Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Audi 80 b3 дергается после замены диска сцепления и кпп

#1 rustem7

Пользователь

17 сообщений
Регистрация 06-мая 10

Модель Audi: Audi 80 B3 1990

Всем привет. Может кто сталкивался или решал проблему:

Поменял коробку, сцепление и выжимной. машинка начала дергаться при трогании с места. в сервисе сказали, что может притрется. судя по дерганьям симптомы притереться отстутствуют.

Машинка дергается только если только трогаешься, т.е. есть реальная нагрузка на диск сцепления, если нагрузка минимальная при отпускании, например при самом медленном накате, то все проходит плавно. причем машина не то чтоб дергается даже, а скорее по кузову идет отдача. и еще эффект проявляется только в последние 3/4 отжима сцепления. в самом начале все плавно. принудительно такую же отдачу можно добиться в попытках тронуться на ручнике с третьей передачи, если держать обороты двигателя около 1000.

скоростя переключаются хорошо, никаких проблем во время движения нет. вибрации только при трогании с места.

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 Чебурашка

Коренной житель

9 802 сообщений
Регистрация 29-марта 09

• Модель Audi: ауди 80
• Кузов: B4
• Двигатель : ADA
• Обьем (V): 1,6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

Пользователь

17 сообщений
Регистрация 06-мая 10

Модель Audi: Audi 80 B3 1990

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 Чебурашка

Коренной житель

9 802 сообщений
Регистрация 29-марта 09

• Модель Audi: ауди 80
• Кузов: B4
• Двигатель : ADA
• Обьем (V): 1,6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: Москва

«З.Ы. Берите запчасти в нормальных магазинах,за реальные деньги.Вот и моих два сцепления превратились в золотые. А взял-бы сразу без экономии. Но ладно,буду учиться на своих ошибках.»

• Наверх
• Имя или Цитата

Пользователь

17 сообщений
Регистрация 06-мая 10

Модель Audi: Audi 80 B3 1990

• Наверх
• Имя или Цитата

#6 Чебурашка

Коренной житель

9 802 сообщений
Регистрация 29-марта 09

• Модель Audi: ауди 80
• Кузов: B4
• Двигатель : ADA
• Обьем (V): 1,6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: Москва

• Наверх
• Имя или Цитата

Пользователь

17 сообщений
Регистрация 06-мая 10

Модель Audi: Audi 80 B3 1990

• Наверх
• Имя или Цитата

#8 rustem7

Пользователь

17 сообщений
Регистрация 06-мая 10

Модель Audi: Audi 80 B3 1990

Поменял диск сцепления в комплекте с корзиной сакс — дергаться перестало.

Не рескнул менять отдельно только диск еще раз, пришлось потратиться, за то после года мучений — ничего не дергается

• Наверх
• Имя или Цитата

#9 BMI

Главный модератор

30 324 сообщений
Регистрация 28-ноября 10

• Модель Audi: 100
• Кузов: С4
• Двигатель : ААТ
• Обьем (V): 2,5
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: СКО РК

Поменял диск сцепления в комплекте с корзиной сакс — дергаться перестало.

Не рескнул менять отдельно только диск еще раз, пришлось потратиться, за то после года мучений — ничего не дергается

• Наверх
• Имя или Цитата

#10 Чебурашка

Коренной житель

9 802 сообщений
Регистрация 29-марта 09

• Модель Audi: ауди 80
• Кузов: B4
• Двигатель : ADA
• Обьем (V): 1,6
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1994
• Город: Москва

Поменял диск сцепления в комплекте с корзиной сакс — дергаться перестало.

Не рескнул менять отдельно только диск еще раз, пришлось потратиться, за то после года мучений — ничего не дергается

Инструкция по замене

С помощью сцепления передается крутящий момент от трансмиссии двигателю. Осуществляется передача благодаря тросу сцепления, который соединяет силовой агрегат с коробкой передач и обеспечивает старт авто, переключение передач и торможение. Благодаря рычажному механизму автомобиль приводится в движение.

