Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки
Внутри рулевой рейки существуют полости, заполненные смазкой или гидравлической жидкостью (АТФ, ATF), через которые проходят различные детали, например, ведущий вал или зубчатый шток. При этом ведущий или зубчатый вал, который иногда называют «червяком» по аналогии с колоночным рулевым механизмом, вращается, а шток перемещается влево вправо.
Поэтому на краю полости ставят деталь, которая не мешает этим движениям, но при этом надежно отделяет механизм от внешнего пространства. Такой деталью является сальник, который не мешает свободному движению вала или штока, но при этом надежно отделяет внутреннее пространство от внешнего, препятствуя вытеканию смазочных веществ.
Внутреннее устройство сальника
Как произвести замену сальника рулевой рейки на ВАЗ 2110
Ремонтные работы, которые выполняются в автомобиле своими руками, очень хорошо экономят бюджет водителя и дают ему определенный опыт. Однако, если опыт дается плохо, то, лучше всего, воспользуйтесь услугами автосервиса, который сэкономит ваше время и нервы.
Рассмотрим пример замены сальника рулевой рейки на примере автомобиля ВАЗ 2110. Этот процесс точно также выполняется на модификациях ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112, поэтому инструкция будет полезна владельцам и этих машин. Однако, прежде чем разобрать рейку и поменять сальник, необходимо, в первую очередь, снять ее с автомобиля.
1. Установите автомобиль на ровную поверхность, поставьте на ручной тормоз и включите первую передачу. Заблокируйте руль и отсоедините клемму аккумулятора. Поднимите переднюю часть авто и снимите колеса. Не забудьте поставить под автомобиль упоры, которые исключат случайное падение автомобиля с домкратов.
2. В салоне автомобиля отогните коврик под педалями и найдите крепление рулевого вала к шестерне. Оно выполнено гайкой на 13, которую необходимо открутить. Таким образом, вы освободите рейку от рулевого вала.
3. С наконечников открутите гайки. Затем вытащите пальцы из рычагов стоек. Чтобы это сделать, воспользуйтесь специальным съемником. Установите его на рычаг стойки, закрутите специальный винт до самого упора и ударьте по стойке молотком, при этом, не забудьте придерживать винт стойки ключом.
4. Открутите скобы, предназначенные для крепления рейки, и вытащите рейку через специальное окно под левой аркой автомобиля.
После того, как рейка будет демонтирована, проведите ее разборку. Для облегчения работы, зажмите ее в тисках. С помощью стандартного набора инструментов вытащите вал рейки и вытащите изношенные сальники и поставьте новые. Разберите место крепления рейки с рулевым валом и поменяйте сальник.
https://youtube.com/watch?v=9OwXhf_BLP8
Как только все резиновые уплотнители будут заменены, поставьте все узлы рулевой рейки на место. Убедитесь, что рейка собрана таким образом, чтобы положение вала осталось прежним, так как от этого будет зависеть правильность положения руля относительно колес. Для этого, перед разборкой, необходимо посчитать количество витков на валу до определенной отметки и установить вал таким же образом. После этого, просуньте рулевую рейку обратно в окно под аркой и проведите ее установку.
1. Закрепите рейку на кузове автомобиля с помощью металлических скоб.
2. С помощью съемника установите пальцы обратно в рычаги стоек и закрутите гайки наконечников.
3. Закрутите гайку крепления рулевого вала к механизму рейки и разблокируйте руль.
4. Проверьте крепление хомутов пыльников рейки. По возможности проведите их замену, если они находятся в неудовлетворительном состоянии.
Для проверки правильности замены сальников. Наденьте клемму аккумулятора и запустите мотор. Выполните несколько разворотов на автомобиле. Самое главное, чтобы количество вращений рулем было как можно большим. Затем заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите рулевую рейку. Если на ней нет следов смазочного вещества, значит, замена сальника рулевой рейки прошла успешно.
Это все, что нужно знать о замене сальника рулевой рейки. Напомним еще раз, что своевременная замена сальника предупреждает утечку смазки и дальнейшее повреждение механизма рулевой рейки. А исправная рулевая рейка является, в свою очередь, залогом безопасности. Удачи на дорогах!
