Проверка искры на инжеторном моторе

Поиск и устранение поломки

Причинами того, почему не работает 1 и 4 цилиндр ваз 2114, могут быть:

1. Свечи.
2. Провода.
3. Модуль зажигания.
4. Блок управления.

О том, как выполнить проверку свечей, мы говорили выше, поэтому сразу перейдем к проводам. Для проверки понадобится тестер (мультиметр), при помощи которого следует проверить все высоковольтные провода (мерить следует в режиме омметра).

Сопротивление вех четырех проводов должно быть примерно одинаковым и при этом не превышать 200 кОм. В случае, если сопротивление значительно выше указанного либо сопротивление некоторых проводов сильно отличается от сопротивления других, то их следует заменить на аналогичные.

В случае, если провода исправны, переходим к проверке модуля.

Чтобы его проверить, следует воспользоваться автодиагностическим сканером, соединяемым с ноутбуком или смартфоном (соединение может проходить при помощи каналов блютус, вай-фай либо через провод USB).

Результаты тестирования сканер выводит на экран мобильного устройства при помощи стандартизированных кодов.

Наиболее частые из них (говорящие о том, что модуль зажигания испорчен) — следующие:

• Р3000, Р3001, Р3002, Р3003, Р3004 — нет искры в цилиндрах (последняя цифра равна номеру цилиндра). В нашем случае должны быть сигналы Р3001 и Р3004;
• Р0351 — произошел разрыв внутри модуля зажигания на обмотках, отвечающих за 1 и 4 цилиндры;
• Р0352 — тоже самое, но обрыв произошел на обмотках 2 и 3 цилиндров.

Если в результате сканирования были обнаружены указанные выше ошибки, значит модуль перегорел, и его следует заменить на новый (поскольку он не является ремонтопригодным компонентом).

Неисправности тахометра

Несмотря на то что тахометр ТХ-193 считается довольно надёжным, неисправности бывают и у него. Их признаками являются:

• отсутствие реакции стрелки на изменение количества оборотов двигателя;
• хаотическое движение стрелки вверх-вниз, независимо от режима работы двигателя;
• явное занижение или завышение показаний.

О каких же поломках свидетельствуют перечисленные признаки?

Стрелка не реагирует на измерение количества оборотов

Обычно, отсутствие реакции стрелки связано с нарушением контакта в разъёмах основных проводов его подключения, или же повреждением проводки цепи. Первым делом следует:

1. Осмотреть крепление проводника в изоляции коричневого цвета к выводу «К» на катушке зажигания. При выявлении плохого контакта, следов окисления, подгорания провода или вывода, устранить проблему путём зачистки проблемных участков, обработки их антикоррозионной жидкостью, подтягивания гайки крепления.
2. Проверить надёжность соединения чёрно-белого провода с «массой» автомобиля. В случае обнаружения нарушения контакта, зачистить провод и поверхность, к которой он крепится.
3. При помощи тестера определить, поступает ли напряжение при включённом зажигании на красный провод. Если напряжения нет, проверить исправность предохранителя F-9, отвечающего за целостность цепи панели приборов, а также состояние контактов замка зажигания.
4. Разобрать панель приборов и проверить соединения контактов в колодке жгута проводов тахометра. «Прозвонить» тестером все провода, идущие к прибору.

Видео: стрелка тахометра не реагирует на обороты двигателя

Стрелка тахометра хаотично скачет

Скачки стрелки ТХ-193 в большинстве случаев также являются симптомом неисправностей, связанных с его электрической цепью. Причинами такого поведения прибора могут быть:

• отсутствие хорошего контакта на минусовой клемме аккумулятора;
• окисление или подгорание коричневого провода на катушке зажигания;
• подгорание или износ контактов крышки распределителя зажигания, или бегунка;
• износ подшипника вала трамблёра;
• замыкание красного провода, питающего прибор, на «массу» автомобиля;
• неисправность датчика положения коленчатого вала (для инжекторных двигателей).

Решается подобная проблема путём зачистки контактов, замены крышки распределителя зажигания, бегунка, опорного подшипника, восстановления целостности изоляции питающего провода прибора, замены датчика коленвала.

