Проблемы с запуском двигателя
В большинстве случаев топливная система или система зажигания виноваты в проблемах при запуске двигателя. Без необходимого оборудования и знаний это довольно сложно проверить, но прежде, чем мы проверим, мы можем осмотреть несколько элементов. Прежде всего, следует прислушаться, если во время поворота ключа в положение зажигания из топливного бака доносится небольшой гудящий звук. Если это так, насос подает топливо. Если нет, он может быть поврежден, но прежде чем мы получим добро на замену, вы должны проверить предохранитель. Если предохранитель исправен, возможно, проблема в реле насоса. К сожалению, в домашних и гаражных условиях это очень сложно проверить.
Другой возможной причиной проблем с запуском агрегата может быть вентилируемая система подачи топлива. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Чуть более прозаическими причинами могут быть нехватка топлива в баке или разряженная батарея, а также выход из строя иммобилайзера или системы сигнализации.
Стучать нехорошо
Когда начинает стучать — под ногами, сзади или, не дай бог, под капотом — сердце водителя замирает. Что стучит? Почему? Сколько стоит, чтоб не стучало?
Лидеры по стукам — рулевое управление и двигатель.
Что стучит в рулевом:
- Разбитая опорная втулка рейки. В нормальном состоянии она плотно удерживает шток в горизонтальном положении и не позволяет ему биться о картер. Чтобы понять, стучит ли втулка, придется загнать машину на яму, снять правую тягу и пошатать вал рейки вверх-вниз. Если шатается, езжайте менять втулку.
- Зубчатая передача червяк-шестерня. Когда регулировочная гайка (она же сухарь) затянута недостаточно, элементы передающей пары бьются друг о друга. Если, кроме стука, никаких других симптомов нет, гайку нужно подтянуть — элементы передающей пары подтянутся друг к другу как надо и стучать перестанут. Если есть другие признаки, например, колеса с запозданием отзываются на поворот руля, рейку нужно разобрать и проверить, в каком состоянии зубцы штока и червяка. В редукторах пара червяк-ролик стучит точно так же.
Зубчатая передача. Если гайка плохо подтянута, червяк и шестерня стучат
- Вся рейка. Если износилась проставка сайлентблоков в креплениях рейки, металл ушек механизма стучит о металл кузова.
- Тяги и наконечники рулевой рейки и трапеции — дробно постукивают, когда вы едете по неровной дороге. В таком случае стоит взглянуть на шаровые и наконечники — целы ли они, не открутились ли фиксирующие гайки.
- Подшипники насоса или распределителя. Это становится понятно, только когда насос или рейку перебирают на СТО.
Что стучит, кроме рулевого?
В общем-то, стучать может вся машина: плохо закрепленные элементы ходовой, амортизаторы, подшипники, тяги заднего привода, недоприкрученные колеса и другие плохо прикрепленные элементы. Неисправный двигатель может стучать, металлически клацать, негромко свистеть — в общем, издает такую гамму звуков, что это достойно отдельной статьи.
Ах да. Прыгающая по багажнику запаска, канистра или домкрат частенько доводят водителей до предынфарктного состояния.
Чтобы полезные вещи не скакали по багажнику, закрепите их
Шел, точнее, ехал и посвистывал…
Природа аэродинамического свиста, когда автомобиль едет быстро, понятна. Непонятно, когда что-то свистит, а двигатель работает на холостых.
Мчит как стрела — со свистом
- Свистеть может слабо натянутый приводной ремень насоса ГУР ( и вообще, приводные ремни любого навесного оборудования) или подшипники, которым не хватает смазки.
- Если свист появляется во время движения, а ремни, подшипники и прочие элементы в порядке, проверьте кузов автомобиля на предмет «сквозняков» — иногда воздух свистит, проходя между плохо прилегающими деталями.
Что делать: проверьте степень натяжения и состояние ремней, зазоры кузова, посвистывающие подшипники набейте смазкой или замените.
6) Гул подшипника ступицы
Колесные подшипники крайне важны для управления и безопасности автомобиля. Не позволяйте им полностью выйти из строя. При первых же признаках их износа вовремя старайтесь менять неисправные подшипники на новые.
