3 способа, как аккуратно налить масло в двигатель, если под рукой не оказалось пластиковой воронки

Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Даже опытный водитель может неверно трактовать стуки, исходящие от двигателя, так как далеко не каждый автолюбитель сталкивался с ремонтом этого агрегата. Любой вкладыш, подшипник или другой элемент могут издавать звуки, которые будут интерпретироваться по-разному

Если масло менялось давно, а топливо используется только от проверенных брендов, то единственное, на что нужно обратить внимание – это интенсивность. Возрастающие стуки говорят о не самых приятных причинах, устранить которые смогут только профессионалы

Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу

Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло

Однако искать источник самостоятельно – это все равно правильное решение, так как на большинстве автосервисов работники не имеют привычки делать дешевую и долгую работу. Проще всего ответить клиенту, что поможет только дорогостоящая «капиталка», но это не всегда правда, ведь иногда достаточно просто поменять масло.

Что делать?

Течь системы охлаждения. Найдите источник утечки. Если это потрескавшийся шланг, замените его. Если неплотно затянутый хомут, затяните. Если пробита одна из прокладок, замените ее. Возможна течь через сальник водяного насоса(помпы). В этом случае придется менять помпу целиком. Если утечка через прокладку головки блока цилиндров, придется не только поменять прокладку, но и сменить масло.

Течь системы смазки. Если протекают прокладки масляного картера двигателя, клапанной крышки или бензонасоса, попробуйте подтянуть гайки или болты этих прокладок. В половине случаев это помогает. Если не помогло, замените прокладки. При любом подозрении на течь прокладки головки блока цилиндров, меняйте прокладку безотлагательно. Течь из-под остальных прокладок устраняется только их заменой.

Вовремя замеченная утечка не опасна. Если же игнорировать утечки, последствия могут быть тяжелыми. Следите за состоянием двигателя вашего автомобиля, и он будет служить вам долгие годы.

Как часто проверять уровень масла в двигателе

Оснащенные турбонаддувом и имеющие иные конструктивные сложности моторы при нагрузке нуждаются в повышенном количестве смазки. Часть выгорает вместе с топливным зарядом, потому проверять уровень рекомендуется не реже раза в неделю или после каждой ночной стоянки, если машина эксплуатируется часто. Зимой уровень смазки может вырасти из-за попавшего в него несгоревшего топлива. Своевременная оценка количества смазочного состава помогает избежать критического снижения, а значит — и дорогостоящего ремонта.

На приборной панели автомобиля присутствует аварийный индикатор низкого давления, загорающийся, если в масляной системе зафиксированы проблемы. Но ориентироваться только на лампочку чревато. Она загорается и в том случае, если давление снизилось до критического уровня по иным причинам. Часто индикатор указывает, что силовой агрегат скоро заклинит, а если масла меньше на 0,5-1 литр, подмигивать с панели он не станет, хотя такое снижение приводит к чрезмерному износу деталей.

Чем транспортное средство старше, тем чаще рекомендуется проверять состояние смазочной системы. Когда рекомендуется проверять масло:

• регулярно, проводя еженедельное обслуживание;
• после значительного пробега и перед большими поездками;
• если покупается подержанный автомобиль;
• если снизилась мощность и тяга силового агрегата, раздаются посторонние шумы, в салоне присутствует неприятный запах;
• если обнаружилось масляное пятно под припаркованным автомобилем.

Отслеживать количество смазочного состава в системе необходимо и если автомобиль новый, и когда двигатель отличается внушительным пробегом. Допустимый расход масла указывается в руководстве по эксплуатации, составленном производителем силового агрегата.

Каждый день 0%

Каждую неделю 33.33%

Каждый месяц 33.33%

Раз в 2-3 месяца 25%

Раз в пол года 8.33%

Раз в год 0%

Не проверяю 0%
Проголосовало: 12

Признаки наличия воды в двигателе

На практике полностью защититься от возможных попаданий воды в масло двигателей очень сложно. Для этого требуется предельно аккуратно водить машину, объезжать даже самые маленькие лужи, не выезжать из гаража во время дождей и снега, контролировать температуру в гараже, чтобы избежать образования конденсата, и пр.

