Окраска базой
Нанесение базового слоя на автомобиль
Покраска вашего авто в металлик в обязательном порядке включает в себя нанесение базового слоя краски, которое следует производить после полной подготовки поверхности. Используемую для этих целей краску необходимо разбавить растворителем. При подборе растворителя учитываются такие нюансы, как температура камеры окрашивания и марка краски.
Покраска базы металликом, производимая своими руками, предполагает нанесение двух слоев: более сухой и более мокрый. Первый слой (более сухой) не должен содержать подтеков, а наличие полос и пятен допускается. К нанесению второго слоя можно приступать только после того, как первый слой высохнет и приобретет матовый оттенок. Матовый оттенок сигнализирует о том, что с поверхности окрашиваемого элемента произошло испарение растворителя.
Каждый следующий слой краски можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания составляет от 10 до 30 минут при естественном способе сушки. Конкретное время будет указано в инструкции изготовителя к конкретному типу краски. При необходимости нанесения третьего слоя (если краска не слишком укрывистая) второй слой рекомендуется сделать мокрым. Последний слой наносится с большего расстояния от окрашиваемой поверхности, чем предыдущие. После нанесения последнего слоя необходимо обеспечить сушку при температуре около +20°C в течение получаса.
Покраска автомобиля в металлик, осуществляемая в гаражных условиях своими руками, не должна предполагать применение метода обдува воздухом для принудительной сушки поверхности. В данном случае процесс сушки, конечно же, существенно ускорится. Однако нужно быть готовым и к тому, что небольшие частички металла, создающие эффект металлик, правильно не погрузятся в базовый слой.
Подробности
Добавки для получения эффекта металлик
Для получения эффекта краски металлик производители ввели в него ряд добавок. Одни будут являться листирующими и после окрашивания всплывают на поверхность. Остальные добавки можно отнести к нелистирующим, а еще не всплывают. К первой категории можно добавить переработанные частички из кремния, алюминия, жидких кристаллов и оксида алюминия. Такие вещества подвергаются особому типу обработки, и поэтому готовое покрытие получить зернистую структуру с характерным блеском металлического типа. Самую большую популярность получили порошковые красители, которые имитируют темную и светлую бронзу, золото, медь, серебро и прочее. Более того, в продаже есть краски синего, красного и серого цвета, а также множества остальных с металлическим блеском.
Составы порошкового типа, которые включают в состав алюминий, рекомендуется применять для обработки поверхности внутри помещения, потому что такие частицы вещества окисляются под воздействия влаги и остальных факторов внешней среды. Более того, для усиления перламутрового эффекта, в состав часто добавляют слюду. Тончайший оксидный слой металла дает возможность добиться серебристого, радужного или даже цветного отлива. Добавка слюды помогает повышать устойчивость покрытия к веществам химического типа, ультрафиолетовому излучению, температурным перепадам и изменениям влажности. В составе порошковой краски часто есть графит, а еще улучшает цвет покрытия и делает его приятным на ощупь.
Подготовительные работы до окрашивания
Технология нанесения иногда сильно отличается, в зависимости от того, какую именно разновидность краски вы выбрали. Но подготовительные работы для основания будут включать в себя одинаковые шаги. Чем тщательнее вы выполните подготовку поверхности, тем качественнее получается окрашенное покрытие.
Подготовительный этап будет включать в себя подобные действия:
Удалить старый лакокрасочный материал, если он есть в наличии.
- Поверхность следует тщательно очистить от разных типов загрязнений – пыли, грязи и остального типа мусора.
- Если есть какие-то дефекты, к примеру, царапины, сколы, вмятины, и их следует заделывать посредством автомобильной шпаклевки.
- Когда слой шпаклевки просыхает, следует провести шлифование при помощи наждачной мелкозернистой бумаги, чтобы обрабатываемая поверхность получилась максимально гладкой.
- После того, как будет проведено шлифование, следует удалить пыль, а также выполнить обезжиривание. Если вы собираетесь обрабатывать пластиковую или металлическую деталь, а еще лучше применять антисиликоновую жидкость. Для остальных материалов лучше применять уайт-спирит.