Видео: скачки стрелки тахометра

Тахометр занижает или завышает показания

Если прибор откровенно врёт, то проблема, скорее всего, кроется в системе зажигания. Иными словами, показывает он правильно, вот только количество импульсов, создаваемых прерывателем за один оборот вала распределителя больше или меньше четырёх. При неправильных показаниях тахометра, обычно, наблюдается ухудшение работы двигателя. При этом могут плавать обороты, периодически появляются пропуски зажигания, что сопровождается троением двигателя, выхлопом белого или сизого цвета.

Читать дальше: Покрытие авто карбоновой пленкой

Неисправность в таком случае следует искать в прерывателе, вернее, в его контактной группе или конденсаторе. Для устранения подобной неисправности необходимо:

1. Разобрать распределитель зажигания.
2. Проверить состояние контактов прерывателя.
3. Зачистить контакты.
4. Произвести регулировку зазоров между контактами.
5. Проверить исправность конденсатора, установленного в прерывателе.
6. Проверить исправность датчика положения коленвала. В случае неисправности — заменить его.

Однако причина может быть и в самом тахометре. Случаются неисправности, связанные с деталями электронной платы, а также с обмоткой миллиамперметра. Здесь без познаний в электронике не обойтись.

Старые модели приборов марки ТХ-193 предназначены исключительно для контактной системы зажигания. Все владельцы «шестёрок», которые самостоятельно переоборудовали свои машины под бесконтактную систему, сталкивались после этого с проблемами в работе тахометра. Все дело в разной форме электрических импульсов, поступающих на прибор с прерывателя (в контактной системе) и коммутатора (в бесконтактной системе). Самым простым способом решения такой проблемы является установка конденсатора в разрез того самого коричневого провода, идущего с прерывателя. Но здесь требуется опытным путём подобрать нужную ёмкость. В противном случае тахометр будет врать. Так что, если у вас нет желания заниматься подобными экспериментами, просто купите прибор для бесконтактной системы зажигания.

Как определить неисправности

Выявить своими силами работоспособность СЗ не так сложно — это можно сделать как путем визуального осмотра, так и проанализировав работоспособность двигателя. Одним из основных симптомов поломки СЗ является нестандартная работа двигателя. В частности, речь идет о тяжелом запуске силового агрегата, его нестабильной работе, в частности, на холостых оборотах.

Но кроме этих симптомов, существуют множество других признаков, которые приведены ниже:

1. В частности, речь идет о вращении коленвала. Коленчатый вал вращается с необходимой частотой, однако силовой агрегат не заводится, поскольку в системе не происходит зажигания, т.е воспламенения воздушной смеси.
2. Наличие вспышек в цилиндрах. Если в цилиндрах происходят вспышки топливовоздушной смеси, это может привести к нестабильной работе мотора. В частности, ДВС будет работать с перебоями.
3. Плохой запуск мотора. В принципе, двигатель может запускаться, но если стартер перестает работать, мотор также глушится.
4. Повышенный расход бензина. Если воспламенение топливовоздушной смести отсутствует, то мощность двигателя либо снижается, либо вовсе теряется. Соответственно, компенсация мощности мотора осуществляется в результате подачи увеличенной порции топлива в цилиндры. В конечном итоге это приводит к перерасходу топлива.
5. Выход из строя катализатора. Если в системе не происходит зажигание, топливовоздушная смесь не сможет воспламеняться. То горючее, которое не воспламеняется, будет попадать в катализатор и окисляться, таким образом, способствуя его выходу из строя.
6. Проблемы в запуске холодного мотора. В тот момент, когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, холодные СЗ могут собирать конденсат, что само по себе является хорошим электропроводником. Если зазор между электродами СЗ будет увеличенный, уровень напряжения пробоя должно быть повышен. Однако в домашних условиях его повысить невозможно, поскольку электроэнергия будет уходить по этим самым электродами и керамическому конусу.
7. Еще один, не менее важный признак — наличие следов механических повреждений на поверхности свечи зажигания. Это свидетельствует если не о полной поломке, то, как минимум, некорректной работе СЗ, что со временем может привесит к ее выходу из строя.
8. Наличие нагара и отложений на электродах СЗ. Кроме того, если от СЗ пахнет горючим, это свидетельствует о неисправности самой системы, а также свечей.
9. Высоковольтные кабеля на СЗ также могут способствовать ухудшению работоспособности двигателя. Особенно, если эта провода повреждены.

