Разная компрессия в цилиндрах: что делать и можно ли исправить самому?

Как правильно замерить компрессию в двигателе?

Мерить компрессию необходимо на холодном двигателе. По мере нагрева зазоры между поршнем и цилиндром уменьшаются, поэтому компрессионные кольца лучше справляются со своей задачей. Замеры на непрогретом двигателе дают наиболее объективную оценку состояния цилиндропоршневой группы.

Для замера необходим компрессометр и переходник, который можно будет вкрутить в ГБЦ вместо свечи зажигания. Поскольку у дизельных двигателей степень сжатия намного больше, для замера пикового давления необходим манометр со шкалой до 30-40 Атм. Переходник вкручивается вместо свечей накаливания либо вместо форсунок.

Среди способов отключения подачи топлива следует выбрать наименее трудоемкий. Вы можете отключить разъемы с топливных форсунок, обесточить бензонасос, отключить датчик скорости вращения коленчатого вала и т.п. Также на время теста необходимо отключить питание катушки зажигания либо надеть на ВВП/наконечники разрядники. Иначе вы рискуете сжечь катушки зажигания.

Виды присадок для увеличения компрессии двигателя

Существует несколько разновидностей присадок в двигатель для повышения компрессии и уменьшения износа деталей. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки. Отличаются друг от друга эти присадки основным активным веществом. Для наглядности распределим их в таблицу:

Вид присадки	Плюсы	Минусы
Реметаллизанты	Восстановление компрессии; сокращение расхода топлива; образование защитного слоя; относительная дешевизна.	Низкая прочность защитного слоя; замена масла – новая добавка присадки.
Содержащие тефлон		Относительно высокая цена; низкая эффективность при высокой температуре.
Кондиционеры	Снижение трения; образование защитного слоя.	Высокая токсичность; низкая эффективность при высокой температуре.
Модификаторы
Геомодификаторы	Стойкий защитный слой; уменьшение окисления; продление работы масла; снижение трения; работа с любой температурой.

Теперь рассмотрим подробнее каждый вид присадок:

Реметаллизанты – это добавки, в состав которых входят ионы одного из металлов: меди, олова, кадмия. Во время работы образуется защитное покрытие на поверхности составляющих двигателя. Чаще всего используются автомобилистами в качестве присадки для повышения компрессии бензинового двигателя. Пример реметаллизанта

• Тефлон содержащие – это добавки, в качестве основного вещества которых используется тефлон. Материал не из дешёвых и подвержен негативному влиянию высокой температуры. Из-за этого используется не так часто.
• Кондиционеры – изготавливаются с использованием сложных соединений хлора и парафина. Они способны расщеплять продукты износа. Защитное покрытие образуется из-за добавления в состав фторированных полиэфиров. В связи с высокой токсичностью также используется редко. Пример кондиционера

• Модификаторы – изготавливаются с использованием молибдена, вольфрама и графита. Все составляющие образуют слоистое покрытие деталей, которое снижает трение, за счёт чего увеличивается срок работы. Часто используются в качестве присадок для повышения компрессии мотора дизельного двигателя.
• Геомодификаторы – добавки, при производстве которых используют серпентин, графит, магний, форстерит. В процессе работы запускается сложная химическая реакция, результат которой – образование композитного слоя. В связи с тем, что защитная плёнка по составу получается максимально близкой к кристаллической решётке металлов, является самым износостойким средством. Но использование ограничено тем, что в двигателе обязательно должны быть алюминиевые гильзы производства «Никосил».

Знать все разновидности присадок недостаточно

Важно уметь правильно их использовать. Поэтому дальше мы разберём правила применения

Повышение присадками: спасение реально, вероятно, подтверждено

Эти присадки словно бы наращивают на изношенные участки металла тонкий слой, толщины которого, однако, хватает для того, чтобы «пополнить» изношенные трущиеся плоскости двигателя неким материалом, который, к тому же, способен задерживать, удерживать на себе моторное масло. Что позволяет еще больше повысить компрессию в двигателе. Присадки эти наличествуют на потребительском рынке в довольно таки широком ассортименте, и автолюбителям остается лишь выбирать, доверяясь рекламе и рекомендациям знакомых (если решили поднять давление в цилиндрах своего автомобиля самостоятельно).

Компрессия двигателя и как её проверить.

