Присадка в двигатель для повышения компрессии

Как правильно использовать

От правильности использования присадок для восстановления компрессии зависит конечный результат. Есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться при добавлении средства в двигатель.

Присадка заливается в двигатель только при смене масла. Не нужно добавлять присадки в уже используемое масло.
Перед добавкой обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Все производители подробно расписывают дозировки. От рекомендаций можно отклониться, но не сильно.

Надеемся, что теперь вам понятно, как поднять компрессию в двигателе, а также увеличить срок эксплуатации автомобиля.

Плюсы и минусы различных типов присадок

Тип присадок	Плюсы	Минусы
Реметаллизанты	компрессия восстанавливается;

сокращается расход бензина;

на деталях образуется защитный слой;

при каждой замене масла требуется повторная добавка присадки.

слабая стойкость покрытия;

защитный слой боится высокой температуры;

повышает концентрацию фосгена в выхлопных газах;

длительное использование может привести к появлению слоя нагара на поршневых кольцах.

образование защитного слоя на поверхностях деталей.

парафинсодержащее защитное покрытие боится высокой температуры.

сернистые соединения способствуют усилению коррозионных свойств выхлопных газов;

частички графита оседают на клапанах, ухудшая их работу.

уменьшают окисление и продлевают срок использования масла;

значительно снижают трение;

не боятся высоких температур.

Конечно, любые присадки не отменят проведение капитального ремонта. Эффективность их не безгранична. Однако правильных их подбор и начало использования сразу, после покупки автомобиля, позволит значительно отдалить дорогостоящие ремонтные работы и продлит общий срок службы автомобиля.

Автолюбители, интересно ваше мнение по поводу присадок в двигатель, коробку, гур ну и куда там ещё они бывают.Насколько эфективный сей продукт.Кто какие использовал и как они ему помогли.

Я пробовал в ГУР на 440-й Вольво, не помогло.Брал»Хадо».

А у меня по ХАДО в ГУР положительно.Все как в инструкции — через 100 км шум пропал просто у тебя ГУРу кирдык полный пришел

В инструкции к новой машине написано только про присадки в топливо, да и то, сомневаюсь в их необходимости. Из подобных вещей использовал только герметик радиатора, да и то, как временную меру до прихода нового.

Тоже лил герметик системы охлаждения(вынужденная мера от дома 1500км.) Потом поменял радиатор отопителя, так загермитизировало, что чуть сам не остыл.

в 24 папа ливанул Супротек. через 100 км капиталка. жаль не шарил тогда машинах ничего, чтобы разобрать самому и поглядеть.

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ КОМПРЕССИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Компрессия – это способность удерживать давление, создаваемое в камере сгорания поршнем при подъеме к верхней мертвой точке. Для полного сгорания топливной смеси есть необходимые условия – это достаточно мощная искра, воспламеняющая смесь, и компрессия, которая достигается плотным прилеганием поршневых колец к стенке цилиндра и отрегулированным тепловым зазором в клапанах, также плотно притертых к седлу в корпусе головки блока цилиндров.

По мере износа деталей двигателя, подверженных трению, в двигателе внутреннего сгорания происходят изменения, в результате которых исчезает компрессия — главное условие стабильной работы исправного мотора.

Рассматривая случай отсутствия компрессии, следует обратить внимание на внешние симптомы:

— Двигатель покрыт масляными пятнами, из шланга сапуна, отсоединенного от воздухофильтра, идет дым

— Рассматривая случай отсутствия компрессии, следует обратить внимание на внешние симптомы: двигатель покрыт масляными пятнами, из шланга сапуна, отсоединенного от воздухофильтра, идет дым. — Если подставить ладонь, на ней будут видны мелкие капли масла

Такой двигатель потребляет завышенное количество топлива и масла. Для более точного «диагноза» следует выкрутить свечи и внимательно их осмотреть. Наличие влаги, черной «бахромы» на электродах, черного нагара — свидетельствует о низкой компрессии вследствие износа компрессионных колец, поршня или клапанов. Случается, что причиной низкой компрессии служат все вышеназванные причины.

Давление в каждом цилиндре измеряют компрессометром, вставленным в гнездо свечи зажигания. Результаты замеров записывают по каждому цилиндру отдельно. Для того чтобы убедиться в том, что причина в изношенной поршневой группе, в цилиндр заливают 10 -20 граммов моторного масла медицинским шприцем и проверяют величину компрессии в каждом цилиндре, вращая двигатель стартером. Теперь можно сравнить показания прибора. Если разница в давлении до и после этой процедуры составляет две-три атмосферы – причина в поршневой группе. Масло заполнило зазоры между поршнем, кольцами и цилиндром и на некоторое время компрессия увеличилась. Если же разницы практически незаметно – причина в прогоревшем клапане.

