной колодки.При возникновении подобных признаков стоит обратить внимание на тормозные колодки и их состояние. Ведь при их критической изношенности могут возникнуть более серьезные проблемы в виде заклинивания тормозных колодок и разрушения ступичных узлов. Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности

После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки

Кроме того, современные автомобили комплектуются специальными электронными датчиками, показывающими состояние колодок и уровень их изношенности. После того, как накладка сотрется до критического уровня на панели загорится лампочка. В механических датчиках в подобных условиях будет слышен металлический скрип и скрежет, который издает пластина, закрепленная за основание колодки, которая при стирании накладки до минимального значения начинает соприкасаться с тормозным диском. Это явный признак того, что пора менять колодки.

Еще одним способом определения уровня износа колодок является их визуальный осмотр. Если фрикционный слой истерт и ширина его составляет менее 5 мм, то такую колодку необходимо менять. Критической толщиной накладки считается 1,5 – 2 мм. Наличие на колодке маслянистой жидкости и ее неравномерный, заметный глазу, износ также являются основанием для замены.

Таким образом, ответ на вопрос «через сколько менять тормозные колодки?» прост. При первом возникновении вышеописанных признаков. А вообще не желательно доводить износ накладок колодки до уровня меньше 5 — 6 мм, так как это может привести к износу тормозных дисков, течи тормозных цилиндров и полному отсутствию тормоза автомобиля.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Задний тормозной механизм

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Задний тормозной механизм

Вам потребуются

баллонный ключ, ключ «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:номинальный 180предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Скачать информацию со страницы ↓ Комментарии ↓ 1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения 2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя 3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра 4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения 5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги 7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз 8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель 10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов 11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес 12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля automend.ru

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Сбои в работе барабанных тормозов ощущаются при резком торможении — машина останавливается гораздо медленнее. На многих машинах выход из строя барабанной системы торможения особенно заметен при движении задним ходом. Передняя система тормозов, ставшая задней, не «желает» эффективно работать, останавливая авто.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Замена задних тормозных колодок (барабанных) на Шевроле Авео своими силами

Устанавливаем крестовую отвертку плотно в винт, стучим молотком по отвертке, одеваем ключ на отвертку — так будет легче сорвать винт, а второй рукой по максимуму делаем упор на отвертку, так меньше вероятность что получится сорвать шлицы на винте, а то впоследствии работы на пол дня.

Так же можно использовать Ударную отвертку — при её использовании снизать шлицы на винте — не реально, стоит она порядка 10-15 у.е в магазине или на базаре, полезная вещь — почитайте в интернете про неё.

Сорвали винты, теперь откручиваем их. Постучали молоточком около ступицы

Вставляем крупную плоскую отвертку между защитой и барабаном. поддеваем и срываем. Снимаем тормозной барабан.

О чудо! Тормозные колодки совсем как новые. Механизм автоподвода колодок не работал должным образом — совсем не выкручен.

Нужно проверить поршни рабочего цилиндра на заклинивание. Для этого нужен асиситент или зеркальце, которое нужно установить так дабы из салона автомобиля можно было видеть задний тормозной барабан. Можно приспособить фотокамеру или видео камеру. Я применял зеркальце — у жены взял.

Нажимаем на педаль тормоза и видим — как колодка движется. Значит все отлично. Больше одного раза на педаль тормоза рекомендую не жать – поршень тормозного цилинда может выйти из самого цилиндра — и попадет воздух в тормозную систему, как следствие прийдется прокачивать тормоза. Но! Выдвинулась всего одна колодка, а вторая намертно стоит на месте. Возможно там закис или приржевел сам поршень. Если надовить на первую — вторая тоже выходит. Все отлично, они оба подвижны, просто на первую тормозную колодку сопротивление поменьше, вот она и движется пораньше. Если установить барабан они друг друга будут компенсировать.

Разбираем тормозную систему далее — ищем причину неполадки,а заодно установим новые колодки — не напрасно ж мы их приобрели!

Снимаем пружину стяжки колодок, она находится вверху. Снимаем проушину крепления самой пружины. Далее необходимо снять пружину пластины авто-подводки системы. Теперь снимаем пружины крепежа самих тормозных колодок.