  Компрессия двигателя, правильнее компрессия цилиндров двигателя — это показатель жизнеспособности мотора. По научному определение компрессии двигателя будет выглядеть так — » Максимальный показатель давления воздуха в камере сгорания, достигаемый в момент достижения поршнем верхней мертвой точки в процессе такта сжатия.» — что конечно же правильно. 

Как и было упомянуто раньше, компрессия двигателя является одним из основных показателей состояния здоровья двигателя.

От уровня компрессии зависят многие процессы в двигателе — сгораемость топлива, расход масла, простота заводки двигателя (при низкой компрессии, двигатель плохо заводится), чих и пердёж двигателя также может вызывать низкая компрессия или её отсутствие в одном или нескольких цилиндрах двигателя, двигатель может троить по причине слабой компрессии в цилиндрах. Также низкая компрессия может служить причиной падения мощности двигателя, точнее при падении мощности двигателя стоит проверить компрессию.

• Перегрев двигателя — может вполне стать основной причиной низкой компрессии. При сильном перегреве нередко в цилиндрах возникают задиры на поршнях и цилиндрах, поршня могут плавиться и прогорать, бывали случаи, когда поршень прогорал во внутрь, то есть дырка образовывалась посредине поршня. ВАЗовские двигатели тоже часто страдают, при перегреве или от срока службы имеют привычку рассыпаться перегородки поршневых колец, как результат низкая компрессия, двигатель троит пердит не едет, нуждается в ремонте.
• Неисправность в системе газораспределения также может стать причиной потери компрессии. Прогорел клапан — компрессия двоечка-троечка — голову вскрывать проверять клапана менять притирать.
• Порвался ремень ГРМ или цепь — повезет, если не согнутся клапана, ремень новый едь дальше — низкая компрессия — вероятней всего погнуло клапана — голову снимать клапана менять притирать. Проскочило несколько зубов на шестеренке, ошиблись по меткам при установке распредвала — минимум неправильные фазы газораспределения, двигатель пердит троит нестабильно работает не берет или не скидывает обороты — максимум погнуты клапана.
• Регулировка клапанов — нет зазора, клапан не закрывается, не держит (одна из причин по которой прогорают клапана), в последствии низкая компрессия или ее отсутствие. Слишком большой зазор — клапан недостаточно открывается по причине неправильной регулировки или износа деталей, в цилиндры поступает меньше воздуха, признаки — стук под крышкой клапанов, распознать не трудно, не так страшно как зажатый клапан.
• Простреленная прокладка ГБЦ — причина очевидная, трудно не заметить при работающем двигателе. Или же прокладка прогорела и газы выходят либо в систему охлаждения либо в масляную магистраль.
• Износ поршневых колец, поршней и выработка и эллипс на стенках цилиндров, также не редко сопровождается повышенным расходом масла и топлива.
• Трещины в головке блока цилиндров.
• Забитый воздушный фильтр усложняет путь воздуху, стремящемуся в цилиндры, и по этому тоже влияет на компрессию.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя.

  Чтобы проверить, измерить компрессию нам потребуется специальный прибор — компрессометр. По сути это манометр, с прихимиченными к нему удлинителями для того, чтобы можно было подлезть к самой недоступной дырке, а также переходниками под разные размеры свечей. Компрессометры также идут отдельно для дизельных и бензиновых двигателей, так как компрессия в цилиндрах дизельного двигателя на порядок выше чем у бензинового. В своё время два комплекта компрессометров обошлись мне в 50 баксов, дизельный почему то стоил дороже.  Так вот, как проверить компрессию двигателя — в принципе если есть компрессометр, то все остальное найдется само. Перед тем, как начать вообще все приготовления к замеру компрессии, убедитесь что имеете дело с хорошо заряженным аккумулятором и живеньким стартером.

• В начале нам нужно выкрутить все свечи, но перед этим вычистить весь мусор около свечей (выдуть компрессором, если есть), чтобы он не попал в камеры сгорания.
• Далее подготавливаем сам компрессометр, выбираем нужный переходник с удлинителем, и все это соединяем.
• Потом аккуратно вкручиваем переходник в отверстие для свечи (у дизелей придется выкручивать форсунки) и крутим стартером.
• Проверяем каждый цилиндр.
• Смотрим показания манометра, анализируем разбег в показаниях между всеми цилиндрами. Узнаем какая компрессия должна быть у моделей вашего двигателя на данном этапе пробега и исходя из полученных данных делаем выводы о состоянии поршневой группы и ГРМ.

Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

Перед замером давления следует выполнить такие действия:

1. Прогреть мотор.
2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

Измерение давления начинается с первого цилиндра

Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

1,4 МПа — отличный показатель компрессии для бензинового мотора

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

1. Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
2. Из выхлопной трубы выходит синий дым.
3. Машина стала хуже заводиться зимой.
4. Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Порядок проверки компрессии

При выполнении замеров компрессии потребуется ряд инструментов. Для извлечения свечей зажигания применяют специальный свечной ключ, для демонтажа форсунок или свечей накаливания гаечные ключи и головки соответствующего размера. Так же для удобства подсоединения прибора измерения давления к головке цилиндров могут использовать различные переходники, конструктивно подогнанные под конкретный двигатель и марку машины.

Компрессометр

Для измерения давления более удобен и точен в показаниях компрессометр с гибким трубопроводом, позволяющий адаптироваться к конструктивным особенностям любой машины. Вместе с этим качественный съём показаний давления будет давать прибор, имеющий возможность присоединения к головке цилиндров с помощью резьбового соединения

Также важно, чтобы запорный ниппель был установлен в трубопроводе копрессометра ближе к камере сгорания, это повысит объективность снимаемого результата

Набор для измерения компрессии в двигателе

Таким образом, правильность замера не будет зависеть от плотности и усилия прижатия рукой свободного конца трубопровода к соответствующему отверстию в головке. Резьбовое подсоединение трубопровода компрессометра к головке также исключит соблазн манипуляции при замере давления не чистым на руку механикам, делающих диагностику мотора.

Также следует отметить, что важно убедится в качестве работы компрессометра и соответствии его показаний истине, так как рынок наводнен приборами сомнительного качества

Подготовка к проверке

Перед замером показаний необходимо:

1. Обеспечить тепловой режим двигателю при которых двигатель даёт сбои в работе. То есть, если двигатель испытывает проблемы с запуском целесообразно мерить компрессию на холодном двигателе, если силовой агрегат страдает потерей мощности или неустойчивой работой перед замером прогрейте до рабочей температуры (80°С).
2. Исключить подачу топлива в цилиндры, отключив бензонасос. Так как, поступившим топливом со стенок цилиндра будет смываться масляная плёнка, что приведёт к искажению замера давления.
3. Отключают зажигание свечей для исключения электрического пробоя при вращении стартером.
4. Для исключения считывания параметров работы двигателя в процессе проверки компрессии отключают программу управления двигателем.
5. Для вращения двигателя аккумулятор должен быть заряжен.
6. Перед демонтажом свечей или форсунок и перед присоединением компрессометра очистить от пыли грязи монтажное место для исключения попадания пыли и грязи в цилиндр.

Процесс измерения

С присоединённым компрессометром к цилиндру осуществляют вращение двигателя стартером. Проворачивание двигателя, для снятия замера, осуществляют в течение не менее 5 секунд, которые обеспечат вращение коленчатого вала до 15 оборотов при нормальной зарядке аккумулятора. Стандартно максимальное значение давления достигается тремя-четырмя сжатиями в цилиндре, которое и фиксируется как окончательный результат.

Замеры каждого цилиндра осуществляют в двух режимах при открытой дроссельной заслонке и закрытом дросселе.

По опыту диагностов-мотористов при максимально открытой дроссельной заслонке, когда цилиндр максимально заполняется воздухом, показания будут в большей степени будут отражать техническое состояние цилиндра, поршня и поршневых колец. В положении закрытой заслонки, когда ограничивается поступление воздуха в цилиндр, замер давления отражает состояние плотности в газораспределительном механизме.

Как говорилось выше, в случае снижения показаний в цилиндре больше чем на 1 кгс/см² (атмосферу, бар) в бензиновом двигателе и 5 кгс/см² в дизеле от показаний других цилиндров, требуется произвести диагностику и устранить причину падения компрессии.