Инструкция по замене механизма
Как говорилось, при критических повреждениях агрегата необходима его срочная замена. Для этого потребуется несколько инструментов и расходных материалов, в числе которых WD-40, кирпичи или доски, гаечные ключи различных диаметров (в зависимости от модели авто), молоток.
Следуйте приведенным ниже этапам, чтобы провести процедуру самостоятельно:
- Поставив автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под колеса сзади (кирпичи, доски).
- Выставите руль прямое положение, ослабьте колесные гайки и снимите колеса, постепенно обеспечивая доступ к системе рулевого управления.
- Снимите абсорбер, после чего открутите наконечники. Их можно выбить молотком, если вместе с рейкой вы намереваетесь заменить наконечники.
- Открутите крепежные гайки на хомуте, которые удерживают механизм. Теперь снимите хомут, вытяните агрегат со стороны пассажира (так удобнее).
- Установите новый узел, после чего выполните предыдущие четыре этапа в зеркальном порядке. Поздравляем! Вы справились с задачей!
Процедура несложная даже для «зеленого» автомобилиста. Вы можете провести ее самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов.
В заключение
Если вы сталкиваетесь с регулярными подтеками, задумайтесь, стоит ли усугублять ситуацию и не предпринимать мер
Уделяйте внимание каждому узлу и агрегату вашего автомобиля. Лишь так он прослужит долгие годы
Замена рулевой рейки
Чтобы правильно выполнить замену рулевой рейки, необходимо найти все инструменты и материалы, которые потребуются для этой работы. Кроме того, нужно подготовиться.
Какие инструменты и расходники понадобятся:
- Непосредственно сама рулевая рейка.
- Съемник наконечников.
- Подпорки из древесины.
- Ткань.
- Жидкий ключ.
- Тонкая отвертка.
- Молоток.
- Головки с трещоткой.
- Набор гаечных и торцевых ключей.
Прежде чем начать замену рулевой рейки, припаркуйте автомобиль на ровной площадке, заблокируйте стояночный тормоз. Под задние колеса подложите кирпичи. После того как авто будет зафиксировано, можно приступать непосредственно к работам. Руль должен быть выставлен в нейтральное положение. Ослабляем колесные гайки.
Когда подготовка будет завершена, поддомкрачиваем одну сторону машины, демонтируем колесо, опускаем автомобиль на опоры. Точно так же действуем с другой стороны. Так вы сможете обеспечить доступ к рулевым наконечникам, чтобы можно было легко снять рулевую рейку.
Прежде чем откручивать рулевые наконечники, очищаем крепежные болты от загрязнений при помощи металлической щетки, наносим состав WD, это жидкий ключ.
Данное средство разъест коррозию, тем временем подбираемся к рейке. Сигнализационная сирена, если она есть, адсорбер газов будут мешать демонтажу
Поэтому осторожно откручиваем клеммы и сдвигаем их в сторону.
Когда необходимо снять не только рулевую рейку, но и наконечники, снимая старые детали, выбиваем их молотком. Также можно использовать съемник.
Пассатижами достаем шпонку из крепежной гайки, откручиваем ее. Вставляем резиновый уплотнитель в вилкообразное крепление. Верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съемника до конца, ударяем молотком, чтобы выбить из крепления стойки наконечник.
Ослабляем крепления крестовины. Это соединение находится в салоне под тормозной педалью. Вам ничего не должно мешать, поэтому следует убрать резиновый коврик и поднять обшивку. Внутреннее крепление сделано в виде хомута с небольшими шлицами. Поэтому вам придется открутить одну гайку.
После этого возвращаемся под капот, откручиваем крепежные гайки хомутов рулевой рейки.
Приступаем непосредственно к снятию рейки. Берем ее за корпус двумя руками, расшатываем, тянем на себя. Иногда шлицевое соединение прикипает, тогда снять механизм не получится. Придется взять молоток и постучать по соединению.
Как только вы отсоедините все крепления, можно вытащить рейку через отверстие в арке колеса. Проворачиваем ее влево или вправо, шлицевой вал должен войти в выемку.