Какое сцепление выбрать?

Существует несколько видов сцепления, отличающиеся:

• принципом работы: электрические, механические и комбинированные;
• рабочей средой: воздушная и масляная ванна;
• механизмом: замкнутые и попеременно замкнутые группы механизмов;
• количеством дисков: одно-, двух- и многодисковые;
• количеством пружин: с одной и несколькими;
• двухпоточные.

Сцепление – сложный механизм, поэтому перед его самостоятельной заменой на Ладе Калине следует внимательно изучить конструкцию и особенности механизма.

Сцепление Лады Калины

На ВАЗ 1117, 1118 и 1119 устанавливают сцепления 190 и 200 мм. Определить диаметр можно по количеству болтов крепления стартера. Для 190 мм их 3, а для 200 мм – 2. В комплект сцепления входит диск сцепления, корзина и выжимной подшипник. Наиболее популярными являются изделия марок: Valeo, Sachs, Luk, ВИС, Kraft.

При использовании привода от других моделей нужно обращать внимание на маховик, тип которого определяется по количеству шпилек стартера. В Ладе Калина их два, в ВАЗ 2108 — три

Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации

Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров

Ресурс сцепления зависит от узлов и условий эксплуатации. Качественного привода может хватить на 100 тыс. километров.

Если в дороге произошли неприятности со сцеплением, то лучше вызвать эвакуатор или отбуксировать автомобиль другим транспортным средством, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Инструменты

Для замены сцепления автомобиль необходимо поднять, так как часть работ выполняется снизу. Для этого можно воспользоваться подъемником, эстакадой или смотровой ямой. Из инструментов и материалов для процедуры замены своими руками нужно приготовить:

• новый комплект;
• набор инструментов;
• подпорку для двигателя;
• емкость для слива масла;
• чистые тряпки.

Новый комплект сцепления

При демонтаже коробки передач нужно слить масло. Если работы проводятся самостоятельно, то слить нужно всю смазку. Если есть помощник, то можно слить часть жидкости из проводов, чтобы не побежало масло при их отсоединении.

Этапы

Для проведения замены своими руками автомобиль нужно поставить на эстакаду или обеспечить доступ к днищу машины другим способом. Замена сцепления на Лада Калина заключается в:

1. Вначале работы проводятся сверху. Для этого следует открыть капот.

Моторный отсек Лады Калины

Далее снимается воздушный фильтр вместе с гофрой.
Следующий шаг – демонтаж аккумуляторной батареи. Отсоединяются клеммы и все провода, что идут к ней, а затем снимается сама батарея.
Далее отсоединяются провода от стартера.
На месте стыка коробки передач и силового агрегата следует убрать все провода и открутить болты крепления КПП к двигателю.
После верхних работ перемешаемся под автомобиль.
В первую очередь убирается защита с картера.
Затем нужно выдернуть провода с КПП и снять крепление троса.
Далее снимаются приводные валы и откручивается «краб», крепящийся к коробке.
Затем необходимо снять кардан переключения скоростей.
Далее снимают опору.
Перед снятием коробки следует подставить опору под двигатель.
Снимаем КПП и приступаем к сцеплению.
Сначала надо выкрутить 6 болтов, с помощью которых кожух выжимного диска крепится к маховику. Чтобы исключить поворачивание маховика, его нужно удерживать отверткой. Болты следует ослаблять, не спеша, по одному обороту, передвигаясь по очереди от одного к другому по диаметру.
Аккуратно снимая диски, нужно их осмотреть. На нажимном диске и маховике не должно быть трещин и царапин. Также нужно проверить насколько износились фрикционные накладки. При необходимости нужно поставить новые детали.

Ведомый диск

Также нужно оценить состояние нажимной и диафрагменной пружин, они не должны иметь повреждений и потертостей. Если таковые имеются, их надо заменить. При дефектах на диафрагменной пружине меняется кожух с нажимным диском.
Далее следует проверить ход дисков, он должен быть плавным. Если есть заедания, необходимо определить причину и устранить ее.
Выполнив все замены, можно приступать к обратной сборке. При установке корзины следует отцентрировать диск внутри нее.

