Что делать, если стучат суппорта
Столкнувшись с проблемой стука суппорта, нужно сперва провести диагностику и определиться с причиной неисправности.
Сильный износ колодок
Первое, что нужно проверить при подозрении на стук суппорта, это колодки. Их диагностику можно провести двумя способами:
- В движении. Если при движении автомобиль начал хуже тормозить, при прежнем усилии нажатия на педаль, а также появились характерные скрипы при торможении, это говорит о сильном износе колодок. Также на это указывает биение педали при торможении;
- Визуально. Осмотрев колодки, нужно определить, истерлась накладка на них до металла или еще нет. Если истерлась или ситуация близка к этому, требуется замена колодок.
Следует отметить, что на каждом автомобиле периодичность замены колодок различается. Чаще всего она варьируется на уровне от 10 до 15 тысяч километров.
Если колодки сильно износятся, водитель при движении может слышать звук, похожий на стук суппорта. Опасность заключается в том, что колодки могут выработаться до железа, что приведет к серьезным проблемам, например, начнет стачиваться тормозной диск. Также изношенные колодки могут привести к выдавливанию и заклиниванию тормозного цилиндра.
Проблемы с направляющими
Направляющие суппорта являются важным элементов тормозной системы. Если они изношены (или изношены гнезда, где они устанавливаются), данную проблему следует устранить. Сделать это можно следующими способами:
- Износ направляющих. Если изношены именно направляющие, то устранить данную проблему можно их непосредственной заменой;
- Износ гнезд направляющих. В ситуации, когда изношено гнездо направляющей, рекомендуется воспользоваться специальными резинками. В продаже можно найти резинки, которые надеваются на штифты, что должно избавить от стука направляющих.
Обратите внимание: Иногда решить ситуацию со стуком суппорта из-за проблем с направляющими получается их смазкой. Необходимо приобрести специальную смазку для суппорта и густо ее нанести на направляющую, предварительно вытащив ее из посадочного места. В зависимости от ситуации, подобное решение может устранить проблему на несколько сот или тысяч километров
В зависимости от ситуации, подобное решение может устранить проблему на несколько сот или тысяч километров.
Также имеется «колхозный» вариант решения проблемы со стуков суппорта из-за направляющих. В суппорте и блоке тормозных цилиндров просверливаются дополнительные дырки, и детали стягиваются при помощи распорной пружины.
Откручено крепление суппорта
Наиболее редкая из рассматриваемых проблем, которая также может привести к стукам суппорта. Открутиться крепление суппорта может по причине постоянного движения по дорогам низкого качества или из-за невнимательности мастера сервисного центра, плохо закрепившего суппорт при ремонте или диагностике тормозной системы. Соответственно, при подобной проблеме достаточно надежно закрутить болты, чтобы ее устранить.
Источник okeydrive.ru
Неисправности в тормозной системе часто проявляют себя стуком колодок. Появление данного симптома нельзя игнорировать.
Посторонний звук не только нарушает комфорт вождения автомобиля, но и может говорить о серьезном снижении безопасности из-за ухудшения эффективности торможения.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Поэтому при появлении стука колодок необходимо выявить неисправность и устранить ее в кратчайший срок
Поэтому при появлении стука колодок необходимо выявить неисправность и устранить ее в кратчайший срок.
Что вызывает шум при медленном торможении?
Если вы слышите странный шум при торможении на малой скорости, будьте осторожны. Эти звуки могут указывать на присутствие опасности поблизости. Чтобы определить источник этих шумов, можно безопасно выполнить проверку звука. В этом разделе мы рассмотрим наиболее частые причины таких шумов:
1. Изношенные тормозные колодки.
Изношенные тормозные колодки — одна из многих причин странных звуков при торможении. Графит, железо и медь — обычные материалы, используемые при производстве тормозных колодок. Эти компоненты соединены вместе, образуя тормозную колодку. Тормозная колодка изнашивается до тех пор, пока внешняя металлическая крышка не соприкасается с дисками, когда вы используете тормоза.
При торможении на низкой скорости вы начнете слышать скрипящие звуки. Итак, если эти колодки использовались в течение длительного времени или изношены, вам необходимо оплатить стоимость замены тормозных колодок вместе с автосервисом в Ридинге. В противном случае вы рискуете повредить другие компоненты тормоза.
2. Недорогие / некачественные тормозные колодки.
Как указывалось ранее, тормозные колодки состоят из комбинации различных элементов, которые вместе образуют соединение колодок. Производители комбинируют эти элементы в определенном соотношении, чтобы обеспечить лучший эффект торможения и устранить любой шум во время торможения, чтобы получить лучшие тормозные колодки.
С другой стороны, дешевые послепродажные тормозные колодки никогда не производятся с таким уровнем точности при выборе материала колодок. Они постоянно пытаются снизить цену, что приводит к снижению качества. Они не только издают громкие звуки, но также трутся и царапают поверхность роторов. В результате, если вам нужно заменить тормозные колодки, используйте только оригиналы.