Высокая компрессия

на тазу тож такая была:ездит до сих пор,но спустя уже 5 лет упала до 11.5.

Первый раз педаль в пол нажимал, а второй раз решили фишку с насоса скинуть. Когда свечи откручивал особо масла там не заметил.

неплохо бы отсоединить провод от прерывателя или датчик Холла. А то может что-нибудь пробить из-за отсутствия нагрузки.

Может быть, такая компрессия из-за большого слоя нагара на головке или поршне?

Как думаете раскоксовка может исправить ситуацию? Или может только навредить?

+1 Масло на компрессионных кольцах. Либо МСК умерли либо маслосъемные кольца залегли или износились. В любом случае 15,5 очень высоко. Присмотрись к расходу масла. Посмотри когда утром заводишь после длительной стоянки, нет ли дымка из выхлопной трубы. Сколько пробег, год. Возможно стоит начать с замены МСК. Далее если не поможет, попробовать раскоксователь колец ЛАВР. ДАлее ремонт поршневой.

Интерессно , сколько времени автор будет их на своей машине искать ))))))))))))))

Это вариант . Дать бы этой машинке просраться по трассе километров эдак 200 .

Ну почему смешной , вполне реальный , у меня был клиент , у которого был сильный перегрев , а машинке года небыло , так сняли 0,8 мм с головы , можно прикинуть по банальной формулке на сколько уменьшилась камера сгорания .

У таме машин 14 , а двиг 144 , а для него 16 кгов многовато — дызэлЪ как бы )))))

Оно столько не разгонится или это про расстояние?)

про расстояние конечно . Не могу же я заставлять человека нарушать ПДД . А вот скорость именно 90-100 км/ч нужна . Ну а если говорить про 12 , то 200 км /ч ее разогнать можно , я свою восемь до 200 разгонял , а у мну двиг 2111 тама стоит .

попробуй проконтролировать эти 200 по жпс, ты расстроишься, спидометр сильно врет!

А на твоем моторе нормальная компрессия сколько? Я честно даже не знаю сколько на них должно быть. По инету нашел только минимальную — 1,1 МПа. Может и нормальная. А вчем причина замеров-то, как-то изменилось поведение авто.

я могу расстроится не только из за врущего спидометра , но и из за писдящего ЖэПэСэ . К примеру , я на сто процентов уверен , что нахожусь не на углу 1 Садовой и М Горькова , а на территории церкви на пересечении улиц Б Горная и М Горькова ))))))))))))))) это так показал мое местоположения ЖэПэСэ . Погрешность 450 метров . Хотя не утверждаю что на больших скоростях СПИДометр может врать , но с дорожными километровыми столбиками — СовпадаеТ

Клапана (впускные и выпускные)

А вот тут уже веселее, клапана могут быть и исправны, но компрессия может упасть. Пойдем по порядку по причинам, каждую причину распишем.

1. Прогар клапана. Довольно известная причина падения компрессии.

Прогар происходит в основном из-за неправильно выставленного зазора. Регулируют зазор на двигателях ВАЗ “Классика” каждые 30 тыс., а на иномарках с типом регулировки “шайбами” каждые 100 тыс.

2. Пережатые клапана!!! Может произойти из-за неправильной регулировки или неисправности гидрокомпенсаторов.

Расскажу на примере из жизни. На замену гидрокомпенсаторов приехала шевроле нива. Мотор троит, вскрыли. А там произошла такая штука… выточило распредвал…. рокером, сам рокер тоже наточило.

Слили масло, как смогли промыли двигатель, поставили все на место. И машина не завелась!!!! Компрессия в 3х цилиндрах 0. поставили жигулевские регулировки, отрегулировали, завели. Мотор шепчет.

А все произошло потому, что опилки, которые мы не смогли вымыть забили новые гидрокомпенсаторы… Фото к сожалению не осталось.

3. Неправильно выставлен ГРМ. Сбиты метки. Ни для кого не секрет, что и на СТО косячут, да и сами вы могли накосячить. Если выехали с СТО и все нормально, а потом 2 раза нажав на газ у вас начался “расколбас” двигателя это скорее всего ГРМ. В момент когда ГРМ выставлен неправильно хотя бы на 1 зуб, компрессия падает. Но перескок на 1 зуб особо заметен в работе двигателя не будет, может загореться чек. А вот уже на 2 и более двигатель начнет трясти.