Все прекрасно понимают, что никто не застрахован от такой проблемы. А потому крайне необходимо в подобной ситуации уметь распознать признаки поступления воды в мотор, чтобы оперативно принять соответствующие меры по её удалению из масляной системы двигателя.

Есть несколько полезных рекомендаций касательно того, как можно самостоятельно определить воду, оказавшуюся в масле двигателя вашего автомобиля:

• Воздушный фильтр. Для начала попробуйте открутить крышку воздушного фильтра на своём авто. Даже в ситуациях, когда жидкость проникла через картерные отверстия, остановить дальнейшее продвижение по всей системе будет фактически невозможно. Если воздушный фильтр мокрый, из него стекает вода или просто повышена влажность его фильтрующих мембран, проблема есть;
• Поддон картера. Здесь также есть специальная крышка, которую можно открутить своими руками. В нормальном состоянии после демонтажа из поддона начинает вытекать моторное масло в чистом виде и хорошем состоянии. Если же течёт на масло, а вода, то машина очевидно захлебнуло обильное количество опасной для мотора жидкости. Тут первым делом нужно постараться полностью слить эмульсию.

Если после слива вам кажется, что система полностью очищена, и ни единой капли влаги внутри не осталось, не спешите заводить двигатель. Это чревато опасными последствиями.

В этой ситуации рекомендуется оценить текущее состояние компонентов двигателя. Следует предварительно узнать, успела ли влага наделать пакостей в моторе. Проверке подвергается цилиндропоршневая группа и коленвал.

Если происходит гидроудар, даже поверхностный осмотр этих элементов даёт наглядно понять, что всё очень плохо. Это обусловлено деформацией и масштабным повреждением коленчатого вала и цилиндропоршневой группы, которые не заметить визуально невозможно.

В случае, когда визуальный осмотр не позволяет получить точный ответ, можете попробовать выставить на механической коробке третью передачу, после чего прокатить авто буквально на несколько метров, чтобы коленвал покрутился. Если вал вращается, то наверняка проблема заглохшего мотора вовсе не в попавшей воде. Особенно, когда при снятии крышки с поддона никаких следов воды в вытекающем масле вы не обнаружили. Тут придётся искать другой источник неприятностей.

Двигатель автомобиля Лада Гранта

Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации — стандарт и норма. Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации — 80 л.с. и около 90 л.с. Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта «Евро-4», причем постепенно начинается работа на освоение и «Евро-5». С появление на Гранте комплектации «Люкс» будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

Джон

В современные пластиковые бутылки для масла емкостью 1 кварта встроена воронка. В старые времена, когда использовались литровые банки с маслом, вы либо использовали носик, либо открывали банку консервным ножом и наливали в воронку.

Вы заметите, что на современной емкости для масла носик смещен в одну сторону. Конструкция предназначена для размещения рядом с масляным отверстием двигателя, и после запуска вы просто наклоняете его вертикально вверх, вставляя носик в отверстие.

В то время как использование воронки может быть необходимо на некоторых двигателях из-за неудобного расположения масляной крышки, в целом использование воронки для добавления масла означает изобретение велосипеда и вызовет больше беспорядка и проблем, чем решит.

С помощью отвертки или моторного щупа

Неочевидный способ аккуратно залить масло – использовать отвертку, щуп или другую ровную и длинную палочку. Для этого необходимо разместить отвертку практически вертикально, с отклонением в 10-20 градусов, и небольшим потоком лить на нее масло.

При использовании этого метода стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

• не использовать в качестве направляющего элемента пальцы. Это небезопасно, тем более, в сочетании с работающим двигателем;
• доверить заливку масла с помощью этого способа человеку, у которого не трясутся руки, и он сможет выполнить все операции плавно, без рывков.