Достаем рейку осторожно, чтобы не испортить топливный шланг и проводку. Идеальный вариант, когда вам помогает товарищ.
Теперь удаляем загрязнения с посадочных мест. Для этого потребуются щетка и наждачка. Наносим на посадочные шпильки графитовую смазку или солидол.
Прежде чем устанавливать новую рулевую рейку, открываем заглушки и укладываем в отверстия литол.
Далее нужно завести рейку под капот. Действовать нужно в обратном порядке. Осторожно проворачиваем рейку вокруг своей оси, чтобы не повредить электропроводку.
Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты, насаживаем гайки.
Закручиваем гайки шпилек.
По завершении монтажа накидываем наконечники, закручиваем их и устанавливаем колеса.
ремонт рулевой рейки мазда 626 GD
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, трек сложно исправить? Информации о GD не нашел и подходит ли трек от других моделей? Есть мазда кроме японца / у меня европеец / есть ли возможность забрать и доставить с нее?
Comments 13
Не факт из обычного 626 ни одного сальника не вышло и на старом у меня был такой же вал в гильзах. Теперь вместо регулируемого на крепеж поставил обычный от 626 и длина идентична, все нормально, разъем датчика шлама тоже идентичный, осталось подключить патрубки, думаю пока нг не получится выйду в гараж, ну или на пределе в праздничные выходные буду.
А как вы хотите сделать из японца европейца? с другой стороны рулевое колесо. И трек сделан в твоем зеркальном варианте.Починить гусеницу несложно. Только с удалением!
Кто-нибудь знает номера комплектов рулевой рейки?
Если у вас нормальная дорожка, то ничего сложного, если с регулируемым усилием, то это геморрой и сложно найти такую б / у
Второй вариант – мой, что означает, что мы либо будем искать его, либо сделаем это, в сервисе мне сказали, что нужно отремонтировать от 2 до 5 деревянных досок, плюс ремонтный комплект. Думаю, мне будет легче
Kit I Rem нашел в “рулевом” облике столичного сайта. Лучше сначала посмотреть на вашу рейку, у меня сам есть комплект Rem, поэтому я получил от них выгодную реставрацию рейки, чтобы получить ее по моим 10К. С гарантией.
Если у вас нормальная дорожка, то ничего сложного, если с регулируемым усилием, то это геморрой и сложно найти такую б / у
а как узнать какой из этих треков стоит? есть ли визуальные отличия?
На электромагнитном клапане, который регулируется возле рулевого вала, стоит бульдозер, как втягивающее устройство на стартере, и через него проходят патрубки.
Один источник
Где расположен сальник
В рулевой рейке установлено немало уплотнителей, но не все из них являются сальниками, то есть деталями, разделяющими жидкую/воздушную среду с одинаковым давлением:
- Уплотнители на краях гидравлического цилиндра, хоть и выполняют сходную функцию, являются правой или левой манжетами, удерживающими огромное давление ATF.
- Уплотнители, стоящие по краям корпуса, являются центральным или правым и левым пыльниками, ведь количества смазки недостаточно для образования жидкой или даже вязкой среды.
Под определение сальника подпадают только уплотнители редуктора и гидрораспределителя, ведь редуктор механизма полностью заполнен консистентной смазкой, а участки с высоким давлением АТФ в золотнике отделены тефлоновыми кольцами.
Когда протекает верхний сальник, то на поверхности корпуса видны следы гидравлической жидкости. Если же потек нижний сальник распределителя, то редукторная смазка с металлической пылью попадает в подшипник убивая его.
На устройствах без гидроусилителя (ГУР) верхний сальник закрывает полость редуктора, предотвращая потерю смазки и попадание внутрь подкапотной грязи или дорожной пыли. Поэтому замена любого сальника рейки подразумевает частичную разборку агрегата.
Протечка правого или левого сальников (манжет) приводит к потере гидравлического масла, а также появлению под рулевым устройством потеков АТФ.
Места установки уплотнителей
Основные дефекты рулевой рейки
- Выработка ресурса втулки и ее картера;
- Течь сальника на валу;
- Чрезмерный износ картера на распределителе;
- Выработка ресурса центрального зуба.