Две СЗ — с налетом и без него

При повороте ключа в замке ничего не происходит

Если стартер не крутит, то искра пропала между замком зажигания и стартером. Чаще всего это случается, когда аккумулятор разряжен или неисправен. При проверке вольтметром нормальный аккумулятор должен показывать не менее 11,8 В, а при диагностике ареометром в каждой банке при замерах данные – не ниже 1,22.

Другими причинами проблем с запуском двигателя могут быть поломки:

1. Личинка замка зажигания дает о себе знать в момент, когда вы вставляете и поворачиваете ключ. Если это происходит слишком легко или, наоборот, вы чувствуете затруднения, то проблема именно в замке. Его нужно заменить на рабочий.
2. Реле стартера или зажигания располагается под приборной панелью. Проверить работоспособность этих агрегатов может только квалифицированный автоэлектрик. Самостоятельно же вам удастся просто заменить реле на рабочее.
3. У стартера часто заклинивает «втягивающее», в этом случае искра могла пропасть прямо в пути. Опытные автолюбители рекомендуют в полевых условиях ударить по стартеру ключом или чем-нибудь тяжелым, но только рассчитывайте силу. Если вы успели добраться до гаража, то можно проверить стартер при помощи аккумулятора. В идеале, когда вы прижмете корпус стартера на нулевой фазе, а провод с «крокодилом» от плюса протянете к «втягивающему», агрегат должен «ожить». Если ничего не произошло, то проблема во «втягивающей» части. При рабочем реле проблема может быть в щетках, громко трещит и не крутит стартер при неисправном бендиксе.
4. Часто искра пропадает в месте подачи питания к стартеру. Цепь можно проверить при помощи мультиметра. В этом случае вам нужен помощник, который будет крутить ключ в тот момент, когда вы станете проводить замеры.

Искра в ВАЗ-2110 часто пропадает еще по одной причине – банальное окисление контактов. Мы уже упоминали об очистке их от окисления, если обслуживание ЭБУ не помогло, то стоит посмотреть на другие провода. Например, проследите ход проводника массы. Наиболее уязвимые места на нем – там, где он контактирует с кузовом и подходит к клемме АКБ. Если неисправность обнаружилась у клеммы – замените провод. В месте контакта с кузовом его достаточно просто зачистить щеткой для металла.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Проверка катушки зажигания на искру

Необходимо вытащить провод из трамблёра. После этого провод необходимо поднести к металлическому элементу и вращать двигатель стартером. Если искра есть, значит вышел из строя прерыватель-распределитель зажигания. Если же её не видно, надо переходить к проверке катушки.

Если проблема в трамблере, начать проверку надо с его контактов. Проблемы может вызвать окисление, пробои в изоляционном слое либо неисправности ротора. Если вы заметили проблемы с ротором, его необходимо заменить новым элементом.

В ходе диагностики катушки зажигания проверьте состояние обмотки. Обычно отсутствие искры вызвано коротким замыканием внутри этой детали. Если вы обнаружили его признаки, советуем купить новую катушку и установить её на автомобиль. Также катушку зажигания могут повредить перегрузки, вызванные неисправными высоковольтными проводами или свечами зажигания.

Проверка катушки выполняется следующим образом:

• автомобиль должен стоять в сухом помещении;
• необходимо удалить грязь с крышки прерывателя-распределителя зажигания и снять её;
• провернуть коленчатый вал мотора так, чтобы контакты трамблера находились в замкнутом положении;
• включить зажигание и поднести высоковольтный провод распределителя к металлической части мотора на 3-7 мм.

Это также подскажет вам, нуждается ли катушка зажигания в замене. Наиболее подходящий вариант – тестирование катушки на специальном оборудовании в мастерских. Эта процедура проверяет работу катушки в разных режимах.