Метки могут перескочить от неправильной натяжки ремня, от некачественного ремня, неправильной затяжки болта колен.вала (для ГРМ шестерня колен.вала которого зафиксирована без шпонки)

Надеюсь статья была интересной

Спасибо за внимание!!!

Способы изменения степени сжатия

Как увеличить степень сжатия? Существует несколько качественных методов.

Приобретение тонкой прокладки двигателя. Крайне опасный метод, в таком случае клапана могут соприкасаться с поршнями. При решении пойти на такой шаг, необходимо все точно рассчитать. Лучше, если будет установлен новый поршень, у которого более глубокая выемка для клапана. Придется так же перенастроить распределение газа.
Увеличивать объем цилиндров. Этот метод избавляет от необходимости приобретения новых поршней, но вызывает увеличение степени сжатия и объема двигателя.

Работающий двигатель приобретает функции насоса. Прибавим к этому факту нагревание воздуха, и получим увеличение компрессии. В среднем ее показатели больше показателей сжатия практически в полтора раза.

Увеличение степени сжатия смеси впоследствии может вызвать ее расширение, что крайне логично. При этом получаем выход большей мощности при сохранении объема потребляемого бензина. Во избежание детонации приходится использовать бензин с большим октановым числом.

Турбонагнетатель. Не изменяя объемов камеры сгорания так же можно увеличить давление. При запуске в работу нагнетателя начинается увеличенная подача воздуха. При изменении нагрузки на двигатель постоянно изменяется и уровень подаваемого воздуха. Все процессы происходят под контролем электроники, что устраняет все возможные риски для двигателя.

Последний метод является более желаемым для всех автомобилистов. Для увеличения мощности двигателя используются различные типы нагнетателей. Большую популярность данный вид приобрел у владельцев дизельных автомобилей.

Наиболее популярные присадки, как они работают?

Поводы для использования обычно присутствуют в названиях или инструкциях по применению этих продуктов. Рассмотрим наиболее востребованные продукты среди автомобилистов.

Очистка топливной системы и жор масла

Популярные среди автомобилистов присадки для очистки топливной системы бензинового двигателя связаны с низким качеством бензина (дизеля) на отечественных заправках.

Если после замены фильтров, топливо попадает в цилиндры не в полном объеме, есть смысл прочистить систему. Для этого не обязательно разбирать половину мотора: чаще всего достаточно автохимии. Чаще всего используются составы для очистки форсунок бензиновых двигателей.

Почему именно бензиновых? Дизельное топливо подается под гораздо большим давлением, и проблема засорения инжекторов менее актуальна. Хотя существуют присадки и для дизельного двигателя.

При использовании добавок для прочистки форсунок, отложения растворяются не только в самих инжекторах. Промываются топливопроводы, нагнетательная часть бензонасоса, клапан регулятора давления.

Единственное, чего следует опасаться – это твердых шламовых отложений, которые не растворяются химическим путем. Такие «бляшки» отделяются от топливопровода и попадают в распылительную часть форсунки, закрывая сопло изнутри.

Присадка против жора масла. Это довольно универсальный продукт, решающий несколько задач.

Обратите внимание
Если утечка смазки в моторе связана с нарушением герметичности прокладок или сальников, химия не поможет.

Восстанавливающие присадки

В качестве примера рассмотрим Ликви Моли Кератек для бензиновых двигателей. Этот состав не просто сохраняет гладкость поверхности трущихся деталей, но и препятствует появлению задиров в цилиндрах двигателя.

То есть капитальный ремонт с восстановлением геометрии и хона на гильзах можно отложить. Правда, этот состав хорошо работает скорее в профилактических целях. Присадки для двигателя с большим пробегом должны восстанавливать полировку металла.

Этими свойствами обладает металлоплакирующая присадка для двигателя. В состав продукта входят частицы мягких материалов (например, меди), которые заполняют все шероховатости, одновременно компенсируя уменьшение размера детали, возникшие вследствие износа.

Естественно, мягкий металл быстро «расходуется» при интенсивной работе двигателя. Поэтому химию следует пополнять – как минимум, при каждой замене масла.

Как это работает, рассмотрим на примере присадки РиМЕТ:
В составе моторного масла, автохимия заполняет промежуток между деталями. Цепляясь за неровности, состав задерживается на поверхности, формируя новый, так называемый «ремонтный» слой.