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?
Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.
В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.
В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.
2. Течь сальника на валу
Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.
3. Чрезмерный износ картера на распределителе
Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.
Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.
Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.
4. Выработка ресурса центрального зуба вала
Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.
Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.
Как проверить состояние сальников рулевой рейки
Поскольку сальники отделяют распределитель гидроусилителя от редуктора и подкапотного пространства, то для их проверки вам нужно выполнить следующие действия:
на протяжении недели раз в день проверять уровень жидкости в бачке ГУР, падение уровня говорит об утечке;
осмотреть все элементы распределителя, ища любые потеки ATF, если их нет, то проблема не в верхнем сальнике, поэтому заменять его не требуется;
осмотреть гидроцилиндр, особенно место его примыкания к корпусу рейки, если есть потеки, виноват правый или левый сальник, если же нет, но снизилась эффективность усилителя руля, то проблема в изношенном уплотнительном кольце поршня;
тщательно отмыть подкапотное пространство, уделив особое внимание рулевой рейке;
через 3–5 дней интенсивной езды осмотреть гидрораспределитель со всех сторон, если из-под пыльника появится потек АТФ, то замены требует верхний сальник.
Такой порядок действий применим для любого автомобиля с гидроусилителем руля, оценить же состояние сальника в машинах без ГУР гораздо сложней, для этого придется снимать, затем разбирать рулевую рейку. А после снятия старого, пусть даже еще нормального сальника, нужна его замена, поэтому проверяют и меняют деталь только во время любых ремонтных работ, связанных с разбором этого механизма.
Падение уровня жидкости – главный признак изношенного сальника
Функции пыльника рулевой рейки
Общеизвестно, что пыль является постоянным спутником и противником автомобиля на российских дорогах. Этот злейший враг авто зачастую невидим, но вполне может нанести ущерб машине, исчисляемый многими тысячами рублей. Крупную пыль устранять легко, а вот мелкая доставляет наибольшие проблемы для автовладельца.
Микроскопические пылевые частицы способны проникать в мельчайшие щели и отверстия, постепенно выводя внутренние узлы и механизмы из строя. В результате потребуется срочная замена. Как же бороться с этим явлением? Решением данной проблемы однажды озаботились инженеры и спроектировали новую деталь — пыльник. История этого изделия началась незадолго после изобретения паровых двигателей и ДВС. Прежде всего вспомним, что благодаря изобретению метода вулканизации Чарльзом Гудьером в 1839 году на свет появился такой материал как резина. В дальнейшем она стала необходимым сырьем в автомобилестроении.
Пыльник — это изделие из резины высокого качества, очень прочной, но при этом эластичной. Оно защищает трущиеся поверхности автомобильных узлов от воды, грязи и пыли. Также внутри изделия содержится смазка, которая обеспечивает еще одну функцию — сохранение смазочных материалов внутри определенного узла. Таким образом, существенно продлевается ресурс детали без необходимости частой замены.
Пыльники устанавливаются в нескольких местах различных автомобильных механизмов: шаровые опоры, ШРУСы, тяги, рейки и опоры, коробка передач, защитные узлы, амортизаторы и др. Из-за своей универсальности данные изделия отличаются друг от друга как по размерам, так и по внешнему виду. Однако главная функция у всех одинаковая.
Осматривать все пыльники, в том числе защищающие рулевые рейки, рекомендуется каждые 2 месяца. Резина, из которой изготавливаются эти изделия, со временем стареет и утрачивает прочность. В результате защита рейки может порваться. Разрыв возможен не только из-за старения резины, но и в случае механического повреждения, после чего изделие потребует срочной замены.
Срочность связана с тем, что если сразу не поменять поврежденный пыльник рулевой рейки, внутрь него попадет вода и грязь, вызывающие коррозию и выход из строя шарниров. В дальнейшем это приведет к дорогостоящему ремонту и замене деталей рулевого управления. Гораздо дешевле и проще приобрести для замены пару новых защитных чехлов и комплектующих к ним (пружина, прижимной поршень, комплект подшипников и др.).