Все перечисленные советы предназначены только для экстренных случаев. Конечно, заливать моторное масло с помощью привычной пластиковой воронки гораздо удобнее.

Источник

Выставление момента зажигания (фаз газораспределения) по меткам

После проведённых ремонтных работ нужно обязательно выставить правильный момент зажигания. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

1. Установить звезду распредвала с цепью, зафиксировать её болтом, не затягивая.
2. Произвести монтаж натяжителя цепи.
3. Накинуть цепь на шестерни коленвала, вала дополнительного оборудования и распределительного вала.
4. При помощи ключа на 36, надетого на гайку шкива коленчатого вала, провернуть коленвал до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на крышке двигателя.

Метки должны совпадать Определить положение звезды распредвала в отношении «постели». Метка на звезде также должна совпадать с выступом.

Если метки не совпадают, нужно сместить звезду относительно цепи

• Если метки не совпадают, выкрутить болт звезды распределительного вала, снять её вместе с цепью.
• Снять цепь и провернуть звезду влево или вправо (в зависимости от того, куда смещена метка) на один зуб. Надеть цепь на звезду и установить её на распредвал, зафиксировав болтом.
• Проверить положение меток.
• При необходимости повторять смещение звезды на один зуб, до того момента, пока метки не совпадут.
• По завершении работ зафиксировать звезду болтом, а болт — шайбой.
• Установить клапанную крышку. Зафиксировать её гайками. Произвести затяжку гаек в порядке, указанном на фото. Момент затяжки — 5,1–8,2 Нм. Гайки нужно затягивать динамометрическим ключом моментом 5,1–8,2 Нм
• Произвести дальнейшую сборку двигателя.

Диагностика причины звука

Если возникла такая проблема, что двигатель стучит, как уже сказано в первую очередь важно определить характер стука, а также место его возникновения. Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку. Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку

Часть из причин можно диагностировать, не разбирая силовую установку.

Так, более точно определить место возникновения шума позволит специальный прибор – технический фонендоскоп.

При помощи его прослушивается двигатель и определяется, в каком механизме или системе возникли неисправности.

Также можно воспользоваться более совершенным оборудованием, к примеру, мотор-тестером.

Определить разрушение вкладыша шатуна позволит простая процедура.

Выполняется она так: на запущенном двигателе, когда появился звонкий стук, поочередно на каждом цилиндре со свечи снимается провод высокого напряжения.

Если неисправность кроется во вкладыше шатуна, то при отсоединении провода на цилиндре, в котором есть проблема, стук значительно уменьшится.

При появившемся шуме, когда есть подозрение на разрушение подшипника какого-либо навесного оборудования, можно определить, с каким оборудованием проблемы путем отсоединения их привода от бортовой сети.

Если после этого звук пропадает, неисправное оборудование заменяется или отправляется в ремонт.

Стуки в верхней части двигателя.

Диагностируются они последовательно. Для начала проверяется состояние элементов ГБЦ, их крепление.

Затем производится регулировка клапанов или промывка гидрокомпенсаторов. Попутно проверяется уровень и состояние масла.

Дальше уже головка снимается с двигателя и проводится полный комплекс восстановительных работ.

Средняя и нижняя часть двигателя.

Точное определение причины стука в нижней части мотора возможно только после разборки двигателя.

Поскольку сильный износ цилиндропоршневой группы тоже служит причиной появления нежелательного звука, поэтому при возникновении стука в средней части, оценить состояние данной группы можно путем замера компрессии.

Если стук вызван детонацией, определить ее наличие можно по поведению силовой установки.

Если она после принудительной остановки продолжает некоторое время работать, в цилиндрах присутствует детонация.

Дизельные силовые установки.

Диагностика в этих двигателях производится идентично описанным, а вот топливную систему у них продиагностировать можно только после снятия ее элементов и только на специальных стендах.

Воронка из плотной бумаги

Это самодельное приспособление напоминает кулек для семечек из детства. Из-за того, что бумага быстро промокает, конструкция является одноразовой, но для наполнения мотора маслом ее ресурса более чем достаточно.