- Следует провести процесс грунтования в 2 или даже в 3 слоя. Грунтовочный состав будет защищать поверхность от неблагоприятных воздействий окружающей сред, а еще усиливает показатель сцепления (адгезия пластика или металла с краской). Грунтовку следует выбирать в зависимости от типа основания. Более того, грунтовочный состав должен прекрасно сочетаться с лакокрасочными материалами. Желательно, чтобы грунтовка и краска были от одной компании-производителя.
Далее предлагаем рассмотреть технологию окрашивания краской металлик.
Коротко о технологии покраски кузова автомобиля
Итак, грунт, как связующее между краской и металлом с антикоррозионными свойствами, может быть нанесен двумя путями:
- Шпатлёвка используется. Борьба с коррозией – эпоксидный грунт – шпатлёвка – эпоксидная грунтовка – акриловый грунт.
- Шпатлёвка не используется. Устранение коррозии – кислотный грунт – акриловая грунтовка.
Важно понимать, что акриловый грунт нельзя наносить сразу поверх кислотного. Кислотник должен полностью прореагировать с металлом и только после этого закрывается акрилом
Обычно пауза составляет не менее двадцати минут.
Что же касается толщины слоя, то для кислотного грунта она составляет 10-15 мкм. Это тонкий одинарный слой, сквозь который слегка просвечивается зона ремонта. Выход за пределы рекомендуемого диапазона допускать нельзя: чем толще слой первичной грунтовки, тем ниже адгезионная прочность, читай, повышается риск скалывания краски.
Для акрилового грунта оптимальная толщина – 100-150 мкм. Покрытие выполняется в три слоя: первый – сухой, второй и третий – мокрые. Техника нанесения повторяет принципы, изложенные в пункте о краске. Время сушки между слоями: 10-15 минут.
Отдельного внимания заслуживает продолжительность окончательной сушки грунта под последующее шлифование. Цифры напрямую зависят от окружающей среды:
- Естественная сушка: 3-12 часов.
- При температуре +60°C: 20-30 минут.
- ИК-сушка: 15-20 минут.
Шлифование грунтованного слоя желательно выполнять «на сухую». Черновой проход выполняется вручную шлифовальной бумагой Р320. Окончательные проходы рекомендовано проделывать при помощи шлифмашинки, последовательно меняя круги:
- Р320-Р400 (для акрила).
- Р400-Р500 (для «металлика»).
Отшлифованный грунт вновь обезжиривается, после чего ремонтируемая деталь отделяется от основной массы малярным скотчем. Завершающим штрихом перед покраской является удаление пыли. Для этого стоит обдуть деталь и примыкающие участки сжатым воздухом и пройтись пылесборной липкой салфеткой по окрашиваемым деталям.
Перед окрашиванием краску необходимо разбавить, для чего следует использовать мерную посуду. Процесс покраски кузова начинается с правильного позиционирования краскопульта:
- Ось сопла строго перпендикулярна окрашиваемой детали.
- Краскопульт отстоит от поверхности на 20-25 см (расстояние актуально для любительских моделей).
- Траектория поступательного перемещения краскопульта строго параллельна поверхности детали.
- Скорость перемещения: 40-50 см в секунду.
- Траектория окраски – зигзаг: слева направо, опускаемся, справа налево и далее цикл повторяется.
- Последующий след должен перекрываться с предыдущим примерно на 2/3.
Толщина ЛКП должна быть в пределах 100-150 мкм. Из них 50-70 мкм приходится на эмаль. Технологию нанесения краски мы излагали выше. Остается лишь отметить, что поверх краски типа «металлик» через 20-25 минут следует нанести два слоя лака с промежуточной сушкой 10-15 минут.
Подготовка кузова к покраске
Подготовка элемента кузова
Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова. Для этого их надо зашпаклевать и прогрунтовать. При этом необходимо помнить, что цвет шпаклевки должен совпадать с цветом авто (будущим). Части, которые не будут подвергаться окраске, рекомендуется демонтировать или оклеить клейкой бумагой.
Одним из самых важных этапов подготовки деталей к покраске является обезжиривание и обдувка окрашиваемых элементов кузова. Сначала продувается весь корпус авто, учитывая все труднодоступные места, а потом начинается процесс обезжиривания поверхности. Для этого используются антисиликоновая жидкость и салфетка. После того, как все части кузова обработаны обезжиривающим составом, нужно вытереть их насухо чистой салфеткой затем снова повторить обдув. Чтобы гарантировать отсутствие на поверхности мелких частичек пыли, ее дополнительно обрабатывают специальной пылесборной салфеткой.
