Якорь
Для контроля исправности якоря необходимо напряжение 12 Вольт с АКБ. Питание подается сразу к стартеру. Если устройство срабатывает, можно говорить о его исправности. В случае отказа в работе имеет место проблема со щетками или самим устройством. Для понимания причин нужно разобрать узел и проверить каждый элемент с помощью мультиметра.
К главным неисправностям якоря относится пробой в обмотке, КЗ между витками или отпаивание выводов. Для проверки используется мультиметр, ППЯ или обычный осмотр соответственно. КЗ легко определить визуально по ряду симптомов — появление металлической стружки и сгорание ламелей. Если ничего не предпринимать возможны более серьезные последствия — повреждение щеток и неисправность стартера. Глубина между проточками должна составлять от 0,5 мм и ниже.
Втулки
Якорь вращается на двух втулках. Они выполняют роль подшипника скольжения. Если втулки сильно изношены, то из-за люфта может меняться положение ротора. Он залипает. Отсюда и работа вхолостую.
При работе стартера на изношенных втулках увеличивается ток, нужный для нормальной работы стартера. Это ведет к резкому понижению напряжения в бортовой сети автомобиля. Если оно упадет ниже 9 вольт, то ЭБУ отключится, система не сможет подать искру. Стартер крутит коленчатый вал, но в результате мотор не может запуститься. Ситуация с отсутствующей искрой по причине отключения ЭБУ особенно актуальна для современных автомобилей.
Устройство
Стартер выглядит как два соединённых цилиндра и, как правило, крепится к картеру двигателя двумя болтами. Отвинтив их и отсоединив клеммы проводов, можно легко снять деталь с автомобиля. В цилиндре меньшего размера расположены:
- Контактный пятак, замыкающий электрическую цепь стартера;
- Втягивающее реле, приводящее в движение шток вилки;
- Верхняя часть вилки стартера, шарнирно соединённая со штоком реле.
В цилиндре большего размера находятся компоненты электродвигателя и механические детали, а именно:
- Подшипник качения или втулка – необходимы для фиксации вала шестерни;
- Шестерня бендикса, передающая крутящий момент от электродвигателя к зубчатому венцу маховика;
- Собственно бендикс, роликово-пружинная муфта, необходимая для соединения и разъединения стартера с маховиком;
- Обмотка статора, формирующая электромагнитное поле, в котором вращается якорь;
- Якорь, играющий роль ротора электродвигателя;
- Щёточный узел с щётками, передающими ток обмотке якоря.
Автомобильный стартер, по своей сути, является электродвигателем, поэтому основными его компонентами являются ротор и статор
Во внешнем строении стартера выделяют корпус электродвигателя с капюшоном шестерни и корпус втягивающего реле с контактными болтами.
Перекос шестерни
Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.
Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.
Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из-за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.
Перекос шестерни бендикса
Признаки неисправности втягивающего реле и электромотора
Стартер щёлкает, но не крутит
Такая неисправность появляется, когда втягивающее срабатывает и «выкидывает» бендикс, но электродвигатель не проворачивает коленвал.
Существует две причины:
- На электромотор стартера не поступает напряжение.
- Оно может поступать, но из-за слабого контакта в цепи, силы тока не хватает, чтобы крутить якорь, а соответственно бендикс.
В первом случае во втягивающем реле подвижная пластина не замыкает пятаки силовых болтов. А значит, ток не течет от силового болта, где подключен провод от аккумулятора, ко второму болту, к которому прикручена «коса» электродвигателя. Между пластиной и пятаками образовался нагар, который препятствует протеканию тока от АКБ к электромотору.
Для второго случая характерна потеря контакта между гибким проводом от втягивающего до электромотора. Клеммы провода могут окислиться в месте его присоединения к силовому болту.
В электродвигателе неисправен щеточный узел:
- Стерлись щётки. Да, такое тоже бывает от старости.
- Протёрлась контактная площадка, к которой прилегают щётки. Реже, но тоже может быть.
- Ослабли или «залегли» щеточные пружины. Они должны плотно придавливать щетки к площадке «коллектору». Со временем они теряют упругость или ломаются.
Реже встречаются обрывы в обмотках якоря. Были случаи, но тоже реже, обрывается провод щеточного узла к корпусу стартера или окисляется его контакт.