Корзина

Устанавливается сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. При этом болты должны закручиваться равномерно по всему диаметру.
Далее монтируется коробка передач.
Затем к КПП нужно присоединить привод сцепления и установить тросик на прежнее место.

Поочередность выполнения работы

Начните с разделения сцепления. Когда педаль падает без сопротивления (без отдачи), это может означать, что в гидравлический привод поступает воздух. Обычное выдавливание воздуха ситуацию не улучшит, необходимо найти и избавиться от трещины, из-за которой прорывается пломба. Когда герметичность восстановится, необходимо выдавить воздух.

Также можно проверить гидросистему сцепления – внимательно осмотрите главный цилиндр на предмет утечек (чуть выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (возле коробки). Если на цилиндре обнаружен масляный конденсат, необходимо срочно заменить его на новый. Что касается рабочего цилиндра, вам следует тщательно очистить область вокруг него, чтобы точно определить, что все в порядке и нет утечек.

Хотя тормозная жидкость попадает в систему сцепления из самого тормозного бачка, когда утечка затрагивает только гидравлическую трансмиссию, тормозу ничего не угрожает. Поскольку соединение со сцеплением расположено выше тормозной системы, для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Audi 80 2.0E ABK Old School › Бортжурнал › Замена сцепления

настала очередь сцепления. Сначала казалось, что связь нормальная, но через пару недель в поезде стало понятно, что просит заменить. Симптомы были простые, очень тугие, через 2 недели я накачал ногу, я был здоров, скорости тоже было сложно активировать, и это сработало на конце педали.
вы приобрели комплект сцепления:
Сакс Трэш 3082178132
Диск сцепления Luk 323027610
Sachs релиз 3151271937

Со всем этим добром я бросился к своему лучшему другу, которому очень благодарен, и мы начали менять ссылку. На самом деле, в части снятия коробки передач все получилось не так радужно, как на самом деле.
На все у нас ушло 17 часов (стартовали в 17.00, закончили утром в 10.00)))))
Для снятия коробки нам потребовались:
Удалить Акб
Снимаем три верхних болта, соединяющих двигатель и коробку передач (у меня было 2)))
Снимаем штекер датчика спидометра и zx.
Отсоедините штекерное соединение лямбда-зонда и снимите с него кабель.
Снимите каталитический нейтрализатор и центральный глушитель.
Снимите заднюю поперечину.
Снимите тягу вилки переключения передач.
Отсоедините тросы прокон-тена от коробки передач.
Снимите крышку вала ведущего моста.
Снимаем шруз (открутил болты, чтобы масло не протекало)
Снимите рабочий цилиндр сцепления.
Откручиваем рулевые тяги, ведь при снятии на них упирается коробка передач.
Отвинтите крепления КПП слева и справа.
Откручиваем нижние болты, соединяющие двигатель и коробку передач (они уже откручены наполовину).
Откручиваем болты стартера (сам стартер можно оставить работающим).
Потом попробуй убрать чекпоинт. При снятии начинает мешать труба печки, ее нужно поднять, а рулевые тяги открутить от рейки. Открутили стержни и сломали 1 болт, так как снизу наварили простой болт вместо стопорной гайки и вытащили остатки болта из рельса.

Следующая проблема, которая мешает обычному снятию переключателя передач, – это Г-образный опорный рычаг справа, с ним тоже нужно повозиться.
И самое главное, коробка на самом деле намного тяжелее, чем кажется (с кабриолета легче))). Здесь необходимо сильно напрячься, чтобы его удалить.