3. Изношенные тормозные диски.
Изношенные тормозные диски возникают в результате торможения изношенными тормозными колодками или торможения дешевой / некачественной тормозной колодкой, которая царапает поверхность дисков. В результате поверхность ваших дисков никогда не будет полностью плоской. Мойка автомобиля и воздействие холодной воды на диски, пока они еще горячие, — еще одна причина деформации поверхности ротора. Это вызывает прогиб поверхности, и когда вы нажимаете педаль тормоза, вы слышите звуки и чувствуете неравномерные колебания.
4. Твердые предметы между диском и колодкой.
Если вы едете в пыльной среде, на тормозных деталях может накапливаться пыль, грязь и сажа. Между тормозной колодкой и диском также могут попасть мелкие камни и песок. Эти предметы будут издавать скрежет, даже если вы не используете тормоза.
5. Паркуйте машину на долгое время.
Если вы оставите машину в гараже на продолжительное время в плохую погоду, например, когда воздух будет насыщен водяным паром, на дисках может образоваться слой ржавчины. Это может привести к коррозии диска, которая может распространиться на другие компоненты тормозной системы.
6. Винты суппорта без смазки.
Еще одна причина, по которой слышны скребущие звуки при торможении, — это отсутствие смазки на винтах и болтах суппорта. Если это произойдет с вами, вы должны попросить своего механика заменить во время полного обслуживания автомобиля рядом со мной или раньше.
7. Сломанные шайбы.
Прокладки тормозных колодок позволяют заполнить небольшие зазоры, которые вызывают шум. Изношенная регулировочная шайба будет касаться металла о металл, который будет издавать скрежет. Скорее всего, вы услышите стук при торможении малых скоростей. Заменяйте тормоза всякий раз, когда с ними работаете.
Распространённые причины
Появление биений – немедленный повод провести внеплановую диагностику. Провести её под силу каждому шофёру, а вот ремонт доверьте экспертам отрасли. Косвенный признак нестандартного поведения педали тормоза ощущается при управлении автомобилем через рулевую стойку и колёса, тесно связанных рабочими цилиндрами с сердцем системы.
Самой распространённой причиной становятся тормозные диски. Биения по вине повреждённых устройств фиксируют чаще всего осенью или весной, в периоды перепадов температур из-за резкого перегрева или охлаждения. Их нужно заменить немедленно. Такую же операцию рекомендуем выполнить после длительного перестоя авто летом на открытой площадке, а зимой вне отапливаемого помещения.
Передние тормозные колодки берут на себя первый удар нагрузки, а за ними вступают в действие и задние. Они нередко выходят со строя. С каждым срабатыванием они постепенно стираются, крошатся. Вследствие износа механизма встаёт вопрос об их скорейшей замене.
Ещё один виновник – задний тормозной барабан. Он также подвержен износу. В свою очередь к задирам на поверхности элемента приводят стёртые колодки. После их замены необходимо измерить остаточную толщину. Неравномерность износа станет причиной вибрации, которая будет передаваться на педаль. Эффективность торможения снижается и может даже стать причиной общего выхода со строя всей тормозной системы
Крайне важно не ограничиваться заменой колодок и барабанов на одном колесе, а затронуть сразу всю ось даже если визуально противоположные детали визуально невредимы
Напоследок вина ложится на тормозные цилиндры. Их часто заклинивает, что становится причиной неправильного функционирования. В один контур или даже все, если сломался главный цилиндр, неравномерно подаётся тормозная жидкость, что отражается на давлении. Итог – биения и пробуксовка колёс, а также плохая реакция машины при торможении.
Зачастую при ремонте тормозной системы всплывают комплекс аварийных неисправностей. Ведь узлы взаимосвязаны и часто один неисправный узел тянет за собой другой. Шофёру, который довёл авто до такой крайности, хочется оторвать руки. Хотя на практике лучше будет изымать авто за неисполнение водительского долга аналогично санкциям родителям.
Деформированные покрышки или диски
Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Это легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при попадании в большую яму. Определить кривой диск можно и самостоятельно. Достаточно визуально осмотреть колесо. Деформациям в большей степени подвержены штампованные диски.
Сильно изношенная покрышка также является распространенной причиной, когда при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке может повредиться корд, за счет чего часть ее будет выпуклой.
Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно когда повреждения серьезные. Есть вариант проехаться с ними после балансировки. Однако, вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет равномерным с одной и другой стороны.
Резюме
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Вчера покатавшись без музыки, ну чет поднадоело, услышал интересный стук. При нажатии на педаль тормоза (прям вот только коснулся, можно сказать) происходит одиночный металлический (как мне кажется) стук. Локализовать его не удалось, то ли справа спереди, то ли сзади. Причем стук то есть, то нет. Например, качусь я 40, касаюсь тормоза (то есть не вот в пол торможу), загорается стоп-сигнал и звучит этот стук. отпускаю педаль, нажимаю-тишина, останавливаюсь, нажимаю на месте — тишина, трогаюсь, торможу-тишина, трогаюсь, проезжаю метров 20-50, нажимаю-стук. В педаль не отдает, но бесит, когда что-то не так.