Как узнать причину

От вас потребуется выполнить следующие манипуляции:

1. В цилиндр, где давление упало, залейте около 15 мл моторного масла и сделайте повторные замеры. Если компрессия поднялась, то причина — это повреждённые или залёгшие кольца.
2. Снимите клапанную крышку и проверьте показатели тепловых зазоров клапанов на проблемном цилиндре.
3. Изучите мотор в месте, где стыкуется головка и блок. Если видны признаки пробитой прокладки, то здесь же заметите и потёки масла.
4. Вытащите масляный щуп и проверьте состояние смазки. Если масло чёрное и чувствуется горелый запах, тогда прокладка пробита.
5. Соберите мотор и запустите его. Загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если там выходят пузыри воздуха, то цилиндр нарушил герметичность и соединился с системой охлаждения.
6. В том случае, если такие проверки ни к чему не привели, тогда причину следует искать в поршнях, клапанах, либо же в головке блока цилиндров двигателя.

Чтобы окончательно в этом убедиться, есть только один вариант — снятие ГБЦ.

Общее понятие о компрессии

В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

• герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
• температуры двигателя;
• скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
• присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

• 1 Бар (равен 0,99 Атм);
• 1 МПа (9,9 Атм);
• 1 кгс/см2 (0,97 Атм) — использовалась в советские времена;
• 1 psi (0,068 Атм).

Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

Как правильно использовать

От правильности использования присадок для восстановления компрессии зависит конечный результат. Есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться при добавлении средства в двигатель.

1. Присадка заливается в двигатель только при смене масла. Не нужно добавлять присадки в уже используемое масло.
2. Перед добавкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Все производители подробно расписывают дозировки. От рекомендаций можно отклониться, но не сильно.

Важно! Не злоупотребляйте присадками. Добавляйте их не чаще, чем указано в инструкции по применению

Основа работы – химические реакции, и здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». Неправильное использование приводит не только к ухудшению работы, но и поломке деталей.

Надеемся, что теперь вам понятно, как поднять компрессию в двигателе, а также увеличить срок эксплуатации автомобиля.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр

Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто

Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Проверка компрессии при помощи масла

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.
2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.
3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Восстановление компрессии

Чтобы восстановить компрессию в двигателе есть несколько путей и все они эффективны при небольшом ее снижении от нормы, и только в том случае когда нет механического повреждения цилиндро-поршневой группы.

Восстанавливаем изношенные участки… инновационными методами и материалами

И вот именно из-за того, что теряется плотность прилегания трущихся частей цилиндро-поршневой группы двигателя, зачастую приходится решать проблему — как же повысить компрессию двигателя самостоятельно. В принципе, ничего сложного с учетом того, что в продаже существуют многочисленные присадки для восстановления трущихся участков в зоне цилиндро-поршневой группы двигателя.

Они действительно (при правильной диагностике неисправности) могут оказаться весьма полезными, и на порядок повысить компрессию, увеличить давление в цилиндрах двигателя.

Повышение присадками: спасение реально, вероятно, подтверждено

Эти присадки словно бы наращивают на изношенные участки металла тонкий слой, толщины которого, однако, хватает для того, чтобы «пополнить» изношенные трущиеся плоскости двигателя неким материалом, который, к тому же, способен задерживать, удерживать на себе моторное масло. Что позволяет еще больше повысить компрессию в двигателе. Присадки эти наличествуют на потребительском рынке в довольно таки широком ассортименте, и автолюбителям остается лишь выбирать, доверяясь рекламе и рекомендациям знакомых (если решили поднять давление в цилиндрах своего автомобиля самостоятельно).

С другой стороны, именно из-за наличия таких универсальных и простых средств, способных поднять компрессию, как присадки (некоторые из них и вовсе произведены на основе керамики) вопрос о правильном диагностировании неисправности встает достаточно остро. Ведь если, скажем, компрессия в двигателе «подсела» из-за того, что «закоксовались» уплотнительные кольца на поршнях, то присадка такая способна скорее повредить, а не помочь повысить рабочие характеристики. А с закоксованными кольцами борются уже другими методами.

Для увеличения компрессии в цилиндре силового агрегата автомобиля, в котором из-за загрязнений закоксовались, а то и вовсе заклинили, уплотнительные кольца, используют достаточно старый, прямо таки дедовский метод. И, тем не менее, весьма эффективный. Но сперва давайте все-таки поймем, что означает термин “закоксованные” кольца?

