Ремонт бензиновых и дизельных автомобильных турбин: какое оборудование используется
Важно! Самостоятельная работа с турбокомпрессором без определенного опыта и наличия профессионального оборудования запрещена. Неквалифицированное вмешательство в систему может привести к поломке турбины
Для того чтобы осуществить максимально качественные и полноценные ремонтные работы, несомненно, требуется целый спектр специального оборудования. И именно о нем мы и поговорим далее.
Любой ремонт дизельных автомобильных турбин, впрочем, как и бензиновых, начинается с очистки корпуса. Последний должен быть без загрязнителей и коррозии. Затем осуществляется разборка узла с проверкой всех сочленений сальников и внутренних элементов. По возможности, поврежденные компоненты восстанавливаются. После этого новые и восстановленные детали балансируются, и осуществляется сборка агрегата. По итогу проводится финальная проверка работы системы.
Разумеется, чтобы осуществить все эти операции, просто необходимо иметь обширный запас инструментов и оборудования, гарантирующих высочайшее качество ремонта. Далее мы расскажем, чем пользуемся.
Полезные советы и рекомендации
Хотелось бы отметить, что различные производители могут усложнять описанные выше системы защиты, комбинируя тот или иной способ, дорабатывая охлаждение двигателя и турбокомпрессора. При этом нужно всегда помнить, что опасность после резкой остановки мотора присутствует всегда. По этой причине целесообразно не глушить агрегат сразу после остановки при такой возможности. Особенно это актуально для всех ДВС применительно к зимнему периоду эксплуатации, а также для агрегатов с турбиной без турботаймера. Также не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, так как это указывает на значительный нагрев и стремление системы охлаждения снизить температуру.Еще одним нюансом является аварийная остановка мотора в случае перегрева. Нельзя сразу глушить такой агрегат, так как это может привести к заклиниванию, деформации ГБЦ и т.д.
Если этого не сделать, тогда возможными последствиями может стать ситуация, когда водитель остановил машину, заглушил двигатель, завелся и мотор заклинило. Еще одним вариантом является такой, когда после немедленной остановки перегретого двигателя мотор стартером больше не проворачивается.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.
Что представляет собой двигатель с наддувом и чем отличается от атмосферного. Основные преимущества и недостатки турбированных ДВС. Какой мотор выбрать.
От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.
Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.
Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.
Источник
Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика
Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.
Что ломается в турбине
Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов
Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.
Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.
Когда необходимо проверять турбину
Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.
Устройство системы турбонаддува
Как самостоятельно проверить турбину
Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:
- На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.
Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
- Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
- Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.
Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.
- Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.
Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.
Детально разбираемся в турбокомпрессоре
Диагностика невозможна без подробного изучения детали. В этом нам поможет снятие турбинного патрубка.
Затем проводим визуальный осмотр крыльев кулера, внутреннего состояния коллектора. При отсутствии масла, очевидной чистоты — деталь исправная. Соответственно, свидетельствовать о поломке будет обратная картина. Большая выработка турбины способствует просачиванию масляных паров во впускной коллектор. Вследствие чего кожух, кулер окажутся промасленными. Ввиду того, что масло все также прорывается во впускной коллектор, можно наблюдать сильное задымление из выхлопов.
Следующими действиями будет легкое пошатывание самого кулера. Присутствие незначительного люфта, примерно в один-два миллиметра — явление допустимое. Вот, если он уж слишком гуляет, такая покупка не принесет ничего хорошего. Если внимательно посмотреть на поверхность стенок турбины и заприметив разрезы от лопастей, значит турбина в плохом состоянии.
Все эти способы диагностики позволяют процентов на девяносто правильно оценить работоспособность турбины. В принципе элемент не сложный, чтобы доставлять существенных проблем. Основным нерабочим моментом может выступать значительная выработка, а именно — плавающий подшипник. В итоге увеличение давления, также и масла будет поедать немерено.
Еще один момент, касающийся изменения геометрии турбины. С помощью дилерского сканера, если таковой имеется, нужно проверить функциональность исполнительных устройств, которые за это отвечают. Для сравнения можно использовать диаграммы изменения силы наддува в диагностируемом автомобиле и любом образце. Если это невозможно, тогда обычным газованием. Из этого будет видно, как движется тяга.