Решил проблему со сцеплением — бортжурнал Audi 80 DZ-quattro 1989 года на DRIVE2

Доброго времени суток дорогие друзья)))) Вот наконец руки дошли до снятия коробки…Все как обычно, в первый раз и ничего не зная о снятии коробки полезли с другом ее снимать… Начало было многообещающим, т к с 9 утра и до пол первого мы снимали катализатор со штанами… Тут я начал понимать, что не все так просто как хотелось бы…В инете инфы толком не нашел, где все расписано по полочкам, везде все образно, даже в букваре не все понятно… С помощью болгарки я все таки снял штаны и сходил в туалет т к не откручивался болт который их крепит к кронштейну коробки.Дальше было проще, кардан я уже снимал, поэтому вооружившись шестигранником быстренько его открутил, потом этим же шестигранником( шрусы то похожие, и болты с боку тоже) полез откручивать шрусы на колеса…Четыре болта открутил, на пятом шестигранник начал проворачиваться… Ну думаю ППЦ, попадос, давай его туда вбивать молотком и пробовать крутить…бесполезно…20 мин мучений и я нечаянно замечаю(т к все болты были в грязи и масле сразу разглядеть не получалось) что болты на шрусах не под шестигранник, а под звездочку… Ноги в руки, несусь в магазин и покупаю обычную русскую звездочку. Прилетаю, и начинаю крутить…и последние 2 болта на этом шрусе откручиваю))))) Перехожу на другой, первый болт, звездочка проворачивается, второй тоже, третий тоже…что за ху…ня, у меня истерика, как так и что делать? сил больше не было, беру тел и звоню в сервис, я был готов отдать хоть 10000, но только чтоб без меня ее сделали… Но ответ в 2х сервисах которые есть у меня в городе меня не обнадежил, один был забит под завязку и только через 2 недели будет место, а во втором сказали что не будут браться за эту машину, т к очень проблемно скинуть коробку…Короче снова танцы вокруг шруса, чищу болтик и кое как одним глазком замечаю что болт не под обычшую звездочку, а под многогранную… Снова в магаз, и ура я победил второй шрус…Далее все было интереснее, в инете и книге написано как снять коробку с одной точкой крепления, а у меня коробка с двумя, и эти кронштейны просто так из за подрамника не вылезут…

Пока друг думал что делать я решил снять нижний кожух(защиту) маховика, слава богу что она держится на одном болту, только открутил болт, и оттуда на меня потекла тормозуха…я в шоке, смотрю на бочек, а там все в норме…полез снимать рабочий цилиндр сцепления, очень неудобно его крутьть, даже с ямы… открутил, вытащил…но не весь…

вот это я вытащил из коробки, только еще пружина торчала…

я был в шоке, вот думаю попадос, может и не надо было коробку снимать, а я уже комплект сцепления заказал…жена узнает, порвет на британский флаг))) Ну ладно думаю, один хрен коробку снимать, т к пыльник и поршень остались в колоколе…С божьей помощью открутили рулевые тяги, и 3 верхние болта крепления КПП к двигу, Дальше сняли стартер, и открутили задние болты подрамника, позвали еще одного товарища и начали стаскивать коробку, но не все так просто, лапы коробки упирались в кузов, а в низ мешал подрамник, короче кое как открутили одну лапу на КПП и вытянули коробку…и вот что я там увидел…Шток рабочего цилиндра пробил вилку и заклинил в ней…выжимной вообще мертвый…

вид спереди, видно как торчит шток рабочего цилиндра сцепления

Корзина бы еще немного походила, лепестки все целы и не поломаны

диск тоже не до конца стерт, и пружины не болтаются

В итоге было уже поздно и я отправился домой, на след день погнал в магаз и на разборку за запчастями…

BOGE оригинал…

Сальник коленовала, мой не тек, но поменял на всякий случай…

рем комплект внутреннего шруса, т к только в нем была прокладка под пыльник, а то моей ппц настал, пыльник тоже был порван, ну и болты идут в комплекте

сальник штока КПП, он тек, его под замену…

новый комплект сцепления LUK

Ну вот все купил, к вечеру приехал, успел только поменять сальник коленовала, и накинуть сцепление…Как ставить назад коробку даже не представляю, если открутить лапы на КПП, то все просто, но когда коробку поставить, то к верхним болтам этих лап вообще не подлезть…