На самом деле все опять-таки из-за некачественного горючего, бензина, который в камере сгорания двигателя сгорает не весь, оставляя после себя твердые микрочастицы. Они то и скапливаются на стыках и в щелях уплотнительных поршневых колец. Уплотнительные кольца становятся нефункциональны, пропуская между стенками цилиндра и поршня воздух. Компрессия падает.

Дедовский методы

Если при диагностике выявлено, что снижение давления связанно с залеганием колец, то поднять его можно не прибегая к дорогим средствам, вот парочка.

1. Довольно эффективный способ. Берем в равных частях: керосин, ацетон и чистое масло. Перемешиваем, заливаем в цилиндры по 50 мл и закручиваем свечи. Даем «откиснуть» часов десять. Откручиваем свечи и крутим двигатель несколько секунд. Ставим свечи на место, заводим и греем мотор до 40°C не больше. Промываем систему и меняем масло.
2. Более простой способ. Заливаем в каждый цилиндр по сто грамм чистого масла и периодически проворачиваем в ту или иную сторону немного коленвал. При необходимости повторяем.

Виды присадок для увеличения компрессии двигателя

Существует несколько разновидностей присадок в двигатель для повышения компрессии и уменьшения износа деталей. Все они имеют как свои преимущества, так и недостатки. Отличаются друг от друга эти присадки основным активным веществом. Для наглядности распределим их в таблицу:

Вид присадки	Плюсы	Минусы
Реметаллизанты	Восстановление компрессии; сокращение расхода топлива; образование защитного слоя; относительная дешевизна.	Низкая прочность защитного слоя; замена масла – новая добавка присадки.
Содержащие тефлон		Относительно высокая цена; низкая эффективность при высокой температуре.
Кондиционеры	Снижение трения; образование защитного слоя.	Высокая токсичность; низкая эффективность при высокой температуре.
Модификаторы
Геомодификаторы	Стойкий защитный слой; уменьшение окисления; продление работы масла; снижение трения; работа с любой температурой.

Теперь рассмотрим подробнее каждый вид присадок:

1. Реметаллизанты – это добавки, в состав которых входят ионы одного из металлов: меди, олова, кадмия. Во время работы образуется защитное покрытие на поверхности составляющих двигателя. Чаще всего используются автомобилистами в качестве присадки для повышения компрессии бензинового двигателя.
2. Тефлон содержащие – это добавки, в качестве основного вещества которых используется тефлон. Материал не из дешёвых и подвержен негативному влиянию высокой температуры. Из-за этого используется не так часто.
3. Кондиционеры – изготавливаются с использованием сложных соединений хлора и парафина. Они способны расщеплять продукты износа. Защитное покрытие образуется из-за добавления в состав фторированных полиэфиров. В связи с высокой токсичностью также используется редко.
4. Модификаторы – изготавливаются с использованием молибдена, вольфрама и графита. Все составляющие образуют слоистое покрытие деталей, которое снижает трение, за счёт чего увеличивается срок работы. Часто используются в качестве присадок для повышения компрессии мотора дизельного двигателя.
5. Геомодификаторы – добавки, при производстве которых используют серпентин, графит, магний, форстерит. В процессе работы запускается сложная химическая реакция, результат которой – образование композитного слоя. В связи с тем, что защитная плёнка по составу получается максимально близкой к кристаллической решётке металлов, является самым износостойким средством. Но использование ограничено тем, что в двигателе обязательно должны быть алюминиевые гильзы производства «Никосил».

Знать все разновидности присадок недостаточно

Важно уметь правильно их использовать. Поэтому дальше мы разберём правила применения

Синтетические смазочные материалы

Поскольку синтетические смазки уменьшают трение, их часто используют для увеличения компрессии двигателя. Присадки позволяют обеспечить минимальное трение между движущимися частями, чего невозможно достичь обычным маслом. Они не выгорают в условиях высокой температуры и давления, а также обеспечивают хороший холодный ход. Присадки для восстановления компрессии спроектировано таким образом, чтобы быть более устойчивым с точки зрения низкотемпературного скольжения, высокой температуры и защиты от различных отложений сгораемого топлива. Восстанавливающие присадки помогают двигателям работать дольше, значительно увеличивая их срок эксплуатации.

Существуют также различные триботехнические составы, которые позволяют повысить компрессию в двигателе без разборки и активно рекламируются различными информационными ресурсами и самими СТО, но результат их работы весьма сомнителен.