Реже случается заклинивание кулера. Рекомендуется в обязательном порядке проверять лично работоспособность перед покупкой автомобиля. Что в свою очередь избавит от ремонта в дальнейшем и порадует удачным приобретением не один год.
Осмотр двигателя на предмет неисправностей, вызванных неправильной работой турбонагнетателя.
Тревожные признаки – плохая работа на холостом ходу, потеря мощности, или синевато-серый или белый дым, выходящий из выхлопной трубы. Чрезмерный выход масляных паров из крышки клапанного механизма или системы вентиляции картера – также причина для беспокойства.
Подходящий метод проверки – испытание на утечку, которое показывает состояние компрессионных колец, клапанов впуска и выпуска, прокладки головки блока цилиндров, и присутствия трещин в блоке или головке блока цилиндров. Она производится путем опрессовки камеры сгорания и наблюдения за количеством утечек и местами утечки. Количество утечки измеряется путем регулирования давления сжатого воздуха в камере сгорания до удобного значения. 10 бар – наиболее удобное давление, поскольку давление, остающееся в камере сгорания – остаток в процентах после утечки. Утечку можно локализовать путем прослушивания выхлопной трубы на предмет утечек через выхлопные клапана, воздушного фильтра на предмет утечек через впускные клапана, и через крышку маслозаливной горловины на предмет утечки через поршневые кольца. Повреждение прокладки головки блока цилиндров или трещины в водяной рубашке, обнаружатся как пузыри в системе охлаждения.
Проверка на утечки должна быть выполнена на теплом двигателе, с обоими закрытыми клапанами и поршнем в верхней мертвой точке.
Рисунок 5 – Проверка на утечки – наиболее сложное испытание, изобретенное для определения целостности камеры сгорания. Регулятор контролирует давление в цилиндре. Манометр №1 показывает это давление. Манометр №2 показывает давление, остающееся в цилиндре после всех утечек
Выводы по проведенным измерениям можно сделать по следующим значениям:
.7 -10 бар – Очень хорошо
,2 – 9,6 бара – Пригодно к эксплуатации 8,9 – 9,1 бара – Хорошо, но меньше нормы
.8 бара или меньше – Необходимо устранять неисправность Проверка на утечку превосходит старый способ проверки компрессии по нескольким пунктам. Состояние батареи и стартера не имеет значения. Разница в зазорах клапанов не будет иметь значения. Положение распредвала не влияет на измерения.
Уплотнение прокладки головки блока цилиндров может легко быть проверено химическим способом, который распознает следы продуктов сгорания, которые нашли путь в систему охлаждения.
Область вокруг камеры сгорания – этим примерно и ограничены неисправности двигателя, вызванные турбонагнетателем. Маловероятно, что любое другое повреждение может быть даже отдаленно связано с турбонагнетателем .
Низкое или медленно нарастающее давление наддува
Турбонагнетатель
Несколько параметров турбонагнетателя могут являться причиной
низкого или инерционного давления наддува. Большинство причин происходит или
из-за плохо работающей новой установки или из-за старой системы с новыми
проблемами.
Утечки на выхлопе
Большие утечки отработанных газов перед турбиной могут
вносить вклад в замедленную реакцию. Большие утечки будут не только слышны, они
должны быть огромны. Если не найдено отверстие, в которое Вы можете вставить
карандаш, не стоит ожидать, что причина замедленной реакции – утечки на
выхлопе.
Гайка крепления колеса компрессора
Гайка фиксации компрессора, если она не затянута, позволит
валу проворачиваться внутри колеса компрессора. Необходим доступ к рабочему
колесу турбины, для фиксации вала при затяжке гайки фиксации компрессора. Эти
гайки вообще затягиваются с моментом приблизительно 25 кг*см. Это может быть
приблизительно так, затягиваем гайку, пока она не коснется колеса компрессора,
затем довернем её на четверть оборота
При затяжке гайки компрессора, важно не
допускать никакой боковой нагрузки на вал турбины
Отсутствие воздушного фильтра
Износ рабочего колеса компрессора может понижать давление
наддува. Работа без воздушного фильтра, в конечном счете, приведет к износу
рабочего колеса компрессора до такой степени, что оно больше не сможет
нагнетать воздух. Когда начинается процесс износа, рабочее колесо компрессора
будет терять свою эффективность, приводя к повышению температуры воздуха,
которая в свою очередь может приводить к проблемам с детонацией.