Для проверки искры на свечах их необходимо выкрутить

Уделите внимание состоянию контактов, наличию нагара или масла. Все элементы грязи необходимо убрать ещё до выполнения диагностики

Не забывайте и о правильном зазоре между электродами

Если обнаружилось несоответствие, боковой электрод осторожно подгибается. Как и катушку, свечи зажигания можно качественно проверить лишь на специальном оборудовании

Способы диагностики

Как осуществляется проверка свечей зажигания своими руками в своем авто? СЗ, являющаяся одним из основных компонентов системы в целом, нуждается в периодической диагностике и регулярном обслуживании, особенно, если осуществляется ТО мотора. В основном СЗ являются доступными для диагностики, поэтому демонтировать их и проверить — не проблема. После снятия их желательно не перепутать, поэтому складывайте их по порядку.

Так как проверить свечи зажигания самостоятельно? Существует несколько вариантов, которые позволяют произвести наиболее продуктивную диагностику СЗ. Чтобы выполнить процедуру проверки, для начала нужно отключить высоковольтные кабеля от СЗ, которые идут к распределителю. Если необходимо выявить конкретную неработающую СЗ, необходимо ее снять и послушать, как функционирует мотор. Если при демонтаже свечи звук двигателя остался таким же, то неисправность кроется именно в ней.

Проверка искры

Демонтаж СЗ перед диагностикой

Диагностика искры является одним из наиболее популярных и используемых вариантов проверки. Как проверить искру на свече в домашних условиях? Для начал произведите очистку СЗ от нагара и загрязнений. После чего, используя щуп — прибор для регулировки зазора — настройте расстояние между электродами. Затем, после работы с щупом, на свечку надевается провод, после чего она прикладывается к металлической части мотора автомобиля.

Это делается для того, чтобы создать необходимый электрический контакт. Если вы не знаете, как проверить свечу таким образом, то просто включите стартер и попытайтесь запустить двигатель. Если искра синяя и появляется сразу же при попытке завести ДВС, то это свидетельствует об исправности СЗ. Если же искра красная или ее нет, то свечу необходимо менять.

Проверка мультиметром

Можно использовать специальное устройство для проверки — он называется тестер либо мультиметр. Нужно отметить, что тестер — это не стенд для проверки, стенды обычно используются на СТО и для диагностики в домашних условиях они не применяются. С помощью щупов тестера можно произвести замер устройства на предмет короткого замыкания внутри.

В целом мультиметр — это достаточно простое в плане эксплуатации устройство, имеющее простую конструкцию. Для диагностики короткого замыкания накиньте один щуп тестера на выход СЗ, в другой щуп — на ее цоколь. Если в момент подключения вы увидели искру, то со свечей все хорошо, ее можно использовать дальше (автор видео — Дмитрий Мазницын).

Проверка «пистолетом»

Есть еще один вариант проверки работоспособности устройств в домашних условиях. Для этого вам потребуется специальный пистолет для проверки свечей зажигания. Такое устройство появилось достаточно давно, однако широкое распространение среди отечественных автомобилистов получило сравнительно недавно.

В данном случае производится проверка свечей зажигания под давлением, процедура осуществляется таким образом:

1. СЗ устанавливается в специальный разъем устройства, после чего ан нее надевается колпачок.
2. Когда свечка будет зафиксирована, необходимо нажать на так называемый курок на устройстве, после чего автолюбителю необходимо быть наиболее внимательным.
3. Если после нажатия курка вы заметили искру, при этом на пистолете загорелась лампа, это свидетельствует о работоспособности детали.

Следует отметить, что такой вариант проверки не получил широкое распространение среди наших автомобилистов потому, что он не может давать полной уверенности в работоспособности СЗ. Все потому, что процедура осуществляется под давлением, а давление в пистолете значительно отличается от того, которое используется в автомобильной системе. Но зато, способ проверки пистолетом позволит водителю быть полностью уверенным в том, что СЗ не работает, если это было выявлено в ходе диагностики (автор видео — Наиль Порошин).