За счет постоянного трения узлов друг о друга, его поверхность разглаживается. В результате, до полного расхода материала, новая «поверхность» выглядит не хуже заводской. Размеры вкраплений не более 300 нанометров, поэтому заполняются даже микроцарапины.В более дорогих составах используется молибден. Этот металл превосходит по прочности высоколегированную сталь, поэтому восстанавливающий слой работает намного дольше.

Кроме того, если вы не добавляете продукт при каждой замене масла, действие автохимии продолжается. Естественно, вернуть деталям «новое» состояние не удастся, но поднять компрессию в двигателе такими присадками можно. Наиболее известный производитель такого рода добавок – Ликви Моли.

Кондиционер металла

Присадка в двигатель СМТ 2 — молекулярная щетина. Такие продукты используются для снижения трения на сильно изношенных деталях, когда металлоплакирующие составы уже бесполезны.
При достижении определенного давления и температуры в двигателе (критическое состояние для трения), на поверхности металла образуется молекулярный ворс, мягко улучшающий антифрикционные свойства моторного масла.

Восстановления деталей не происходит, но риск получить «клина» снижается. Можно продлить жизнь силовой установке до капремонта. Еще один популярный представитель «кондиционеров металла» — присадка в двигатель ЕР.
Работает по аналогичному принципу: активируется при повышении температуры.

Присадка «антидым»

Маскировка проблемы. В некоторых случаях есть необходимость «лечить» симптомы, не ремонтируя источник неисправности. Для этого подойдет так называемые маскирующие составы.

Обратите внимание
Они на время устраняют избыточное задымление. Такими присадками пользуются продавцы подержанных машин, скрывая серьезные проблемы с мотором

Для обычного владельца автомобиля продукт бесполезен.

Виды присадок для увеличения компрессии двигателя

Присадки в двигатель для повышения компрессии сейчас выпускают многие отечественные и зарубежные производители. Существует несколько видов таких средств.

Реметаллизанты

Это средства, в состав которых входят ионы бронзы, кадмия, меди и прочих мягких металлов. Они создают на механическом уровне специальный слой на деталях. Положительные качества таких препаратов:

Увеличение компрессии.
Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
Образование защитного слоя для снижения трения.
Возможность регулирования степени действия за счёт подбора необходимой концентрации средства.
Ценовая доступность, присущая особенно химии российского производства.

Но есть у них и некоторые недостатки. Это:

Относительно невысокая износостойкость и твёрдость защитного слоя.
Необходимость постоянного использования состава.
После замены масла могут заклинить некоторые детали мотора, если не применить препарат снова.
Отсутствие чётких рекомендаций по применению.

Самые популярные марки таких средств: Remetall, Renom, Lubrifilm–Metall B2, СУРМ, MC-1000 и Ресурс.

Тефлоносодержащие

Имеют в своём составе тефлон. Положительной стороной их использования считается снижение трения. Но отрицательных качеств у таких средств больше. Это:

Дороговизна большинства препаратов.
Нужно использовать при каждой замене смазки в моторе.
Слабая стойкость слоя.
Разложение покрытия при высокой температуре.
Значительное увеличение NO в отработанных газах.
Выделение фосгена – вредного и опасного вещества, запрещённого в ряде стран.
При постоянном применении возможна поломка двигателя.

Самыми популярными марками средств являются: Матрикс, Lubrilon, Slick 50, Petrolon и Microlon.

Кондиционеры металла

Средства, содержащие хлор и серу или иные хлоропарафиновые соединения. Они растворяют получившиеся при износе металлы и превращают их в соли. Под действием трения при этом может образовываться чистый металл. Наличие фторированных полиэфиров обеспечивает создание защитной плёнки на деталях бензинового или дизельного двигателя. Спирты и эфиры прекрасно очищают поверхность от отложений.

Плюсы таких средств:

Уменьшение трения.
Образование защитной плёнки.

Минусы:

Высокая токсичность составов за счёт содержания фтора. Препараты запрещены в ряде стран.
Низкая стойкость.
Необходимо постоянное применение.

Самые известные марки добавок: ER, Хадо, Hi-Gear, СМТ2, Fenom.