Вестгейт
Механические неисправности, из-за которых вестгейт не может
полностью закрываться, вызывают большую утечку выхлопных газов мимо
турбонагнетателя, вызывая инерционную медленную реакцию.
Неисправный клапан вестгейта вообще редко будет
препятствовать созданию нормального явления турбонагнетателем, но потребуются
гораздо большие обороты двигателя, чтобы достигнуть нормального давления
наддува. Если, например, клапан вестгейта заклинен в положении максимального
давления наддува, система должна развить достаточно оборотов только для того,
чтобы количество газов превысило размеры утечки перед тем, как создать
какое-нибудь давления наддува.
Выхлопная труба
Любые неисправности в выхлопной трубе, которые создают
препятствие для выхода выхлопных газов, будут причиной более высокого порога
наддува и / или более низкого значения максимального наддува. Нужно проверить
давление в трубе выше любого возможного препятствия. Вообще, обратное давление
более 0,7 бара, вызывает почти полную потерю наддува. Обратное давление более
0,15 бара нежелательно при любых обстоятельствах, даже если не вызывает потери
абсолютного давления наддува.
Воздушный фильтр
Если воздушный фильтр меньше требуемого размера или слишком
загрязнен, то он не позволит системе функционировать на ожидаемом уровне. Это
условие также создает плохой побочный эффект в виде увеличения температуры на
впуске.
Впускные шланги компрессора
Почти всегда, воздушный фильтр или измеритель расхода воздуха
будут соединены с входом компрессора турбонагнетателя гибким патрубком того или
иного вида. Если фильтр или расходомер являются узкими частями системы, возможно
создание разрежения, достаточного, чтобы сплющить соединительные шланги.
Обычный признак сплющенного шланга – внезапная потеря наддува. Сила,
действующая на большие шланги от небольшой разницы давлений, может быть
достаточно большой.
Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика
Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.
Что ломается в турбине
Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов
Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.
Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.
Когда необходимо проверять турбину
Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.
Устройство системы турбонаддува
Как самостоятельно проверить турбину
Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:
- На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.
Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
- Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
- Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.
Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.
- Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.
Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.
Принцип работы турбины дизельного двигателя – что усилит мотор?
Данная автозапчасть значительно увеличивает мощность двигателя посредством энергии выхлопных газов, образуемых в результате сгорания топлива. Дело в том, что во время выброса выхлопных газов значительно снижается КПД, так как теряется целых сорок процентов полезной энергии. Таким образом, если ее преобразовывать, то это значительно увеличит мощность, и двигатель в 100 лошадок сможет работать, как движок в 160 л.с. Безусловно, данные цифры впечатляют, однако не все так просто, как кажется, и необходимо еще знать принцип работы турбины дизельного двигателя.
Заключается же он в следующем: прежде чем выхлопные газы попадают в выхлопную трубу, а потом, соответственно, в атмосферу, они проходят через систему турбокомпрессора. Этим самым обеспечивается вращение лопастей механизма до 100-150 тысяч об/мин, хотя данный параметр, в основном, зависит от мощности и типа двигателя. Полученная же сила расходуется на увеличение давления воздуха. Благодаря этому и появляется возможность впрыскивания большего количества топлива за фиксированное время, что способствует значительному увеличению как мощности, так и КПД.
В большинстве случаев автомобильные турбины подлежат ремонту
Если вы столкнулись с потерей мощности, или со свистящими шумами турбины, или с ростом потребления топлива или дымом, то как правило, если ваша машина оснащена турбиной, скорее всего существует проблема. Турбина на машине неисправна. В этом случае автомобиль нужно как можно скорее отвезти на диагностику в специализированную мастерскую.
Помните о следующем, ни в коем случае не стоит затягивать поездку в автосервис для диагностики турбины. В противном случае вы рискуете потерять в будущем большие деньги, поскольку турбокомпрессор может просто не подлежать после поломки восстановительному ремонту. В итоге вам придется покупать новую турбину, которая стоит огромных денег.