Как исправить: На приборной панели горит лампа-значок- подушка безопасности
Если вы слышите, что при движении на автомобиле от любого из колес идет гул, то вероятная причина этому — износ подшипника. Если это действительно так, то помните пожалуйста, что подшипники необходимо менять всегда только парами. То есть, если гул в каком-нибудь из колес связан с неисправностью подшипника ступицы, то при замене необходимо поменять подшипник и на другом колесе.
Запомните друзья, что изношенные подшипники могут издавать вой или протяжный гул, который должен исходить от колес или колеса автомобиля
Также обратите свое внимание на следующее, а именно, чем выше скорость машины тем этот гул или вой громче
Для того, чтобы гул или вой отличить от того же шума колес, необходимо несколько раз перестроиться из одной полосы в другую. Если при маневрировании воющий звук нисколько не изменился, то вероятнее всего причина такого странного звука кроется в подшипнике самой ступицы.
Потеря охлаждающей жидкости
Самая простая причина потери охлаждающей жидкости – протекающая система охлаждения. Однако, если утечки нигде не видно, под машиной нет пятен, причины следует искать в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой собирается густая жидкость бежево-шоколадного цвета, это означает, что жидкость попадает в масло. Это может указывать на трещину в прокладке головки, на самой головке или, в крайнем случае, на корпусе двигателя. К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть выполнен только в профессиональной мастерской.
Если нигде нет следов охлаждающей жидкости, и она не попадает в двигатель, она может течь только при движении, когда давление внутри системы выше и вызывает постепенную утечку из-за утечек. В этом случае стоит внимательно посмотреть на радиатор и все его соединения, а также резиновые элементы, которые из-за старения могут потерять свою герметичность.
Свист и стук под капотом автомобиля
Не упускайте из внимания любой появившийся шум, стук или звук в авто, ведь они могут многое рассказать о созревшей проблеме. Сейчас мы с вами попытаемся классифицировать звуки и описать поломки, о которых они сигнализируют.
Если под капотом появился свист, то следует исследовать ремень генератора, возможно, он ослаб, тогда достаточно будет его лишь подтянуть, если же он выработался, то неизбежна его замена, кстати, устранить эту проблему вы можете своими руками, как это сделать мы уже писали, поэтому повторяться не будем. Если свист после проделанных процедур не исчез, то не поленитесь проверить все остальные ремни, находящиеся в подкапотном пространстве.
Намного опаснее выше описанной проблемы является появление стука под капотом, напоминающего перекатывание металлических шариков. Обычно это говорит о нарушении процесса сгорания топливной смеси, возникающем в результате использования топлива низкого качества. Как только появился подобный стук, незамедлительно смените АЗС и впредь заливайте в автомобиль только высокооктановое топливо, в противном случае вам не избежать дорогостоящего ремонта.
Еще одной причиной появления стуков под капотом являются отложения в камере сгорания. Чтобы устранить эту проблему придется прибегнуть к помощи средств-очистителей, купить которые можно практически в любом автомагазине. Если стук не прекращается после прочистки, тогда, возможно, причины стука более серьезные. Однако хочется вас успокоить, если шум слышен только при разгоне или при подъеме, то не стоит паниковать и торопиться на СТО, это вполне допустимый стук. Если из-под капота доносятся ритмичные постукивания или биения, усиливающиеся прямо пропорционально оборотам двигателя, это вероятнее всего сообщает о вероятности нарушений регулировки клапанного механизма. Помимо этого подобный стук может быть вызван низким уровнем масла в двигателе. Начать диагностику и устранение проблемы необходимо именно с проверки уровня масла, при необходимости долейте масла, а еще лучше замените его, к тому же это можно легко и быстро сделать своими руками, а потом уже можете приступать к более решительным мерам, и желательно в этом случае прибегнуть к помощи специалистов.
Странные шумы из-под капота
Любые тревожные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны пробудить нашу бдительность. Продолжение движения не рекомендуется, так как это может привести к серьезному повреждению приводного устройства. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень, иногда это капитальный ремонт или замена двигателя.
Если из-под кожуха двигателя издается повторяющийся писк, это может быть упомянутый выше клиновой ремень или изношенные ролики. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих компонентов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор переменного тока, гидроусилитель руля или водяной насос. Писк обычно меняется с увеличением частоты вращения двигателя. Также может быть шипящий звук под крышкой, который может быть из-за утечки во впускной или выпускной системе.