Основные признаки и причины низкой компрессии

Первым делом автовладелец точно диагностировать данный дефект. Далее следует определить, что именно привело к проблемам с компрессией. На падение давления в цилиндрах может указывать целый ряд косвенных факторов:

• понижение мощности даже при использовании качественного бензина;
• повышенный расход топлива и масла;
• появление густого едкого дыма из выхлопной трубы.

При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, автолюбителю следует проверить давление в цилиндрах автомобиля.

При чрезмерном износе поршневых колец, масло начинает попадать в камеру сгорания, что и приводит к образованию черного дыма при выхлопе. Иногда сбои в работе двигателя начинают наблюдаться после проведения капитально ремонта, при котором производилась замена клапанов или коленчатого вала.

Клапан из-за некачественной установки перестает плотно прилегать к отверстию паза, герметичность в цилиндре нарушается и мощность падает. Использование некачественного топлива или масел и смазок также может стать причиной падения давления в моторе. Поршневые кольца могут просто «выгорать» из-за плохого бензина, приводя к снижению компрессии.

Немеханические повреждения

Наблюдаются, как правило, после некачественного ремонта. Неопытные мастера выставляют фазы газораспределения неправильно. При просмотре заметно, что клапаны закрываются, только происходит это не вовремя. Они остаются приоткрытыми на такте сжатия. Этого вполне достаточно для выхода воздуха, но смещения мало. Поэтому клапаны не соприкасаются с поршнем. Ещё одна распространённая причина – это закоксовывание и залегание колец. Получается, что компрессионный клапан залегает в канавки. Теряется уплотнение, и газ проходит насквозь. При этом маслосъёмные кольца продолжают работать, и масло не уплотняет щели. При правильной работе оно смывается несгоревшим топливом, но в этом случае просто снимается кольцами.

https://youtube.com/watch?v=mRnm1GVTUmk

Механические повреждения

Наиболее частая причина механических повреждений – проблемы с клапанами. Часто они подгорают, гнутся, выпадают. Происходит это из-за отсутствия нормального сопряжения деталей и прорыва газов. Есть несколько причин, по которым может погнуться клапан. Самая частая из них – разрыв ремня. Из-за этого клапан встречается с поршнем и терпит поражение в этой неравной битве. Поэтому ремень менять следует вовремя.

Не меньше клапанов повреждениям подвержены поршни. Например, при заправке некачественным бензином возникает детонация. Последствие такой смены топлива является поломка перемычек между канавками колец. Также от детонации могут сломаться поршневые кольца. Езда без воздушного фильтра сильно их изнашивает и увеличивает зазоры. Если в камеру сгорания попадут посторонние предметы, то вполне возможны удары по поршню, что повлечёт за собой его деформацию и небольшое разрушение.

Симптомы негерметичности камеры сгорания

Симптомы пониженной компрессии будут зависеть от того, насколько сильно упало давление и от соотношения количества дефектных цилиндров к исправным. Скажем, снижение компрессии на 2-3 атм. в двигателе с 8 цилиндрами заметить будет не так-то просто. Тогда как на 4-цилиндровом двигателе такая разница уже приведет к троению мотора, подергиваниям при резком разгоне.

Симптомы низкой компрессии в одном из цилиндров:

• на такте рабочего хода в дефектном цилиндре двигатель заметно подергивается;
• система самодиагностики регистрирует пропуски зажигания в одном из цилиндров;
• ухудшенный запуск на холодную/горячую.

Вследствие большого пробега нормальным считается падение компрессии во всех цилиндрах. При этом увеличивается расход топлива, снижается мощность, наблюдается повышенный расход моторного масла. Для дизелей характерны проблемы с холодным запуском, сизый дым при перегазовках.

Признаки незначительного снижения компрессии в одном из цилиндров:

• периодические подергивания двигателя и вибрации при работе на холостом ходу;
• после запуска холодный двигатель некоторое время работает нестабильно, из выхлопной трубы ощущается запах бензина;
• автомобиль дергается при попытках резкого ускорения, движении под нагрузкой. При этом на приборной панели может моргать индикатор Check Engine, а в памяти неисправностей будет информация о зарегистрированных пропусках в одном либо сразу нескольких цилиндрах.