Технология изготовления крайне проста:

• Обернуть плотный картон, бумагу или сложенную в несколько раз бумагу из журналов или газет вокруг кисти, сложенной в кулак. В основании кулька должна быть узкая часть, со стороны руки – широкая.
• Закрепить концы материала с помощью скотча или изоленты. У плотной бумаги или картона достаточно подвернуть углы и кулек не развернется обратно.
• Обрезать часть материала с узкой стороны. Этот конец необходимо поместить в отверстие на двигателе.

После использования такой одноразовой воронки, пропитанной горючей жидкостью бумаги, лучше избавиться. Хранение ее в машине небезопасно с точки зрения противопожарных правил.

Воронка из плотной бумаги

Это самодельное приспособление напоминает кулек для семечек из детства. Из-за того, что бумага быстро промокает, конструкция является одноразовой, но для наполнения мотора маслом ее ресурса более чем достаточно.

Технология изготовления крайне проста:

• Обернуть плотный картон, бумагу или сложенную в несколько раз бумагу из журналов или газет вокруг кисти, сложенной в кулак. В основании кулька должна быть узкая часть, со стороны руки – широкая.
• Закрепить концы материала с помощью скотча или изоленты. У плотной бумаги или картона достаточно подвернуть углы и кулек не развернется обратно.
• Обрезать часть материала с узкой стороны. Этот конец необходимо поместить в отверстие на двигателе.

После использования такой одноразовой воронки, пропитанной горючей жидкостью бумаги, лучше избавиться. Хранение ее в машине небезопасно с точки зрения противопожарных правил.

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Главная → Эксплуатация →

Несмотря на то, что детали внутри ДВС максимально защищены от воздействия внешних факторов, их не всегда можно уберечь от воздействия воды, которая проникает в поддон двигателя автомобиля и в систему смазки. Для начала рассмотрим несколько очевидных причин появления воды в моторном масле.

• Передвижение на автотранспортном средстве в зимний период приводит к налипанию ледяной и снежной массы на его днище. Под воздействием таких природных факторов стенки картера со временем могут прогнить и через образовавшиеся трещины или дыры течет смазка, а влага попадет в картер ДВС.
• Повреждение поддона двигателя при езде напоминает первый случай, когда вода попадает через пробоины. При неумелом пересечении глубоких водных препятствий или при езде по лужам на высокой скорости вода может проникнуть в двигатель посредством патрубков воздуховода.
• Проникновение воды в двигатель возможно в результате затопления моторного отсека. Вода, попадая в поддон картера автотранспортного средства, начинает смешиваться с моторным маслом, поступающим в БЦ и к головке блока цилиндров двигателя по магистралям смазочной системы ДВС.

Это может привести к деформации шатуна, который впоследствии потребует замены, разрушению подшипников коленвала и т.д. В худшем случае, попадание воды в масло двигателя приведет к гидроудару ДВС, когда стенки блока попросту разорвет. При этом двигатель восстановлению зачастую не подлежит.

Идем далее. Не только описанные выше внешние факторы могут влиять на попадание воды в моторное масло. Причиной может быть и техническая неисправность ДВС:

• пробой прокладки головки блока цилиндров.
• трещина в «рубашке» охлаждения двигателя автомобиля, в этом случае необходим ремонт или замена блока/ГБЦ.
• крепление патрубков воздушного фильтра автомобиля ослаблено и нарушена его герметичность.
• скопление конденсата в поддоне;

Например, нарушение работы коленчатого вала (прокрутка шатунных вкладышей, выполняющих роль подшипников скольжения) приводит к тому, что коленчатый вал начинает «стучать» поршнем по головке блока цилиндров.

В результате между масляной и водной магистралями может образоваться трещина, через которую и попадает вода в масло ДВС. Кстати, в большинстве подобных случаев под водой следует понимать тосол/антифриз, которые являются рабочими жидкостями в жидкостной системе охлаждения двигателя.