Гораздо больше проблем может быть вызвано металлическим скрипом, скрипом, стуком или другим шумом. Например, металлический скрип или металлические скрипы, которые появляются сразу после запуска двигателя, особенно если он работает на холостом ходу или усиливаются до выключения двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости. Этот симптом не следует недооценивать, и вы должны как можно скорее пойти в мастерскую для диагностики.
Столь же серьезным может быть металлический глухой стук, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя. В них могут использоваться подшипники, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, которые могут привести к ним, могут повредить семейному бюджету.
Стук и грохот могут быть результатом изношенного генератора переменного тока, в то время как громкие удары могут быть вызваны натянутым ремнем ГРМ или цепью ГРМ. В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному отказу двигателя.
Звуки, синхронизированные с вращением двигателя
Интенсивность шумов, которые возникают во время работы двигателя, может отличаться в зависимости от оборотов двигателя. В данной категории существуют различные типы шумов:
- Удары металла или стук. Это металлический шум, который возникает в камере сгорания. Одной из причин моет быть топливо низкого качества, смесь воздуха и топлива с избытком кислорода или распределитель в плохом состоянии.
- Грохот пружин клапанов. Пружины клапанов вызывают звук, похожий на погремушку, когда они плохо закреплены или в плохом состоянии.
- Шум в кольцах поршней. Напоминает глухой металлический шум. Возникает, когда эти кольца или сегменты сломаны или изношены. Одним из последствий является повышенный расход масла.
- Шум “швейной машины”. Назван так по схожести звука с тем, которые производят эти машины. Причина, по которой возникает этот шум, как правило — слабина между упором и хвостом клапанов.
- Свист. Как правило, свист в двигателе исходит из блока цилиндров. Как правило, седла клапанов в плохом состоянии или есть трещины на прокладке головки. Обычно этот свист ритмический, синхронизированный с двигателем.
Диагностирование повреждений
Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.
Проверка внутреннего шарнира
Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.
Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.
К сведению!
Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.
Наружного
После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.
Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.
Универсальная проверка шарниров
Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:
- Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
- Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
- Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
- Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
- Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.
Дым из выхлопной трубы
Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет – белый, синий или черный – это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.
Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.
Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.
Шипение
Самая простая причина шипения — воздух, выходящий из проколотого колеса. Однако есть и другие, более серьезные неисправности, сопровождаемые этим звуком.
Так, шипение может свидетельствовать о нарушении герметичности системы охлаждения двигателя. В этом случае появляются дополнительные «симптомы» в виде луж антифриза и легкого пара, выходящего из-под капота. Чтобы устранить проблему, нужно заменить радиатор или патрубки. Если не сделать этого вовремя, придется перебирать двигатель, полировать головку блока цилиндров, менять прокладки. А это процедура не из дешевых.
Также возможны проблемы с пневматикой. Если герметичность стоек подвески нарушается, машина со временем «падает» на колеса. При этом кузов и подвеска активно изнашиваются (особенно если качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего).
Назначение стетоскопа
Работа любого механического устройства или механизма сопровождается различными звуками, возникающими при трении и контакте деталей друг с другом, а также вследствие тепловых, химических, газодинамических и иных процессов. Это в полной мере относится и к автомобилю — его двигатель, подвеска, ходовая часть даже кузов и многие другие детали всегда издают разнообразные звуки, складывающиеся в шум. Однако звук работы двигателя, коробки передач или подвески может нести полезную информацию о состоянии этих агрегатов, говорить о возникновении каких-либо проблем и неисправностей. Главное здесь — суметь распознать нужный звук и идентифицировать его.
Опытные мастера и водители могут определить неисправность по звуку без каких-либо приборов — любой мало-мальски опытный автомеханик легко различит стук клапанов, поршневых пальцев или поршней в цилиндрах двигателя, звук детонации и подсоса (утечки) газов, звук изношенных или поломанных шестерен в коробке передач и т.д. Однако такая диагностика не дает стопроцентного результата и требует более точного выявления источника звука.
Эту задачу решает специальный прибор для прослушивания механических устройств — стетоскоп (или фонендоскоп). Стетоскоп — простейший акустический прибор для прослушивания шумов внутри механизмов или, если говорить о медицине, для выслушивания шумов внутренних органов. Стетоскоп позволяет решить две задачи:
- Уловить звуки различной интенсивности, в том числе и заглушаемые другими шумами механизма. Проще говоря, стетоскоп усиливает звук, обеспечивая его уверенную идентификацию;
- Локализовать источник звука в объеме механизма;
- По издаваемым звукам, их интенсивности и характеру сравнить работу одинаковых частей механизма (например — клапанов, толкателей, поршней, шатунов и т.д.).