Как проверить свечи зажигания самому

Проверить наличие искры и, вообще работоспособность, можно несколькими способами:

1. Завести двигатель и поочередно выдергивать высоковольные провода от свечей. Если свеча не работает, то звук и вибрация ДВС не изменятся. А, если отсоединить провод от работающей свечи, то сразу почувствуются изменения в работе мотора.
2. Заглушить двигатель. Открутить свечу, положить резьбой на корпус, например, на клапанную крышку, и, второй человек поворачивает ключ зажигания. Тому, кто держит свечу, лучше держать ее в резиновых перчатках или вообще отпустить. Его задача смотреть, есть ли искра, и какая она.
3. Спецустройство для проверки свечей — пистолет. В пистолет вставляется свеча и определяется есть или нет искры.
4. Самодельное устройство для проверки свечей — пьезозажигалка с проводом. Провод от модуля пьезозажигалки соединить со снятой свечой и сам блок пьезозажигалки положить на «массу», после чего нажать на кнопку на блоке.
5. Есть еще способ проверки давлением. Но, зачем использовать разного рода усложненные способы, когда первые два метода проверки свечей зажигания самые эффективные.

Как проверить искру

Время от времени приходится проверять работоспособность свечей, чтобы выяснить некоторые причины нестабильной работы. Есть 3 способа проверки искр свечей зажигания:

1. Проверяем на массу.
2. Проверяем электронным измерительным инструментом (мультиметром).
3. Ручной механический армейский способ проверки искры. Суть метода в том, чтобы сделать зазор на 4 мм. Если искра бьет точно по середине, то это отлично работающая свеча. Если при таком зазоре искра бьет в бок, то это уже плохо работающая свеча.

• перебои на холостых оборотах;
• троение ДВС;
• подергивание во время движения;
• увеличился расход топлива.

Почему нет искры, причины:

• залило свечи;
• пробитые высоковольтные провода;
• нарушен контакт;
• датчик коленвала вышел из строя;
• модуль зажигания вышел из строя;
• катушка зажигания (бобина) вышла из строя;
• коммутатор вышел из строя;
• неисправный трамблер;
• ресурс эксплуатации закончился (обычно ресурс до 50 тысяч км пробега);
• большие слои сажи на электродах свечей (из-за некачественного топлива и пересоса);
• наличие масла на электродах (избыток масла и изношены кольца);
• лаковые и шлаковые отложения на электродах (из-за различных присадок в маслах и топливе);
• расплавленные свечи;
• механическое повреждение составной свечи;
• контакт «массы» плохой;
• электронный блок управления (ЭБУ) работает с ошибками.

Тестирование наличия искры

Если катушка зажигания есть на каждом из цилиндров мотора, то тестирование наличия искры происходит несколько иначе. В этом случае также понадобится Датчик Холла. Если искры нет только на одной катушке, то ее следует заменить. Но если она не появляется на всех, то проблема намного сложнее. В таком случае проблема может наблюдаться из-за неисправности контроллера или обрыва проводки.

Чтобы легче протестировать наличие искрового разряда, целесообразно использовать Датчик Холла.

Его необходимо поднести к неисправной катушке и включить. Если стрелка начнет подниматься, значит, ток в проводах есть.

Слабая искра на свечах. Что делать?

Неисправность свечей приводит к перебоям в работе мотора. Первый признак – слабая искра  на свечах зажигания. Давайте разберем устройство узла зажигания, чтобы найти пропавшую искру.

Почему слабая искра на свечах

• Сначала проверьте агрегат на наличие мокрых следов (устраните тряпочкой без ворса).
• Иногда эта манипуляция оказывается решением и двигатель заводится.
• Перечислим возможные источники затруднений:
• аккумулятор;
• ВВ-провода;
• цепь низкого напряжения;
• катушка;
• распределитель;
• слабые электросоединения;
• ЭБУ и прочее.

Опираясь на советы опытных автолюбителей, предлагаем проверить возможные причины возникшей неисправности. Первым делом примените разрядник, чтобы знать где именно пропадает искра

При неисправности цилиндров обратите внимание на контроллер, модуль в целом или катушку

Начните с визуального осмотра ВВ-провода (идеал – хорошее внешнее состояние с целой изоляцией). При необходимости отремонтируйте или замените элемент.