Подготовка автомобиля к предстоящей покраске
Перед тем, как красить металликом машину, помойте ее, в результате все повреждения и неровности на кузове будут максимально видны. Демонтируйте замки, молдинги и уплотнители, которые в процессе покрытия поверхности кузова металликом будут только мешать. Если же вы их оставите и только заклеите скотчем, то влага, скопившаяся под ними, нанесет автомобилю непоправимый вред.
После тщательного мыться и просушки всех элементов машины, можно приступать к зачистке кузова от старого слоя краски, грунтованию и шпаклевке. Старое лакокрасочное покрытие в случае покраски автомобиля металликом снимается полностью, все видимые очаги коррозии тщательно обрабатываются антикоррозионными веществами.
Технология покраски металликом предусматривает, что одной из самых важных стадий в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание всех поверхностей, которые будут окрашиваться, и обдувка машины. От того, насколько качественно будет выполнен данный фронт работ, напрямую зависит итоговый результат.
Недостаточное обезжиривание окрашиваемых поверхностей может привести к плохому сцеплению краски с металлом, а невидимые на первый взгляд мелкие частицы пыли будут видны, но уже после завершения всех этапов покраски.
Потом процедуру обдува стоит повторить и завершить подготовительный этап протиранием кузова автомобиля специальной салфеткой, которая предназначена для удаления самых мелких частиц.
Технология покраски металликом предусматривает, что после того, как будут завершены все подготовительные работы, покраску необходимо начинать как можно скорее, чтобы снизить вероятность загрязнения поверхности. Также не желательно прикасаться к уже обезжиренным поверхностям руками.
Удаление коррозии
Если на кузове имеется коррозия, то ее необходимо удалитьпутем использования болгарки со специальной насадкой, а затем обработать антикоррозионным средством. Не забывайте, что нельзя наносить грунтовку на ржавчину. Только после полного удаления старого слоя краскии ржавчины, и после обезжиривания поверхности кузова можно приступать к покраске.
Шпаклевка и шлифование поверхности кузова
Перед тем, как красить металликом автомобиль, его поверхность необходимо прошпаклевать, нанося шпаклевку тонким слоем и не оставляя пузырьков воздуха. После этого шпаклеванную поверхность дополнительно обработайте наждачной шкуркой.
Только после выравнивания деформаций, царапин и повреждений на кузове, его необходимо снова обезжирить и просушить, и только после этого начинать покраску.
Подготовка кузова автомобиля к покраске
У истоков кузовных работ любого плана стоит мойка. Затем следует разборка транспортного средства. Не ленитесь разбирать автомобиль до винтика, ведь малярный скотч не везде одинаково полезен. Следующая задача – удалить следы дорожной смолы, а также пятна от различных масел и смазок.
После ликвидации органических отложений, ЛКП необходимо обезжирить. Не следует пользоваться традиционными растворителями типа «уайт-спирита». Они оставляют жировую пленку, а это неприемлемо. Обезжириватель должен быть из разряда автомобильных антисиликонов.
Особого внимания заслуживают участки, пораженные коррозией. Ее необходимо остановить. Способы качественного удаления ржавчины с кузова автомобиля мы приводили в предыдущей публикации. Если проигнорировать коррозию, то она даст о себе знать в первый же год эксплуатации нового ЛКП: появятся пузыри и вспучивания.
В завершение подготовительного этапа выполняется абразивное шлифование кузова. Цель – полностью снять существующее лакокрасочное покрытие
Несмотря на простоту операции, важно соблюдать ряд принципов:
- Шлифовальную машинку следует перемещать плавными круговыми движениями без сильного нажима.
- Снимать ЛКП необходимо поступательно. Сначала лак, затем «база» и напоследок – грунт.
- Работать лучше на сухую. При использовании воды грязь и абразив заходят в поры металла, а вымыть их оттуда – задача практически невыполнимая. Для удаления пыли из зоны обработки можно использовать пылесос.
Самостоятельная окраска авто
Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.
Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред. Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.
Схема основных этапов работы:
- Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
- Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
- Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
- Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
- Основной этап – нанесение краски.
- Последняя операция – лакировка поверхности.