Следует особо отметить, что стетоскоп одинаково хорошо может улавливать звуки различного происхождения:
- Контакт (удары) деталей друг о друга;
- Трение деталей;
- Шум, издаваемый при сгорании топливно-воздушной смеси;
- Шум, издаваемый струей воздуха или газов;
- Шум, издаваемы течением жидкости внутри каналов.
С помощью стетоскопа можно произвести быструю и довольно точную диагностику двигателя или других агрегатов автомобиля, не прибегая к сложному оборудованию. При этом прибор имеет крайне простое устройство и принцип.
Дым из выхлопной трубы
Дым из выхлопной трубы является нормой, но если его больше, чем обычно, и он имеет необычный цвет – белый, синий или черный – это может быть признаком серьезной неисправности. Чем раньше мы это определим, тем дешевле будет ремонт.
Если за автомобилем много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все трубы герметичны, возможно, имеется утечка в самой камере сгорания. Это может быть треснувшая прокладка или даже треснувший блок. В таких случаях ремонт может быть очень дорогим.
Дым синего цвета может указывать на сильный износ или повреждение двигателя. Этот цвет выхлопных газов говорит о том, что в дополнение к топливу и воздуху, устройство также сжигает масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Сначала проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, есть повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже небольшое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком отказа компонентов системы впрыска. Самодиагностику сложно осуществить, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, впрыскивающего насоса и системы рециркуляции выхлопных газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником может быть слишком много топлива.
Блокировка и нагрев тормозов
В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с повреждением или износом тормозных суппортов, а точнее с захватом поршня в суппорте. Путешествуя по городу на небольших расстояниях на низких скоростях, проблема может быть даже незаметной, но если мы отправимся в поездку и едем со скоростью более 100 км / ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неэффективные тормоза – самый короткий путь к очень опасным ситуациям.
Размытые направляющие зажима также могут быть проблемой, поскольку они не позволяют зажиму свободно перемещаться относительно хомута. Бывает, что колеса застревают из-за сильно изношенных тормозных колодок или дисков, а также из-за заблокированного троса стояночного тормоза. Сгоревшие тормозные колодки или забитые гибкие шланги могут произвести плохое впечатление. Помните, что проблемы с тормозами никогда не следует недооценивать и откладывать! Также следует помнить, регулярно проверять количество тормозной жидкости и ее периодическую замену.
Признаки неисправности втягивающего реле и электромотора
Стартер щёлкает, но не крутит
Такая неисправность появляется, когда втягивающее срабатывает и «выкидывает» бендикс, но электродвигатель не проворачивает коленвал.
Существует две причины:
- На электромотор стартера не поступает напряжение.
- Оно может поступать, но из-за слабого контакта в цепи, силы тока не хватает, чтобы крутить якорь, а соответственно бендикс.
В первом случае во втягивающем реле подвижная пластина не замыкает пятаки силовых болтов. А значит, ток не течет от силового болта, где подключен провод от аккумулятора, ко второму болту, к которому прикручена «коса» электродвигателя. Между пластиной и пятаками образовался нагар, который препятствует протеканию тока от АКБ к электромотору.
Для второго случая характерна потеря контакта между гибким проводом от втягивающего до электромотора. Клеммы провода могут окислиться в месте его присоединения к силовому болту.
В электродвигателе неисправен щеточный узел:
- Стерлись щётки. Да, такое тоже бывает от старости.
- Протёрлась контактная площадка, к которой прилегают щётки. Реже, но тоже может быть.
- Ослабли или «залегли» щеточные пружины. Они должны плотно придавливать щетки к площадке «коллектору». Со временем они теряют упругость или ломаются.
Реже встречаются обрывы в обмотках якоря. Были случаи, но тоже реже, обрывается провод щеточного узла к корпусу стартера или окисляется его контакт.
Стартер не щелкает
- Нет напряжения на управляющем штекере, к которому прикручен провод от замка зажигания. Может быть нарушен контакт, банально «отошел» провод, или он окислился.
- Неисправна втягивающая обмотка реле.
- Разряжена аккумуляторная батарея. В этом случае лампы на панели приборов будут светиться в пол накала, вы сразу заметите эту неисправность.