Если проблема не найдена, переходим непосредственно к СЗ. Почистите или замените ржавые контакты, если это требуется. Перед принятием решения протестируйте наличие разряда на свечах: поднесите провод к металлу на 0,5 см и раскрутите стартер. Бело-голубая искра сигнализирует о норме. Другой цвет (фиолетовый, например) – переходите к катушке (КЗ).

Работу катушки тестируют так же, как и разряд на свечах (смотрите выше). Два варианта развития событий:

• заискрило – смотрите распределитель-прерыватель (Р/П);
• не “загорелось” (разбирайтесь с катушкой).

В Р/П надо исключить окисление, нарушение изоляции и протестировать ротор. Осмотрите крышку изнутри, чтобы исключить трещины. Рукой проверьте угольный контакт, чтобы понять, зависает ли он. Проверка изоляции:

• центральный провод высокой вольтажности поместить в 0,8 см от электрода;
• соединяйте и разъединяйте контакт (предварительно включите зажигание).

При неисправном роторе видны искры.

В КЗ исключите повреждения обмотки и короткого замыкания (обожженные точки).

Цепь низкого напряжения тестируют двенадцативольтной лампочкой мощностью не более 3 Вт. Ее соединяют с прерывателем и железом авто. Далее замыкают Р/П и включают зажигание. Если цепь исправна, эталон светится на размыкание и гаснет на замыкание. “Контроллер” не гаснет при следующих обстоятельствах:

• коррозия в соединительных узлах;
• оборвано соединение с ведущим рычагом;
• нарушено соединение корпуса с диском.

Испытывайте свечи по одной, так как одновременно они практически не ломаются. Отсоедините элемент, прикрепите к нему провод и металлом элемента прикоснитесь к “массе”. Включите стартер.

Проверка “массой” подойдет карбюраторам (свеча прикладывается к металлу). Для инжекторов есть риск спалить дорогостоящее электрооборудование. Здесь рекомендуем использовать мультиметр, которым диагностируют непосредственно свечи. Несмотря на схожесть с описанным ранее процессом, в данном случае риск для ЭБУ минимален.

Существуют свечи зажигания (СЗ) и накаливания (СН). Первые используется для бензиновых двигателей, вторые – дизеля.

Признаки неполадок СЗ:

• ДВС плохо запускается;
• мотор “троит” (плохо разгоняется, не хватает тяги и “мощей”);
• увеличился расход горючего;
• в выхлопе увеличилась доля углекислого газа;
• снижена динамика мотора.

Для СН перечень такой:

• трудно запустить автомобиль в холод;
• на холостых ДВС работает неравномерно;
• белый дым из выхлопной трубы;
• отказ индикатора спирали.

Важно: обнаружение перечисленных признаков является косвенным доказательством необходимости замены свечей и нуждается в обязательной проверке. Замену элементов вы можете сделать самостоятельно или доверить ее опытным сотрудникам автосервиса

Замену элементов вы можете сделать самостоятельно или доверить ее опытным сотрудникам автосервиса.

При признаках поломки двигателя сразу проверяйте исправность свечей. Отключая провода, помечайте их “-” и “+” (поможет не перепутать полярность при подключении).

• работает на Россию, Казахстан и Белоруссию;
• интерактивная карта с партнерскими СТО;
• вы всегда можете запросить информацию в “живом” чате;
• техническое обслуживание портала осуществляется круглосуточно;
• для удобства выбора на сайте есть оценки пользователей и рейтинг.

Диагностика катушки

Если при попытке запустить двигатель на свече отсутствует искра, проверьте напряжение на положительной клемме катушки в момент, когда ключ зажигания включен.

Если напряжение есть, значит проблема заключается в одном из следующих узлов:

• датчик кривошипного вала;
• модуль зажигания;
• первичная проводка.

Если на катушке нет напряжения, источником проблемы является питание — ключ зажигания или схема подключения зажигания.

Диагностика катушки

Если на катушке обнаружено напряжение, проблема может быть в неправильном выходе высоковольтного провода от катушки к распределителю, трещинами волосяного покрова в выхлопной башне катушки или трещинами.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

1. Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
2. Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
3. свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
4. свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
5. свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!