Технология покраски автомобиля металликом
В процессе нанесения краски металлик на авто используют два или три слоя, нанесение одного слоя применяется редко. Это зависит от такого свойства краски, как укрывистость. Для качественной покраски автомобиля следует позаботиться о наличии хорошего краскопульта с равномерным распылом, так как качество используемого инструмента напрямую отражается на качестве нанесенного покрытия.
Нанесение базового слоя
Для нанесения базового слоя краску необходимо развести растворителем согласно инструкции. Этот слой рекомендуется делать сухим, чтобы легко можно было обнаружить возникшие дефекты.
Мойка автомобиля
На следующем этапе рекомендуется помыть автомобиль для устранения возможных загрязнений. Для этого лучше использовать сильный напор воды из шланга. Пользоваться губкой для мытья не рекомендуется, так как она полностью не устранит пыль и песок, а лишь разнесет его по поверхности.
Покраска авто краской металлик
Шлифование старого покрытия
Этот этап работы отнимает большое количество времени. Шлифование может быть как сухим, так и мокрым. В основном предпочтение отдают сухому способу, потому что он более практичен, менее опасен для здоровья человека и обеспечивает более высокую производительность. Шлифование необходимо для того, чтобы придать матовость покрытию и устранить остатки краски.
Грунтование
Грунтование помогает устранить небольшие дефекты (царапины, вмятины), оставшиеся после шлифовки. Перед началом работы необходимо досконально перемешать грунт и развести его растворителем и отвердителем. Для получения более ровной консистенции рекомендуется отфильтровать полученную смесь.
Нанесение краски
После базового слоя наносят еще один или два последующих, предварительно разбавив краску растворителем. Второй слой наносится более густо. Для нанесения следующего слоя обязательно нужно дождаться, когда предыдущий слой станет матовым. Это говорит о том, что растворитель испарился с поверхности. После нанесения каждого последующего слоя цвет становится более плотным, а дефекты исчезают. Последний слой рекомендуется наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и больше распылять. Перед тем как приступить к процессу покраски металликом своими руками, нужно обязательно знать, как правильно красить металликом и учитывать все особенности этой краски.
Покрытие лаком и полировка
Перед покрытием лаком нанесенную ранее краску также необходимо хорошо просушить. Делать это нужно строго по времени. Если оставить краску сохнуть на ночь, как делают некоторые мастера, то можно столкнуться с отсутствием адгезии.
Лак также наносится в два или три слоя и предварительно разбавляется растворителем и отвердителем в соответствии с инструкцией. Просушка между нанесением слоев также должна соблюдаться. После нанесения лакового слоя покрытие становится более привлекательным и устойчивым к внешним воздействиям.
Что касается полировки, то рекомендуется выждать определенное время после покрытия лаком, и дождаться когда он осядет. На это может уйти около месяца. Поверхность полируют с помощью полировочной машинки с нанесенной на нее абразивной пастой до появления глянцевого блеска.
Произвести покраску авто своими руками такой краской, как металлик, безусловно можно, но это потребует не только очень хорошей теоретический подготовки, но и практического навыка.
Подготовка к осуществлению окрашивания
Прежде чем правильно покрасить авто металликом, стоит провести целый комплекс подготовительных работ, среди которых основными являются грунтовка и шпатлевка. Части кузова, на которые обычно наносится краска, стоит предварительно полностью демонтировать или оклеить специальной малярной бумагой.
К основным особенностям подготовительного этапа можно отнести процесс обязательного обезжиривания поверхности, а также качественную обдувку каждой отдельной детали. Для начала требуется продуть корпус транспортного средства, потом осуществить обезжиривание и только потом наносить лакокрасочное покрытие. Для удаления жира необходимо использовать специальные салфетки, а также анти силиконовую жидкость. Сразу после завершения данного процесса требуется насухо протереть машину чистой салфеткой, а также еще один раз осуществить обдув.
К процессу обдува и обезжиривания стоит подойти максимально серьезно, так как данная технология оказывает непосредственное влияние на окончательный результат. Если процесс обезжиривания будет недостаточным, есть риск получения в результате плохой сцепки краски и поверхности автомобиля.
Насколько это эффективно?
При соблюдении технологии работ, можно практически полностью скрыть дефекты лобового стекла. Почему практически, потому что коэффициент прозрачности полимера даже при правильном подборе будет отличаться от тех значений, что имеются у стекла «триплекс».