Если говорить о причинах возникновения неисправностей мотора, по которым далее происходит попадание воды в моторное масло, следует выделить:

Признаки, по которым можно определить попадания воды в моторное масло:

• Резкое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке (антифриз/тосол);
• Повышение уровня масла в картере двигателя (по показаниям щупа, появление эмульсии);
• Стрелка датчика показателя температуры двигателя находится на максимальной отметке, близкой к закипанию.
• Увеличение расхода топлива и падение мощности мотора;
• Дымный выхлоп (мотор постоянно дымит густым белым дымом);

Причины слива масла с двигателя

Это знают все автолюбители, и они тоже сталкивались с тем, что производили замену масла в основном силовом агрегате. Причин для этого процесса много, но главная из них – рекомендация производителя. Но, часто мучает вопрос: зачем так часто сливать масло из силового агрегата? Мы постараемся ответить на этот вопрос ниже:

1. Жидкое масло, как и любой элемент в автомобиле, имеет свой срок годности. Таким образом, использование этой жидкости в транспортном средстве вызывает потерю ее качеств через определенный промежуток времени или пробег.
2. Потеря маслом своих технических качеств, то есть изменение химического состава, а также наличие сторонних физических элементов (металлической стружки).
3. Замена масла в соответствии с плановым ТО.
4. Многие автолюбители заливают жидкость в силовой агрегат, а потом их мучает вопрос, как прокачать моторное масло.
5. Обзор, в котором масло необходимо слить.
6. Замена конструктивных элементов автомобиля (которые не входят в ревизию), таких как накладки, бугели или распределительные элементы (сальники, прокладки).
7. Когда в двигатель по ошибке залили масло не той марки или смешали две разные жидкости.
8. Другие причины не указаны.

Итак, как видите, причин, по которым необходимо сливать моторную жидкость автомобиля, множество.

Почему нежелательно заливать масло в двигатель выше нормы?

Многие автовладельцы уверены, что большое количество масла не навредит двигателю, поэтому, заливая смазочную жидкость, не следят за ее уровнем. Это в корне неверно.

Последствия перелива масла заметны не сразу, но могут проявиться через какое-то время. Иногда достаточно 200-250 г лишней жидкости, чтобы поднять ваш уровень выше максимальной отметки.

Избыток масла может привести к пенообразованию, повышенной нагрузке на сальники и уплотнения. Если летом проблема может остаться незамеченной, то зимой, когда масло густеет, давление на уплотнительные элементы возрастает до критического уровня. В результате сальники «выдавливаются» и сальники начинают протекать.

Чтобы быстро откачать часть масла, можно использовать специальный насос или воспользоваться традиционным методом слива через отверстие в картере. Эти же методы используются для полной замены масла. Рассмотрим их подробнее.

Почему повысился уровень масла в двигателе? 4 причины

Вопрос, который задает себе любой начинающий водитель — почему повышается уровень масла в двигателе? Каждый владелец машины знает, что нельзя допускать падения масла больше разрешенной отметки, иначе будет невозможно пользоваться авто (да и детали износятся очень быстро). Как только масло падает, нужно немедленно устранить причину и пополнить запасы. Однако сильно высокий уровень масла также приводит к бедам. Большинство думает, что чем больше, тем лучше. Чем больше будет масла в двигателе, тем больше он будет требовать топлива, и соответственно вы больше денег уйдет на бензин.

Часто возникающие вопросы

Ниже собраны популярные вопросы, возникающие при первом опыте с моторным маслом для автомобиля.

Куда заливать масло в двигатель?

В отверстие под заливной пробкой на корпусе двигателя. Обычно около нее есть надписи со словом Oil. Она присутствует в крайней области мотора, в стороне от клапанов.

Можно доливать смазку через щуп?

Доливка моторного масла через отверстие для щупа выполняется с помощью вакуумного насоса. Этот метод удобен (не нужно снимать заливную пробку) и популярен на СТО. Также происходит большая экономия времени, а заливка выходит дешевле. Но насколько это полезно? Зависит от ситуации:

• если нужно долить немного масла, то через щуп выполнить это проще всего (но нужно специальное оборудование, которое есть на СТО);
• при замене жидкости этот метод неэффективен и некачественен, т.к. остается много примесей.