Стартер не щелкает
- Нет напряжения на управляющем штекере, к которому прикручен провод от замка зажигания. Может быть нарушен контакт, банально «отошел» провод, или он окислился.
- Неисправна втягивающая обмотка реле.
- Разряжена аккумуляторная батарея. В этом случае лампы на панели приборов будут светиться в пол накала, вы сразу заметите эту неисправность.
- Очень редко проблемы возникают в самом замке зажигания. В современных автомобилях неисправности стартера по этой причине возникают крайне редко, только на очень больших пробегах.
Стартер постоянно щелкает
Слышно, как выбрасывается бендикс, но он не фиксируется в маховике, а возвращается в исходное положение и опять «выстреливает». При этом можно слышать, как постоянно включается электромотор.
Это признак неисправности удерживающей обмотки втягивающего реле. Якорь втягивается, но не удерживается во втянутом положении. При этом обесточивается втягивающая обмотка, якорь, под действием возвратной пружины, выскакивает наружу.
При подобных признаках неисправности стартера, рекомендуется . Только так можно точно определить, где произошла поломка и можно ли её исправить.
Причины
Все неисправности, из-за которых стартер берёт на себя, можно условно разделить на две группы:
- Механические поломки и износ.
- Неисправности по электрической части.
Механические поломки и износ стартера
Устройство автомобильного стартера
Если посмотреть на устройство автомобильного стартера, то можно увидеть несколько двигающихся элементов:
- ротор или якорь;
- обгонная муфта (бендикс);
- механизм привода (втягивающее реле);
- планетарный редуктор (есть не на всех стартерах).
Первым делом проверьте, как вращается ротор. Он установлен на подшипниках скольжения или втулках. Определить их износ можно по люфту. Если ротор вращается от руки с большим трудом, вероятнее всего, внутри стартера есть коррозия или грязь. Лично в моей практике удаление ржавчины и грязи решает проблему в 80% случаев. На втором месте износ бронзовых втулок, которые несложно заменить на новые. Кстати, когда есть большой люфт вала ротора, он при вращении цепляется за магниты на корпусе, в результате чего стартер подклинивает и работает плохо.
Для наглядности привожу несколько картинок.
Грязь в стартере
Втулки стартера
Обгонная муфта (бендикс)
Планетарный редуктор
После замены изношенных деталей, чистки, смазки (не переусердствуйте) и сборки стартер гарантированно заработает бодрее. Но только в тех случаях, когда проблема не по электрической части.
Неисправности по электрической части
Опять вернёмся к устройству автомобильного стартера, электрическая часть которого состоит из следующих ключевых элементов:
- цепь силового питания стартера;
- токоведущие щётки;
- коллектор ротора;
- обмотки ротора;
- обмотки статора (кроме моделей с постоянными магнитами);
- обмотки втягивающего реле;
- силовые контакты втягивающего реле.
Втягивающее реле здесь рассматривать не буду. Эта тема подробно расписана в материале «Как проверить втягивающее реле стартера». Переходите, изучайте.
Что касается непосредственно стартера, то проблем здесь может быть 5:
- Плохой контакт в цепи силового питания. Начинается эта цепь выводами аккумулятора, а заканчивается выводами на втягивающем реле. Первым делом осмотрите все места, где на контактах могут быть загрязнения и окислы. Если есть проблемы с выводами АКБ, дополнительно ознакомьтесь с материалом «Окислились клеммы аккумулятора». Контакты на стартере достаточно разобрать, почистить и собрать обратно. Очень часто этой простой манипуляции достаточно, чтобы устранить проблему. Не забудьте также проверить силовые провода стартера. Они должны быть целыми.
- Износились токоведущие щётки. Чтобы выявить проблему, щётки необходимо извлечь. На некоторых стартерах это делается легко. Другие модели приходится полностью разбирать. Щётки должны быть целыми, достаточной длины, без сколов и следов неравномерного износа. Также они должны нормально пружинить, и не подклинивать в своих направляющих. Это иногда происходит из-за графитной пыли и прочей грязи.