На выходных будет продолжение…Главное желание и стальные нервы))))и все будет хорошо…

Как завести двигатель Ауди 80 без ключа

Чтобы завести Ауди 80 без ключа, необходимо обойти замок зажигания, это следует делать только в том случае, если вы потеряли ключ. Выполняется несложно — только подсоединив шнур зажигания к шнуру аккумулятора, а затем прикоснувшись шнуром стартера к соединению. Процесс прост для моделей, произведенных в период до 1990 года, поскольку автомобили Ауди после этого поставляются с таким устройством, как иммобилайзер и сигнализацией, которые также необходимо обходить.

Для того, чтоб завести Ауди 80 без ключа, следует понимать все технологии, связанные с аккумулятором, системой зажигания и проводами стартера. Как только провода будут идентифицированы, может потребоваться три провода с зажимом и отвертка. Панель под рулевым колесом должна быть открыта для доступа к проводам, изоляцию с этих проводов на концах необходимо удалить. Убедитесь, что провода не касаются металла или друг друга, что может привести к их защемлению в оголенной части. После подключается аккумулятор с помощью шнура зажигания, который активирует автомобильные фары

В этот момент следует прикасаться стартером к аккумуляторной батарее и шнуру зажигания, но следует соблюдать осторожность, чтобы избежать искр. Двигатель после проделанных шагов заведётся. голоса

голоса

Рейтинг статьи

Замена ремня ГРМ на AUDI 80, | Замена ремней ГРМ

Замена ремня ГРМ на Ауди 80, 1.8. своими руками.

Считается, что ремень на Ауди может проехать 60 км без замены. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но все же время от времени следует производить диагностику его состояния. Заглядывать под капот по этому поводу рекомендуется хотя бы через км. Чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, положите под капот audi 80 b3 метки грм, на которой обозначьте дату.

Если замена ременной передачи не будет проведена вовремя, то это может быть чревато серьезными последствиями. Ремень может попросту оборваться

Если это случится, то следует ожидать серьезных последствий: Допускать этого ни в коем случае нельзя, поэтому и так важно периодически осматривать как audi 80 b3 метки грм механизм ГРМ, так и его передачу в частности

А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ремень пора заменить: Обратите особое внимание на появление на поверхности ремня масляных пятен

Это произошло из-за того, что сальники промялись и допускают протекание. Наиль Порошин . Audi 80 B 2 SC, г.

Audi признана наиболее популярной маркой среди подержанных автомобилей. Объем ежегодного производства составляет порядка 2 млн. Теперь нужно установить метки ГРМ, на шкиве распределительного вала метку хорошо видно, нужно ее поставить, а на зубчатом шкиве коленвала метки не оказалось.

В противном случае натяжение ремня откорректируйте.

Метки ГРМ и как их выставить, Audi 80 Avant/b4/2.0E ABK.

Проверка натяжения выполняется следующим образом: В таком положении этих меток натяжение зубчатого ремня соответствует норме см. Для этого рукой надавите на зубчатый ремень.

Насечка и буртик на натяжном ролике должны сместиться относительно друг друга. Насечка и буртик натяжного ролика должны вновь стать напротив друг друга. Если это не так, то натяжение зубчатого ремня откорректируйте или замените натяжной ролик.

В мастерских корректировку натяжения зубчатого ремня выполняют методом затяжки натяжного ролика. Для этого пользуются гайковертом Matra V Четырехцилиндровые двигатели 2 Ослабьте зажимной болт натяжного ролика зубчатого ремня.

Затяните зажимной болт натяжного ролика с моментом 20 Нм. При выполнении этой операции без использования гайковерта поступают так: При выполнении этой операции шестерню распределительного вала нужно удерживать от проворачивания. Пятицилиндровый двигатель 8 Ослабьте болты крепления натяжителя audi 80 b3 метки грм ремня.

Шестицилиндровый двигатель 11 Снимите ручейковый ремень, а также механизм натяжения ручейкового ремня.