Долить ГСМ с щупа можно и самостоятельно с помощью вакуумного насоса. Можно взять и шприц, если подсоединить к нему длинный шланг и окунуть его внутрь. Заливать масло через щуп обычной воронкой или трубкой нельзя, т.к. образуется воздушная пробка.

Когда и как часто доливать масло в двигатель?

Как только на приборной панели стрелка начинает приближаться к минимальному уровню. Текущий объем смазки влияет не только на оставшийся срок до полного расхода, но и на толщину масляной пленки на рабочих органах ДВС.

На расход сильно влияет режим передвижения и характер запуска движка:

• при междугородних поездках и путешествии достаточно проверять уровень и долить жидкость через ~15 тыс. км;
• при обычной городской езде рекомендуется долить масло после ~10 тыс. км пробега;
• в тяжелых условиях (мороз, бездорожье) ГСМ пополняется каждые ~5 тыс. км.

У каждой марки машины свои особенности эксплуатации расход отличается. Когда лучше долить смазку можно узнать в руководстве, на горячей линии автоконцерна или в дилерском центре при прохождении планового ТО.

Почему уровень масла падает?

В камере сгорания двигателя температура более +2000 °C, поэтому смазка постепенно испаряется и в картере его остается меньше. Процесс проходит крайне медленно, поэтому до следующей доливки можно проехать тысячи километров.

Если часто доливается масло можно его реже менять?

Интенсивность добавки никак не повлияет на расход или срок службы авто. Масло можно заливать через 3 или 10 тыс. км — без разницы.

Но рекомендуется следить за его расходом и часто проверять уровень в поддоне щупом. Если после замены пробег менее 5 тыс. км по городу и ушло 2 литра — затрачивается выше нормы. Это происходит в двух случаях:

• используется не подходящая жидкость, и она быстро испаряется;
• есть протечки.

Отличить одно от другого можно обычным осмотром двигателя. Основные источники протечки: сливная пробка, сальники, болты двигателя.

Какие выводы можно сделать из воронки?

Зная количество посетителей на каждом этапе, владелец сайта узнает:

Сколько клиентов нужно привлечь на первом этапе, чтобы заключить необходимое количество сделок.

Исходя из этих показателей, можно планировать бюджет рекламной кампании.

Понять, какие меры по привлечению клиентов работают, а какие нет.

Выявить, на каком этапе уходит большинство посетителей и почему они это делают.

К примеру, если на одном из этапов воронка сужается слишком резко — значит, этому этапу нужно уделить больше внимания.

Таким образом, «воронка продаж» — это удобный инструмент для анализа эффективности и прогнозирования успехов вашей рекламной кампании.

А как улучшить показатели каждого этапа рекламной кампании c помощью воронки продаж мы рассмотрим в следующей статье. Хотите, чтобы она появилась быстрее? Ставьте лайки и делайте репост!

Какие выводы можно сделать из воронки?

Зная количество посетителей на каждом этапе, владелец сайта узнает:

Сколько клиентов нужно привлечь на первом этапе, чтобы заключить необходимое количество сделок.

Исходя из этих показателей, можно планировать бюджет рекламной кампании.

Понять, какие меры по привлечению клиентов работают, а какие нет.

Выявить, на каком этапе уходит большинство посетителей и почему они это делают.

К примеру, если на одном из этапов воронка сужается слишком резко — значит, этому этапу нужно уделить больше внимания.

Таким образом, «воронка продаж» — это удобный инструмент для анализа эффективности и прогнозирования успехов вашей рекламной кампании.

А как улучшить показатели каждого этапа рекламной кампании c помощью воронки продаж мы рассмотрим в следующей статье. Хотите, чтобы она появилась быстрее? Ставьте лайки и делайте репост!