- Загрязнение коллектора ротора. Коллектор состоит из медных ламелей, через которые со щёток передаётся пусковой ток на обмотки ротора. Между ними есть зазоры, в которых не должно быть ни грязи, ни графитовой пыли. Если есть, удалите тонким не металлическим инструментом, например, зубочисткой. Дополнительно стоит очистить поверхность ламелей от окислов и графита. Но не наждачной бумагой. Используйте спирт или другой растворитель, но не очень агрессивный.
- Замыкание в обмотках. В роторе и статоре (кроме моделей с постоянными магнитами) стартера есть несколько одинаковых обмоток. Если в какой-то из них есть межвитковое замыкание, обмотка будет иметь меньшее сопротивление, чем остальные. Проверить это можно при помощи мультиметра.
- Обрыв обмотки. Когда в электродвигателе перегорает одна из обмоток, он продолжает работать, но потребляет существенно больше тока. Стартер берёт на себя. Найти проблемную обмотку можно при помощи мультиметра.
Для наглядности привожу несколько картинок.
Грязные силовые контакты
Щёточный узел стартера
Очистка коллектора
Проверка обмоток ротора
Виды и конструкция реле электростартера
Различается три вида реле:
- Блокировочное. Оно как бы предотвращает запуск устройства при начале работы двигателя.
- Разгрузочное. Этот тип преобразует минимальную подачу тока в стабильные места.
- Втягивающее реле стартера или тяговое. Оно в основном крепится на сам стартер.
Не все устанавливают на своем автомобиле блокировочное и разгрузочное, так как важной роли они не играют. Но вот последний вид обязан быть, ведь без него мотор просто не заработает
Главные функции электромеханического реле:
- Замыкать и удерживать тропинку между плюсом и его основной частью.
- Отключить механизм запуска по определенному времени.
- Равномерная подача питания на основной узел электростартера.
Во внутренней конструкции находятся две основные катушки со своей серединкой. Вы также увидите корпус со штоком, который втягивает реле, а с другой стороны — пружину и крышку с двумя болтами. Один из них соединен с плюсом с помощью контактов. Сердечник из металла передвигается внутри двух обмоток (этих катушек), которые втягивают и удерживают его.
Благодаря втягиванию, он жмет в динамический электрод, в окончании которого зафиксирована подпружиненная красновато-желтая контактная пластинка. В окончании хода якоря (по-другому его называют «сердечник») пластинка жмется к «пятакам» болтов, запирая краткую линию — вместе с первым в другой, а затем — в щетки электростартера.
Если такое положение просто не генерирует, то оно выступает из конца металлического корпуса. Тогда одна из катушек начинает получать энергию тока, а после уходит под него, вытягивая край.
Шатаясь в оси, низший ее край выставляется вперед — вынося, посредством поводковой муфты, бендикс (шестерню вместе с муфтой беспрепятственного хода) в сцепление вместе с зубьями в венце маховика. Если это действие совершается, слышен стальной стук, либо происходит щелканье.
Типы ГБО
Газобаллонное оборудование выпускается для двух типов топлива:
- пропан-бутана;
- и метана.
В России более распространено ГБО для пропан-бутана. Плюсы монтажа ГБО под пропан-бутан:
- относительная дешевизна (по сравнению с метановым) комплекта оборудования;
- большое количество автозаправочных станций по всей стране;
- развитые станции тех.обслуживания.
Субъективно – газовые автозаправки выглядят не столь красочно, как бензиновые. Но обнаружить ГАЗС поблизости от дома или на трассе в дальнем пути – не проблема. Такие станции есть практически в каждом регионе страны. Часто ГАЗС под пропан устанавливают на бензиновых АЗС.
еще к одному плюсу можно отнести то, что баллоны под пропан-бутан изготавливаются в двух вариантах:
- цилиндрические баллоны,
- и тороидальные (повторяющими форму шины, их обычно размещают в багажнике вместо запаски).
Метан – газ, поставляемый отечественной корпорацией «Газпром» в разные страны мира. Метановое ГБО дороже пропан-бутанового, зато само топливо – дешевле. Недостаток метанового ГБО в громоздкости и большой массе баллонов. Да и сеть метановых ГАЗС развита в России недостаточно.
Этот важный импульс
В первую очередь надо проверить, как работает связка пускатель-мотор. Затем – как осуществляется передача вращения от пускателя на маховик.