На расстоянии одного и более метров дефект будет скрыт полностью. Однако если посмотреть на стекло под определенным углом, можно увидеть отремонтированную трещину. Что касается надежности соединения, состав хорошо склеивает части стекла. Если проблема была устранена вовремя, прочность лобового будет на былом уровне. Главное – качественно подготовить поверхность, удалив с нее всю грязь и пыль.
Металлизированная декоративная краска Alpha Metallic
Выберите вариант:
Быстрый заказПроизводитель: SIKKENSALPHA METALLIC — Полуглянцевая краска на водной основе предназначена для создания декоративного эффекта «Металлик» на стенах внутри помещений. Широкая цветовая гамма позволит удовлетворить самый изысканный вкус. Также применяется для создания различных декоративных покрытий, например «Персидская парча». Обладает отличной укрывистостью, легко наносится и не имеет резкого запаха. Наиболее популярные оттенки: серебро, алюминий, золото. Всего 55 металлических цветов которые колеруются по цветовой коллекции Alpha Metallic.
Применяется для внутренних работ по полностью просохшим минеральным поверхностям (штукатурка, бетон и т. д.), гипсокартону, панельной облицовке, обоям и ранее окрашенным поверхностям.
Рекомендации по использованию. Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифуйте, удалите шлифовальную пыль. Сильно впитывающие и пылящие поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом Sikkens Alpha Aquafix. Нанесите на подготовленную поверхность один-два слоя грунтовки (грунтовочной краски) Sikkens Alpha BL Grond с межслойной сушкой не менее 6 часов. Нанесите валиком, кистью или методом распыления 1–2 слоя финишного покрытия с временным интервалом 4 часа между слоями.
Для создания декоративного покрытия «Персидская парча» предварительно нанесите на загрунтованную поверхность пигментированный грунт Sikkens Fondo Alpha Effects (базовый слой) при помощи морской губки и венецианской кельмы. После высыхания базового слоя нанесите 2 слоя финишного покрытия Alpha Metallic при помощи валика с интервалом не менее 4 часов между слоями.
Для оригинальных дизайнерских задач разработано эффектное декоративное покрытие, объединяющее две поверхности — металл и дерево. Для того, чтобы фактура, имитирующая металл, надежно держалась на древесине, использован акриловый грунт Alpha Aquafix Opaque (Sikkens), который имеет превосходное сцепление с поверхностью. Роль фактурного металла с заклепками выполняет легкая по весу шпатлевка Alpha Wall Filler (Sikkens), окрашенная металлизированной полуглянцевой эмалью Alpha Metallic (Sikkens).
Ознакомиться с цветовой картой Sikkens Alpha Metallic.
Обучающее видео:
Разбавители красок
В офсетных машинах красочный аппарат состоит из множества валиков, и краска довольно долго находится в машине. Если бы она содержала легколетучие растворители, то успевала бы, высыхая, много раз изменить свои свойства за время печатания, чего не должно быть ни в коем случае. Поэтому в офсетных красках используются малолетучие разбавители с очень высокой (до 300 градусов и выше) температурой кипения — минеральные масла (см. таблица 2).
Таблица 2. Диапазон кипения разбавителей для офсетных красок (в градусах Цельсия)
| Для красок хит-сет | 240-290 |
| Для красок листовой офсетной печати | 280-310 |
| Для красок колд-сет | 280-370 |
Количество разбавителя в пастообразных офсетных красках обычно не превышает 30%. А вот в составе жидких красок для глубокой и флексопечати очень много — более 65% — растворителя.
Только диацетоновый спирт, который уже не используется в производстве красок, относился к высококипящим (точка кипения 166 градусов Цельсия).
Таблица 3. Летучесть некоторых растворителей для флексографской и глубокой печати.
| Растворитель | Точка кипения | Число испарения |
|---|---|---|
| Этанол | 78 | 8,3 |
| Метилэтилкетон | 80 | 2,6 |
| Изопропанол | 82 | 1,0 |
| Изопропилацетат | 88 | 4,0 |
| Этоксипропанол | 134 | 33,0 |
| Этилацетат | 77 | 2,9 |
| Вода | 100 | ок.90,0 |
Говорить что-либо конкретное о химическом составе красок и, особенно о новых рецептурах и технологиях не принято, так как производители держат эти сведения в секрете друг от друга.