Слоистые модификаторы трения

Созданы на основе соединений тантала, вольфрама, молибдена и графита. Препараты образовывают слоистое покрытие, снижающее трение. Это снижает износ силового агрегата, что и является основным плюсом применения таких средств. Чаще всего их применяют для дизельного мотора.Минусов у таких составов немало. Это:

Неустойчивая эффективность.
Нестойкость покрытия.
Возможно образование коррозии на элементах силового агрегата.
Возможно появление отложений на деталях при длительном применении.

Популярные производители таких средств: Liqui Moly и Xenum.

Геомодификаторы трения

Средства, имеющие в составе серпентин, силикаты магния, амфибол, форстерит и плазморасширенный графит. При использовании препаратов под действием трения металл размягчается и разогревается. Атомы магния замещаются атомами железа. При этом внедряются минералы, что образует защитную металлокерамическую структуру.

Преимущества:

Отсутствие границы между защитным слоем и металлом.
Не чужеродные металлам характеристики.
Слой не повреждается при охлаждении или нагреве.
Продлевают срок службы масла.
Снижение трения.
Отличные огнеупорные и диэлектрические свойства.
Высокая стойкость к коррозии, окислению и износу.
Защита металла от старения.
Обработка производится по мере необходимости. Необязательно постоянное использование составов.

Единственным недостатком средств является невозможность их применения на моторах, не имеющих алюминиевых гильз, выполненных по технологии Никасил.

Самым популярным препаратом этой группы является состав от RVS-Master.

Нередко в продаже или в рекламе можно увидеть чудодейственные присадки, обещающие полное восстановление компрессии и состояния даже сильно изношенного двигателя. При этом зачастую их состав точно неизвестен. Самыми известными представителями этой группы являются Супротек и Форсан. Эффективность таких препаратов не доказана. Возможен лишь минимальный эффект и отсутствие вреда. Но никакого чуда при их использовании не произойдёт.

Что такое присадка и зачем она нужна

Присадка для ДВС — это вещество, сделанное химическим методом, по составу напоминающее автомобильную смазку.

Присадку для двигателя лучше всего добавлять в масло, чтобы снизить его расход либо очистить двигатель, продлить срок его службы.

Выделяют несколько типов присадок в зависимости от выполняемой функции и поставленной перед ней задачей. Они предназначаются для разных автомобильных узлов.

По целям присадки подразделяются на несколько видов:

Против детонации (присадки-корректоры октанового и цетанового числа). Если вы заправили транспортное средство низкокачественным бензином, в топливной смеси можно обнаружить пероксиды. Проблема в том, что они воспламеняются раньше, чем происходит возгорание топлива. Все это приводит к тому, что в камере сгорания температура становится максимально высокой. Мотор может детонировать. Поэтому и нужны присадки такого типа: они ликвидируют пероксиды, не позволяя им скапливаться.
Депрессорного и диспергирующего типа. Первые снижают температурную границу, после которой масло застывает. Обычно их используют вместе с зимним маслом для двигателя. Однако встречаются и присадки для дизельного топлива, они необходимы, чтобы исключить застывание дизтоплива.
Присадки второго типа предназначены для заливки в топливный бак. Они не дают дизтопливу расслаиваться, благодаря таким добавкам не образуется парафиновый осадок.
Загустители. Присадки-загустители делают масло более вязким. Зачем это необходимо? Со временем некоторые элементы мотора (комплектующие цилиндро-поршневой группы) из-за постоянного трения изнашиваются. В результате появляются зазоры. Через них масло поступает в камеру сгорания, и машина начинает дымить. В этом случае для двигателя лучше всего подойдет присадка-загуститель, она не даст маслу проникать в камеру сгорания, сделав его более вязким.
С антифрикционным покрытием. Какая присадка лучше для двигателя с большим пробегом, чтобы предотвратить появление задиров на стенках цилиндра, а также сделать зазоры между трущимися парами меньше? Конечно, присадка с антифрикционным покрытием.
Она сделает работу мотора бесшумной, уменьшит количество вредных веществ в выхлопе.
Такая присадка хорошо блокирует механический износ деталей двигателя. Это открытие сделали отечественные трибологи, по-научному этот процесс называется эффект Горкунова. Присадка действует на трущиеся поверхности таким образом, что образовавшиеся частицы металла распадаются до ионного состояния. Затем они осаждаются в областях с высоким износом, восстанавливая их.
Использовать антифрикционную присадку лучше для двигателя с большим пробегом (свыше 250 000 км). Она позволяет восстановить силовой агрегат изнутри: микротрещины на стенках цилиндра ликвидируются. В результате компрессия повышается, увеличивается мощность силовой установки.
Многие изготовители восстанавливающих присадок говорят, что с помощью таких добавок можно избавиться от нагара и грязи в цилиндро-поршневой группе, то есть мотор будет полностью очищен.
Ингибиторы. Присадки этого типа защищают от окисления, не давая коррозии появляться на металлических поверхностях, контактирующих с топливом. Добавляемая смесь устраняет водяную пленку с поверхности, предотвращая окисление металла.