Знатоки, внимание вопрос, че стучит? Стойки стаба? Суппорт? колодки?
Я когда колодки менял, мазал направляющие, но вот мазал и думал зачем я это делаю, так как часть направляющей находится на открытом воздухе. И посетила меня мысль сейчас, что может грязюка подналипла и подклинивает?
Появление стука при нажатии на педаль тормоза не распространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.
Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.
Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.
Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.
Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.
Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.
Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.
Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.
Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.
Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.
В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.
Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.
Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при привальном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.
Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.
Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.
Причины
Стук в силовом агрегате возникает из-за следующих факторов:
- Производственных изъянов;
- Использования при ремонте изношенных деталей;
- Применения не соответствующего согласно предписанию производителя масла для двигателя;
- Частое использование горючего невысокого качества;
- Ошибки при эксплуатации авто (перевоз тяжелых грузов, слишком резкое неправильное вождение и тому подобное).
Непонятный стук в двигателе также вызывает детонация. Это явление происходит, когда топливно-воздушная смесь сгорает слишком быстро и вследствие этого элементы ДВС разрушаются.
Причинами появления детонации являются:
- Плохое качество горючего;
- Слишком сильное сжатие ТВС, которое вызвано большим слоем нагара находящимся на дне поршней и на стенах камеры;
- Неверно установленный момент зажигания ТВС;
- Выход из строя свечей сгорания;
- Дефекты системы выхлопа;
- Чрезмерная нагрузка на движок, возникающая во время быстрого повышения скорости движения.
Детонация характеризуется, прежде всего, металлическим стуком.
Иные причины, почему стучит двигатель:
- Стучит привод бензинового насоса, звук при этом звонкий и громкий;
- На дизелях часто гремит насос для топлива высокого давления, стук звонкий, он звучит в два раза реже оборотов мотора;
- Порой звонкий стук проявляется вследствие ослабления шкива коленчатого вала, сопровождающейся протеком масла;
- Глухое звучание появившийся сразу после ремонта указывает на то, что прокладка для блока цилиндров была подобрана неверно, и она задевает поршень. Звук при этом очень тихий;
- Стучат гидрокомпенсаторы (дважды реже оборотов) из-за поломки смазочной системы, применения некачественного масла или забитых грязью каналов. Такие удары слышны только при низкой температуре, на высоких оборотах они исчезают.
Вообще причина стука и шума в двигателе может быть абсолютно разнообразная — вследствие зазоров, изношенных деталей, ненастроенных узлов. Так что выявить проблему всегда сложно.
О сложностях диагностики
Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.
Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.
Сайлентблоки и втулки
Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».
Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов
Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля
Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.
Конструкция и алгоритм работы
Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.
Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:
- диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
- воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
- в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
- патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.
По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.
Причины возникновения постороннего шума и стуков
Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.
Опорная стойка
Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан
Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.
Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.
Стойки амортизаторов
Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.
Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой
Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге. Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.
Сайлентблоки
Стрелкой отмечен сайлентблок
После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.
На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.
Шаровая опора
Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.
Диагностика пыльника шаровой
Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.
Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!
Выполнение ремонтных работ
Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.
Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.
Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.
Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.
Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.
Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
- Замена направляющих. Далеко не всегда этот способ помогает. Покупаем комплект новых направляющих, и устанавливаем его. Если все в порядке, то проблема исчезнет. Но, она вернется через какой-то пробег. Когда стук повторится, зависит от особенностей вашего автомобиля. В некоторых случаях, стук вызывается износом гнезд направляющих. Справиться с такой неисправностью значительно сложнее. В этом случае, на штифты устанавливают специальные резинки. Для этого, придется приобретать специальные усиленные направляющие. Но, это удовольствие не дешевое. В каждом комплекте, всего 1 резинка. Соответственно для одного колеса потребуется от 2 до 4 комплектов. Зато, вы забудете о стуке на довольно продолжительное время;
- Существует специальная смазка для суппортов. Вообще, это профилактическое средство. Но, в некоторых случаях помогает избавиться от стука. Для применения вытаскиваем направляющую из посадочного места, и густо смазываем ее смазкой. После чего, помещаем часть смазки в гнездо. Вставляем штифт на место, и крепим его. В зависимости от степени износа и качества самой смазки, одной обработки должно хватать на 500-10.000 километров. Продается обычно такая смазка в небольших пакетиках из расчета на одно направляющее;
- Также существует довольно радикальный способ решения проблемы. Это добавление распорной пружины. Для этого, придется просверлить отверстия в суппорте и блоке тормозных цилиндров. После чего, детали стягиваются с помощью пружины. Подойдет из ВАЗовского ремкомплекта барабанного тормоза.
Сайлентблоки
Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Тормозной диск
Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук. 
Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.