- Очень редко проблемы возникают в самом замке зажигания. В современных автомобилях неисправности стартера по этой причине возникают крайне редко, только на очень больших пробегах.
Стартер постоянно щелкает
Слышно, как выбрасывается бендикс, но он не фиксируется в маховике, а возвращается в исходное положение и опять «выстреливает». При этом можно слышать, как постоянно включается электромотор.
Это признак неисправности удерживающей обмотки втягивающего реле. Якорь втягивается, но не удерживается во втянутом положении. При этом обесточивается втягивающая обмотка, якорь, под действием возвратной пружины, выскакивает наружу.
При подобных признаках неисправности стартера, рекомендуется . Только так можно точно определить, где произошла поломка и можно ли её исправить.
Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля
Короткое замыкание – это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.
Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой – к кузову («массе»).
- Если короткого замыкания на участке цепи нет – прибор не будет подавать звуковых сигналов.
- Если есть короткое замыкание – мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).
Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.
6) Гул подшипника ступицы
Колесные подшипники крайне важны для управления и безопасности автомобиля. Не позволяйте им полностью выйти из строя. При первых же признаках их износа вовремя старайтесь менять неисправные подшипники на новые.
Как исправить: На приборной панели горит лампа-значок- подушка безопасности
Если вы слышите, что при движении на автомобиле от любого из колес идет гул, то вероятная причина этому — износ подшипника. Если это действительно так, то помните пожалуйста, что подшипники необходимо менять всегда только парами. То есть, если гул в каком-нибудь из колес связан с неисправностью подшипника ступицы, то при замене необходимо поменять подшипник и на другом колесе.
Запомните друзья, что изношенные подшипники могут издавать вой или протяжный гул, который должен исходить от колес или колеса автомобиля
Также обратите свое внимание на следующее, а именно, чем выше скорость машины тем этот гул или вой громче
Для того, чтобы гул или вой отличить от того же шума колес, необходимо несколько раз перестроиться из одной полосы в другую. Если при маневрировании воющий звук нисколько не изменился, то вероятнее всего причина такого странного звука кроется в подшипнике самой ступицы.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости на самом деле является полупроводниковым термистором. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем больше сопротивление. С другой стороны, чем меньше сопротивление, тем горячее антифриз и, соответственно, сам двигатель.
Какую функцию выполняет датчик: используется для определения температуры охлаждающей жидкости в двигателе. Электронный блок управления двигателем корректирует время впрыска топлива и зажигания в соответствии с сигналом, поступающим от температуры охлаждающей жидкости. В случае превышения температуры охлаждающей жидкости электронная система предупреждает водителя об опасности перегрева двигателя. В том числе благодаря датчику компьютер включает вентилятор охлаждения, когда температура охлаждающей жидкости начинает расти больше рабочей температуры двигателя.
Признаки неисправности: когда датчик температуры охлаждающей жидкости выходит из строя (обычно плохой контакт, короткое замыкание, разомкнутая цепь, но в большинстве случаев плохой контакт), на приборной панели, как правило, появляется индикатор неисправности двигателя «Check engine». Датчик температуры охлаждающей жидкости на приборной панели всегда показывает максимум 120 градусов Цельсия. При этом мощность и тяга двигателя существенно падают, поскольку блок управления двигателем должен включить аварийную программу (есть не во всех моделях автомобилей). При сканировании ошибок с помощью диагностического сканера в электронной системе считается код неисправности P003D. Также, если датчик температуры выходит из строя, автомобиль может испытывать трудности с запуском в холодном состоянии. Кроме того, может наблюдаться ненормальный расход топлива.
Действия водителя при возникновении стука
Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.
Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.
Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.
Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.
2) Звук детонации шатуна двигателя
Этот звук, что может возникнуть из под капота, впринципе очень редкое явление, но тем не менее, он имеет место быть, случается это при износе двигателя. Особенно часто с этим треском под капотом при работающем двигателе встречаются владельцы автомобилей марки Subaru.
Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности
Если ваш автомобиль издает подобный описанный нами звук при работающем моторе, то вероятной причиной этому будет износ самого шатуна в двигателе. Посмотрите для примера на видео. Примечательно здесь то, что при такой серьезной неисправности на приборной панели значок «Чек двигателя» не загорелся, несмотря даже на то, что эта поломка очень серьезная и требует капитального ремонта силового агрегата.
Шипение.
Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.
Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.
Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.