Восстановление компрессии двигателя

Итак, почему пропадает компрессия? Ответ прост- где то нарушается герметичность. В идеале, цилиндр должен быть полностью герметичен и прерываться герметичность должна лишь открытием клапанов. То есть свеху за герметичность отвечают тарелки клапана, а снизу поршневые кольца. В случае падения компрессии двигателя, один из этих «запоров»(а может и оба сразу) становится ненадежным. Чаще всего из строя выходят кольца. Хотя обломленный или как говорят прогоревший клапан так же не редкость. Узнать на 100% почему упала компрессия можно лишь при разборке и последующей деффектовке двигателя.

Способы восстановления параметра

Способ восстановления компрессии определяется причиной снижения этого параметра. В зависимости от характера проблемы можно применять следующие методы:

Раскоксовка поршневых колец (промывочные масла, быстродействующие составы для раскоксовки).
Применение присадок для восстановления компрессии.
Капитальный ремонт мотора.
Регулировка, притирка и замена клапанов ГРМ.

Срок службы цилиндро-поршневой группы зависит от режима эксплуатации, качества топлива и моторного масла. Чтобы уменьшить риск падения компрессии, необходимо регулярно обслуживать автомобиль. Для профилактики падения давления нужно использовать качественное топливо, регулярно менять масло и чистить инжектор, чтобы не допускать детонации.

Основные признаки и причины низкой компрессии

Первым делом автовладелец точно диагностировать данный дефект. Далее следует определить, что именно привело к проблемам с компрессией. На падение давления в цилиндрах может указывать целый ряд косвенных факторов:

понижение мощности даже при использовании качественного бензина;
повышенный расход топлива и масла;
появление густого едкого дыма из выхлопной трубы.

При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, автолюбителю следует проверить давление в цилиндрах автомобиля.

При чрезмерном износе поршневых колец, масло начинает попадать в камеру сгорания, что и приводит к образованию черного дыма при выхлопе. Иногда сбои в работе двигателя начинают наблюдаться после проведения капитально ремонта, при котором производилась замена клапанов или коленчатого вала.

Клапан из-за некачественной установки перестает плотно прилегать к отверстию паза, герметичность в цилиндре нарушается и мощность падает. Использование некачественного топлива или масел и смазок также может стать причиной падения давления в моторе. Поршневые кольца могут просто «выгорать» из-за плохого бензина, приводя к снижению компрессии.

Немеханические повреждения

Наблюдаются, как правило, после некачественного ремонта. Неопытные мастера выставляют фазы газораспределения неправильно. При просмотре заметно, что клапаны закрываются, только происходит это не вовремя. Они остаются приоткрытыми на такте сжатия. Этого вполне достаточно для выхода воздуха, но смещения мало. Поэтому клапаны не соприкасаются с поршнем. Ещё одна распространённая причина – это закоксовывание и залегание колец. Получается, что компрессионный клапан залегает в канавки. Теряется уплотнение, и газ проходит насквозь. При этом маслосъёмные кольца продолжают работать, и масло не уплотняет щели. При правильной работе оно смывается несгоревшим топливом, но в этом случае просто снимается кольцами.

https://youtube.com/watch?v=mRnm1GVTUmk

Механические повреждения

Наиболее частая причина механических повреждений – проблемы с клапанами. Часто они подгорают, гнутся, выпадают. Происходит это из-за отсутствия нормального сопряжения деталей и прорыва газов. Есть несколько причин, по которым может погнуться клапан. Самая частая из них – разрыв ремня. Из-за этого клапан встречается с поршнем и терпит поражение в этой неравной битве. Поэтому ремень менять следует вовремя.

Не меньше клапанов повреждениям подвержены поршни. Например, при заправке некачественным бензином возникает детонация. Последствие такой смены топлива является поломка перемычек между канавками колец. Также от детонации могут сломаться поршневые кольца. Езда без воздушного фильтра сильно их изнашивает и увеличивает зазоры. Если в камеру сгорания попадут посторонние предметы, то вполне возможны удары по поршню, что повлечёт за собой его деформацию и небольшое разрушение.