Дизельные двигатели Для корректировки натяжения зубчатого ремня в мастерских пользуются гайковертом, например, Matra Vчтобы вращать регулировочный эксцентрик. Такой гайковерт иеется в продаже. Двигатели TD 16 Замерьте натяжение зубчатого ремня. Для этого надавите на audi 80 b3 метки грм рукой в месте установки контрольно-измерительного прибора, чтобы прогиб ремня находился на месте измерения. Двигатели TDI 22 Ослабьте зажимную гайку натяжного ролика. Данное требование относится к обоим типам двигателя.

Зубчатый ремень ГРМ бензиновые двигатели — замена Порядок действий по замене зубчатого ремня нужен не только для выполнения собственно этой audi 80 b3 метки грм, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, потому что при этом приходится снимать и устанавливать ремень. Установка зубчатого ремня подразумевает регулировку газораспределительного механизма.

Во избежание ошибочного мнения, оговоримся сразу: Настройка газораспределительного механизма выполняется только один audi 80 b3 метки грм, если снимался зубчатый ремень. Если фазы газораспределения не отрегулированы, то привод клапанов и кривошипно-шатунный механизм работают не согласованно. Неправильно отрегулированный механизм газораспределения является причиной падения эффективной мощности двигателя, а в экстремальных случаях может привести к выходу двигателя из строя в результате удара поршня о не успевший закрыться клапан.

Регулировка механизма газораспределения у каждого типа двигателя выполняется по-разному. Замена зубчатого ремня у пяти- и шестицилиндровых двигателей возможна только с помощью специальных инструментов.

Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно

Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются

Снятие и установка сцепления Audi 80 B2. Передача инфекции. Схватить

Снятие

Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите трансмиссию.

Сцепление и маховик сбалансированы вместе. Поэтому, чтобы они оставались сбалансированными, отметьте положение крышки сцепления на маховике.

Зафиксируйте маховик стопорным штифтом.

Постепенно ослабьте крышку сцепления на болтах маховика.

Зачистить крышку сцепления в сборе с нажимным диском. Это освобождает диск сцепления.

Установка

Тщательно очистите детали сцепления и визуально проверьте состояние заклепок и крепления пружин гасителя крутильных колебаний ведомого диска. Проверьте состояние и эксцентриситет рабочей поверхности фрикционной накладки. Проверить состояние плоскости контакта ведомого диска на маховике. При необходимости отшлифуйте или замените маховик. Проверьте толщину ведомого диска и фрикционных накладок. При необходимости замените диск сцепления или фрикционные накладки. Проверить ровность рабочей поверхности прижимной пластины. Проверить состояние подшипника первичного вала коробки передач во фланце коленчатого вала.

Заменить неисправные детали.

Установите ведомую пластину так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к прижимной пластине, и отцентрируйте ведомую пластину с помощью инструмента 10.213 (см. Рисунок).

Установите кожух сцепления и маховик по отметкам, сделанным при снятии. В этом случае установочные штифты на маховике должны войти в отверстия крышки сцепления. Нанесите специальный клей на резьбу болтов крепления крышки сцепления и прикрутите их крест-накрест.
Снимите блок маховика.

Слегка смажьте шлицы первичного вала трансмиссии консистентной смазкой.

Установите трансмиссию.

Подключите провод к отрицательной клемме аккумулятора.

Отрегулируйте трансмиссию выключения сцепления.

Детали сцепления: 1 – ведомый диск; 2 – прижимная пластина; 3 – пружинная шайба; 4 – болт крышки сцепления; 5 – выжимной подшипник сцепления; 6 – звено соединительное; 7 – подшипник направляющей втулки; 10 – вилка выключения сцепления; 11 – втулка вилки сцепления; 12, 20 – втулка; 13 – рычаг; 14 – рулевая тяга; 15 – стиральная машина; 16 – трос сцепления трансмиссии; 17 – пружина; 18 – стопорное кольцо; 19 – стопорный болт.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).