Кроме того, каждый владелец турбированной машины должен знать, что сломанные части турбины могут тоже привести к повреждению самого двигателя. В том числе при выходе турбины из строя также может пострадать еще один дорогостоящий компонент автомобиля – это катализатор.
К счастью многие проблемы связанные с работой турбины могут быть устранены обычным ремонтом. Однако не все автомастерские осмелятся проводить подобные работы. Во многих автосервисах, в случае даже небольших проблем с турбиной частенько советуют купить новую.
Тем не менее, помните о том, что большинство ремонтов различных видов турбокомпрессоров в значительной степени продлевают ее срок службы. Поэтому поломка турбины не всегда означает, что пришло время покупать новый турбокомпрессор.
Но не всегда ремонт турбины бывает оправдан. Все зависит от типа и вида неисправности. Например, очень часто в турбокомпрессорах выходят из строя несколько важных компонентов в результате чего ремонт или переборка турбины будет не целесообразна, поскольку дешевле будет приобрести новый турбокомпрессор.
Пример повреждения втулок из-за износа.
Устройство турбокомпрессора.
- Турбина с крыльчаткой.
- Воздушный центробежный насос.
- Компрессор.
- Жесткая ось, которая их связывает.
- Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.
Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.
Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.
Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?
- Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
- Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
- Увеличился расход масла.
- Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.
Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.
Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.
Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.
- Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
- Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
- Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
- Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
- Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
- Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
- Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
- Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
- Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…
Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.
В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!
Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.
Необходимые дополнения в состав системы турбонаддува: клапаны, интеркулер
Не один десяток лет потребовался инженерам, чтобы создать действительно эффективно работающий турбокомпрессор. Ведь это только в теории всё выглядит гладко: от преобразования энергии отработанных газов можно «вернуть» утерянный процент КПД и значительно увеличить мощность двигателя (например, со ста до ста шестидесяти лошадиных сил). Но на практике подобного почему-то не получалось.
Кроме того, при резком нажатии на акселератор приходилось ждать увеличения оборотов мотора. Оно происходило только через некоторую паузу. Рост давления выхлопных газов, раскрутка турбины и загонку сжатого воздуха происходили не сразу, а постепенно. Данное явление, именуемое «turbolag» («турбояма») никак не удавалось укротить. А справиться с ним получилось, применив два дополнительных клапана: один – для перепускания излишнего воздуха в компрессор через трубопровод из двигательного коллектора. А другой клапан – для отработанных газов. Да и в целом, современные турбины с изменяемой геометрией лопаток даже своей формой уже значительно отличаются от классических турбин второй половины ХХ века.
Дизельный турбокомпрессор «Бош»
Другая проблема, которую пришлось решать при развитии технологий дизельных турбин, состояла в избыточной детонации. Детонация эта возникала из-за резкого увеличения температуры в рабочих полостях цилиндров при нагнетании туда дополнительных масс сжатого воздуха, особенно на завершающей стадии такта. Решать данную проблему в системе призван промежуточный охладитель наддувочного воздуха (интеркулер).
Интеркулер – это не что иное, как радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. Кроме снижения детонации, он снижает температуру воздуха ещё и для того, чтоб не снижать его плотность. А это неизбежно во время процесса нагрева от сжатия, и от этого эффективность всей системы в значительной степени падает.
Кроме того, современная система турбонаддува двигателя не обходится без:
- регулировочного клапана (wastegate). Он служит для поддержания оптимального давления в системе, и для его сброса , при необходимости, в приёмную трубу;
- перепускного клапана (bypass-valve). Его предназначение – отвод наддувочного воздуха назад во впускные патрубки до турбины, если нужно снизить мощность и дроссельная заслонка закрывается;
- и/или «стравливающего» клапана (blow-off-valve). Который стравливает наддувочный воздух в атмосферу в том случае, если дроссель закрывается и датчик массового расхода воздуха отсутствует;
- выпускного коллектора, совместимого с турбокомпрессором;
- герметичных патрубков: воздушных для подачи воздуха во впуск, и масляных – для охлаждения и смазки турбокомпрессора.
Особенности ремонта
Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.
Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.
При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.
Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).
После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.
Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.
Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).
Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.
Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.
В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.
Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.
Ремонт турбокомпрессора своими руками — причины неисправностей и инструкция
Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и Шевроле Ланос.