Тема передачи импульса от пускателя к ДВС заслуживает подробного изучения. Следует знать, что пока поршни ДВС не начнут двигаться, в цилиндрах не образуется давление, что соответственно, не станет началом всего процесса, такта. Любому автомобильному двигателю, каким бы мощным он ни был, для начала нужен первоначальный импульс, задействующий всю его работу. Этот самый импульс задаёт как раз стартер, элемент которого входит в зацепление с маховиком кривошипного вала, тем самым, передавая вращение всему двигателю.
Связь аккумулятора и стартера
Сам пускатель тоже получает соответствующий импульс. Понятно откуда – от аккумуляторной батареи. Это происходит так: включается зажигание посредством ключа или кнопки, мгновенно срабатывает реле, бендикс пускателя входит в зацепление с венцом маховика. Тем временем задействуется ход маховика. После того как амплитуда вращения маховика достигает 50-100 оборотов в минуту, срабатывает обгонная муфта, выводящая шестерни из зацепления. Пускатель останавливается, передача импульса от пускателя к маховику прекращается.
Выше был приведён стандартный принцип работы связки пускатель-двигатель. Однако что-то повлияло на этот принцип, если стартер не запускает мотор. Что-то внутри этой связки, уж точно не вне его.
Проверка стартера
Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.
Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.
Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.
Основные причины закипания аккумулятора
Причина в электропитании
Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.
Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.
Тяжело крутит стартер
Подавляющее число проблем с запуском двигателя происходит по вине электропроводки, ведь путь тока от аккумулятора до стартера измеряется не только напряжением, но и большим количеством соединений и проводов.
А, как известно из химии, в процессе эксплуатации провода и контакты подвергаются вполне закономерным окислительным процессам. Кроме окисления, проводка может и прогореть, что также приводит к крайне негативным последствиям, а именно — перебоям или полному прекращению подачи напряжения на стартер.
Вы заводите авто и чувствуете, что стартер работает с тяжелыми потугами. В подавляющем большинстве случаев это вызвано повреждением контакта. И первое, что вам необходимо сделать — это проверить целостность проводки, особенно на коллекторе, где они часто и обгорают. В зависимости от срока эксплуатации авто, проводка также может просто прогнить, порваться. Проверьте медную «шину», которая соединяет массу на моторе и кузове автомобиля.
Особое внимание уделяйте местам, где провода уже соединялись с помощью изоленты (если такое было). Эти «перемотки» чаще всего являются виновниками тугой прокрутки стартера
Не исключение и конечные пункты проводки, то есть — контакты.
Как устранить проблему самостоятельно? В случае обнаружения обрыва или пробоя в проводке рекомендуется полная замена поврежденного отрезка. Не советую использовать изоленту, поскольку такое соединение прослужит очень недолго.
Обязательно производите чистку контактов на участках пусковой системы. Именно сильно окисленные клеммы являются злостными нарушителями адекватного поступления напряжения. Очистка производится следующим образом:
1) аккуратно отключите клеммы АКБ (аккумулятора) и остальных узлов;
2) произведите тщательную зачистку всех контактных поверхностей. Зачистка производится с помощью очень мелкой наждачной бумаги;
3) все контактные болты и клеммы обязательно следует обработать каким-нибудь растворителем (или хотя бы бензином);
4) когда будете устанавливать клеммы на место, то перед установкой смажьте их литолом, а также не забудьте их обжать.
Как правило, после проведенной зачистки контактов и замены поврежденной проводки, проблема с тугим запуском исчезает.
Но если очистка не помогла, тогда проблему следует искать в стартере
В этом случае внимание обращают на щетки стартера, наличие копоти (нагара) на «пятаках» втягивающего реле, а также проверяют состояние якоря. А напоследок не забудьте проверить, нет ли замыкания в обмотке стартера
Для этого используйте омметр.
Колодийчук Андрей
, специально для
Неисправность стартера
Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:
- вышел из строя бендикс стартера;
- сломалось втягивающее устройство;
- главная обмотка стартера оборвалась;
- замыкание обмотки;
- изношены щетки и втулки.
В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.
В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.
Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.
Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!
Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.
Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.
Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.
Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.
Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.
Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.
Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.