Просочившаяся внутрь влага способна также дойти до червячного механизма рейки, поршень которого начнет подклинивать. В свою очередь пружина этого поршня может лопнуть или полностью разрушиться. А в результате коррозии зубьев червячного механизма в рулевом колесе появится люфт, постепенно увеличивающийся со временем. Все эти последствия приведут к потере управляемости авто, что может закончиться аварией.
Понятие сальника и его роль в механизме управления
Сальник входит в систему рулевого управления техническим средством. В зависимости от конструкции и характеристик, количество таких уплотнителей может достигать четырех или пяти штук. Штатное место установки – зубчатый механизм. Уплотнитель изготавливается из каучукового материала с добавлением различных примесей для повышения показателя прочности.
Внешняя форма сальника – круг правильной геометрической формы с отверстием. На внутреннем отверстии установлена пружина для повышения прочности и обжима. Сальник постоянно устанавливается в тех местах, где работа связана с гидравлическим маслом или иной жидкостью в целях предотвращения течи. В некоторых случаях сальники устанавливаются вместе с подшипниками.
Принцип действия достаточно прост и интуитивно понятен – герметизация и уплотнение соединений деталей и вращающихся механизмов. Благодаря наличию специальной набивки – уплотнительного материала, деталь плотно прилегает к стенке корпуса при воздействии. Создается герметичность, и гидравлика не вытекает наружу. Таким образом, зубчатая рейка передвигается по периметру корпуса, при этом постоянно находясь в смазывающем веществе. Помимо рулевого механизма, сальники активно используют в коленчатом вале, ступицах.
Замена своими руками
При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.
Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:
перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.
Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.
Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.
Ремонт рейки – сложно, но можно!
отремонтировать рулевую рейку для автомобиля с механическим типом управления намного проще, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта одного типа гидроуправления, так как в этом случае вы узнаете все возможные сложности. Для начала нужно понять, из каких элементов состоит рулевая рейка.
Основными компонентами являются зубчатый вал, втулка подшипника и механизм золотникового клапана. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке подсоединен насос, который напрямую приводит в действие. Кстати при снятии рейки очень мешает. Ремонтировать рулевую рейку очень сложно. Если вы никогда раньше этого не делали, лучше всего обратиться в автосервис или к опытному другу, который поможет вам выполнить основные операции.
Помимо знаний вам понадобится ряд инструментов и запчастей – готовые ремкомплекты продаются специально для работы. Он свой для каждой модели автомобиля. Но некоторые элементы подходят для автомобиля той же марки – это часто бывает в случае с отечественными автомобилями. После того, как вы приобрели ремкомплект, можно приступать к разборке направляющей. Лучше всего это делать на лифте или смотровой яме.
Для начала нужно заблокировать руль прямо и поставить машину на ручник. Закрепить рулевое колесо можно с помощью стопорного механизма или обмотав его герметизирующей лентой вместе с рулевой колонкой. Следующим шагом будет снятие кожуха двигателя, если он у вас есть. После этого откручиваем крепеж – складываем отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять и не запутаться.
Под капотом при необходимости снимаем воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные микросхемы, которые могут помешать снятию рулевой рейки. Если у вас есть гидравлическая система управления, вы должны сначала откачать всю жидкость из бака. Сейчас это очень дорого, так что экономия вам не повредит – аккуратно вылейте его в чистую емкость.
Внутри автомобиля необходимо открутить, а затем вынуть кулачковый механизм. Трубопроводы высокого и низкого давления в гидроусилителе необходимо откручивать специальным ключом, чтобы не «зализывать» края. Ни в коем случае не пытайтесь их порвать другими подручными средствами. Это может привести к необходимости их полной замены, а для этого придется расширить трубы. Дома это сделать нельзя, поэтому придется обратиться в специализированную службу, чтобы все ваши сбережения пропали даром.
Кулачковый механизм расположен возле педалей газа и тормоза. Как только он будет снят, гусеницу со всеми ее механизмами и подшипниками можно будет вытащить из машины. В процессе разборки могут возникнуть сложности с рулевыми тягами и шаровой опорой, может потребоваться их откручивание. Но самое главное, если снимать их вместе с рейкой, ведь новые пыльники будет намного удобнее устанавливать, когда все будет собрано.