Отодвигаем пару колодок. Нужно снять тросик ручника с колодки. Наблюдаем на механизме авто-подводки. Вот где пряталась неисправность! В проушине с одной стороны имеется углубление используемое для нажатия на пластину механизма авто-подводки

Пластина авто- подводки находится с одной стороны, а углубление для неё — с другой стороны. И как при таком положении механизм авто-подводки должен нормально работать?

Нужно зацепить колодку за тросик ручника

14-04- 08:10 RE: Как снять задний тормозной барабан?

1. Снять с ручника, оставить на скорости. 2. Поддомкратить нужную сторону. 3. Аккуратно ввести в одно из отверстий для болтов крепления колеса крепкую отвёртку, когда это отверстие находится на горизонтальной линии, слева или справа от ступицы (вовнутрь или назад от машины) в зависимости от того, правое или левое это колесо. 4. Нащупываем так называемый солдатик — рычаг, который разводит колодки. Это небольшой рычаг внутри барабана, расположенный вертикально, нижний конец этого рычага заканчивается как раз на уровне расположения отверстия для боллта крепления колеса, куда засовывается отвёртка. Дополнительно определить тактильно местонахождения этого рычага можно по характерному звону пружины, которая тянет конец этого рычага вниз. Пружина не очень жёсткая и при проведении концом отвёртки по её виткам вниз-вверх через отверстие для болта крепления колеса, она будет издавать характерный звон. 5. Нащупываем конец рычага солдатика и поднимаем концом отвёртки его вверх. При этом колодки расходятся и барабан легко снимается. Конечно, тут нужно рассчитать усилия — всё зависит от состояния тормозных барабанов, если они не очень ржавые, рычаг солдатика легко пойдёт вверх, в противном случае, нужно приложить усилие. Перед этой операцией можно дополнительно проделать всё то, что уже написали до меня. Но только это может не помочь — всё зависит от выработки самого тормозного барабана. Если на его внутренне окружности есть выемка от тормозных колодок, то снять его без отжатия рычага солдатика будет проблематично и практически невозможно.

Здесь красивые картинки и можно увидеть этот рычаг-солдатик https://www.drive2.ru/l/288230376152468981/ Похоже это задняя правая сторона машины и рычаг солдатика находится справа. Соответственно на левой стороне этот рычаг будет находиться слева.

Советом называется то, что мы просим, когда уже знаем ответ, но хотели бы его не знать.

(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04- 08:18 OSA65 .)

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:

• новый барабан для ВАЗ 2107;
• комплект накидных ключей;
• крупная наждачная бумага;
• домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.

1. После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.

2. Часто бывает так, что барабан не сходит с направляющих, какие бы усилия не прилагал водитель. Если наблюдается именно такая картина, то нужно взять пару болтов на 8, начать ввернуть их в любую пару свободных отверстий на корпусе барабана. По мере вворачивания болтов барабан начнёт перемещаться по направляющим. А затем его можно будет стянуть с направляющих шпилек вручную.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. После снятия барабана открывается доступ к фланцу на полуоси. Если тормоза не менялись давно, то этот фланец будет покрыт толстым слоем ржавчины и грязи. Всё это необходимо счистить с фланца с помощью крупной наждачной бумаги.

4. После полной очистки фланец следует смазать составом ЛСЦ1. Если его под рукой не оказалось, можно воспользоваться обычной графитовой смазкой.

5. Теперь следует открыть капот автомобиля, отыскать там бачок с тормозной жидкостью и проверить её уровень. Если уровень жидкости максимальный (она будет на отметке «Max»), то нужно открутить пробку и вылить из бачка примерно десять «кубиков» жидкости. Удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца. Это делается для того, чтобы при резком сведении колодок тормозная жидкость не выплеснулась из бачка.

6. Перед установкой нового барабана тормозные колодки следует свести вместе. Делается это с помощью двух монтировок. Их необходимо установить так, как показано на рисунке, и крепко упереть в задний крепёжный щиток тормозов. Затем, пользуясь монтировками как рычагами, следует резко сдвинуть колодки по направлению друг к другу.

7. Теперь всё готово для установки нового барабана. Он надевается на направляющие шпильки, после чего производится обратная сборка тормозной системы.

Видео: меняем задние барабаны на «классике»

Итак, поменять тормозной барабан на «семёрке» — задача несложная. Она под силу даже начинающему автомобилисту, хотя бы раз державшему в руках монтировку и гаечный ключ. Таким образом автолюбитель сможет сэкономить около 2 тыс. рублей. Именно столько стоит замена задних барабанов в автосервисе.

Руководства по ремонту Лада Гранта: снятие и установка тормозного барабана заднего колеса

Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток с резиновым или полимерным бойком.

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана составляет 201,5 мм.

1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Выверните два установочных штифта.

5. Ударами молотка через деревянную проставку строньте барабан со ступицы.

6. Снимите барабан со ступицы.

Если не удается снять барабан руками, сбейте его молотком, нанося удары через деревянную проставку по буртику с обратной стороны барабана…

…или спрессуйте, равномерно вворачивая штифты или подходящие болты в два резьбовых отверстия барабана.

7. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно смажьте посадочный поясок ступицы графитной смазкой и сведите колодки двумя монтажными лопатками.

Перед установкой барабана тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и барабана от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение барабана и вибрации при торможении.

8. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Как снять задние тормозные барабаны

• Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
• Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
• Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Общие вопросы

Разберемся, когда же нужно менять колодки и что выбрать из комплектующих.

Когда менять задние колодки

Задние колодки на Гранте меняют при следующих показателях:

1. колеса шумят – гремят – вибрируют при торможении;
2. на колодках осталось 1,5 мм (либо меньше);
3. колодки расслоились, из-за чего колеса периодически заклинивает;
4. перестал держать ручник;
5. вы недавно поменяли передние колодки, а к задним еще не притрагивались.

Выбор комплектующих для Гранты

Мы собрали таблицу артикулов на запчасти для замены тормозов. Вот она (можно использовать для поиска и заказа онлайн):

Список аритикулов на все запчасти, которые могут потребоваться для работы.

Вариантов много не бывает.

ABS позволяет сократить тормозной путь и сохранить маневренность при торможении.

Установка тормозного барабана

Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

Добро пожаловать! Тормозной барабан – он состоит из металла хотя на первый взгляд (Если не брать его в руки) можно подумать что он целиком и полностью сделан из пластика или какой ни будь пластмассы, со временем данный барабан (А именно его рабочая поверхность) изнашивается, в связи с этим тормозить автомобиль начинает немного хуже (Это очень сложно заметить, потому что при торможение весь вес автомобиля переносится вперёд и тем самым все нагрузки отрабатывает передняя тормозная система, а не задняя).

Примечание! Для того чтобы заменить барабан на автомобиле, возьмите с собой: Набор гаечных ключей, наждачную бумагу, бородок, а так же отвёртку и две монтажные лопатки или если у вас их нет, тогда вместо них можно будет воспользоваться двумя монтировками!

Где находится тормозной барабан? На наших (Отечественных) автомобилях практически на всех барабанные тормоза используются в задней части автомобиля, а в передней как правило устанавливаются тормозные диски, но даже не смотря на это есть некоторые машины (К примеру Lada Kalina NFR) на которых установлены и сзади и спереди тормозные колодки, но это лишь единичные марки в основном на всех автомобилях отечественного производства тормозные барабана занимают своё место сзади, для примера просмотрите фото на котором один из барабанов указан стрелкой:

Когда нужно менять тормозной барабан? Он подлежит замене, если он деформировался тем самым на его поверхности появились различного рода сквозные трещины или вмятины, вот в этом случае барабан и подлежит замене, но кроме деформации как уже было сказано ранее у него (Как и у любой другой детали) есть рабочая поверхность, чтобы эту поверхность вы смогли увидеть вам придётся снять барабан с автомобиля и после этого вы увидите её (Рабочая поверхность это кольцо находящееся внутри барабана, оно указано ещё красной стрелкой), так вот эта поверхность со временем изнашивается в связи с этим ещё и увеличивается внутренний диаметр самого барабана (Внутренний диаметр показан синий полосой), поэтому если этот диаметр после замера приравняется у вас к 251 мм или же даже будет выше этой отметки, тогда данный барабан вам нужно будет заменить и поскорее.

Замена заднего тормозного цилиндра

Примечание! На фото выше можно немного не понять как замеряется внутренний диаметр барабана, всё это из-за сделанного неудачного ракурса где рука закрывает остальную часть барабана, но на словах скажем, внутренний диаметр замеряется от одного края кольца рабочей поверхности к другому!