Влага под водительским ковриком фф2
С наступление тепла заметил влагу под ковриком водителя, думал, что стек конденсат с крыши. За неделю удалось просушить салон, но позавчера под ковриком вновь объявилась вода.
Проштудировал форум фф2 клуб. Решил идти по пути от легкого к сложному.
У меня хетчбек, задние фонари конечно далеко от водительского коврика, но я заглянул под них. Итогом стало извлечение из под них пол кило грязи, хорошо, но проблема осталась.
Кнопка бензонасоса
Далее знаменитая на всех форумах причина воды в салоне – течь из под кнопки аварийного отключения бензанасоса. Во время дождя скинул пластиковые накладки и моему взору открылась открылся тонкий ручеек, почту родник, который брал свое начало из под кнопки аварийного отключения бензанасоса, а точнее из под верхнего его крепления.
На форуме фокус клуба описывается подобный случай. Оказывается лонжерон внутри разделен пластиковой пластиной, которая крепится на пену и воду не пропускает. Есть ли у нее сливное отверстие я не знаю. Фокусник протыкал пластиковую пластину отверткой со стороны днища через дренажный канал и таким образом избавился от воды в лонжероне. Дренажный канал находится под пластиковой защитной накладкой порога, имеет прямоугольную форму.
Спустя нескольких дней наблюдений я готов приоткрыть тайну появления воды под водительским ковриком в моем Форд Фокус 2.
Я взял длинный хомут и стал проверять наличие воды в полости. Воды не оказалось, но удалось выяснить перегородка в данной полости проходит рядом с верхним креплением кнопки бензонасоса.
Верхнее отверстие крепления кнопки
При обследовании нижнего крепления хомут был покрыт следами антикора, значит, данная полость соединяется с порогом, откуда я задувал мовиль прошлым летом.
Нижнее отверстие крепления кнопки
Вставка под саморез имеет вырез, через который вода успешно попадает в салон.
Вставка для самореза кнопки
Вывод: перегородка в лонжероне проходит рядом с креплением верхней кнопки выключения бензонасоса и при достаточном уровне, вода сочится через прорезь пластиковой вставки в салон.
Заливаю воду
Решение проблемы: герметизирую верхнее крепление кнопки и проверяю.
Место слива воды из полости верхнего крепления кнопки
Вода из данной полости уходит через порог в районе площадки для домкрата.
Еще несколько выводов. Перегородку разрушать не нужно. Данная полость нуждается в антикоррозийной обработке, т.к. при ее обследовании хомутом в ней была влага, а прошло несколько жарких дней после дождя.
2.5.2 Разборка двигателя Zetec-SE 1,4 – 1,6 л / Ford Focus
Разборку двигателя проводите в следующей последовательности:
— установите двигатель на монтажном стенде или на монтажном столе;
— снимите генератор.Модели без кондиционера
Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.Все модели
Снимите верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ);
— снимите шкив насоса охлаждающей жидкости;
 | Рис. 87. Снятие шкива насоса охлаждающей жидкости, направляющего ролика и крышки ремня ГРМ |
— снимите направляющий ролик (рис. 87);
 | Рис. 88. Снятие кронштейна двигателя |
— снимите кронштейн двигателя (рис. 88);
— снимите топливопровод;
— снимите крышку головки цилиндров. Предварительно снимите наконечники со свечей зажигания вместе с проводами высокого напряжения, отсоедините контактный разъем от датчика температуры головки цилиндров (СНТ), снимите свечи зажигания. Не повредите прокладку крышки головки цилиндров, она заменяется только вместе с крышкой;
— снимите шкив (демпфер крутильных колебаний) с коленчатого вала;
cнимите нижнюю крышку ремня ГРМ;
— если у вас установлен натяжитель ремня на эксцентрике, ослабьте натяжение ремня и снимите его, после чего снимите натяжитель. Если у вас натяжение ремня регулируется перемещением кронштейна, то ослабьте крепление болтов натяжителя, снимите ремень, а затем натяжитель;
— снимите зубчатые шкивы с распределительных валов;
— снимите зубчатый шкив с коленчатого вала;
— снимите внутреннею крышку ремня ГРМ;
 | Рис. 89. Снятие распределительных валов. Порядок затягивания болтов крышек подшипников распределительных валов |
— снимите распределительные валы, для этого отверните болты крепления крышек подшипников в последовательности, показанной на рис. 89. Пометьте положения каждой крышки до снятия, это необходимо для последующей сборки;
— снимите сальники распределительных валов;
— снимите толкатели клапанов и регулировочные шайбы, пометьте и положите по порядку;
cнимите шланг вентиляции картера;
— отверните три нижних болта крепления впускного коллектора и отсоедините трубку указателя уровня масла, перед этим разожмите контактный разъем датчика детонации (KS);
 | Рис. 90. Снятие головки блока цилиндров. Последовательность отворачивания болтов |
— отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. 90 и снимите ее. Температура головки при этом должна быть ниже 30° С
Головку положите на мягкий материал;
— снимите насос охлаждающей жидкости, обратите внимание на крыльчатку, она легко деформируется;
— снимаем термостат, датчик давления масла и датчик детонации (КS).
Модели выпуска до 11.1999 г.
Снимите масляный картер. При снятии картера старайтесь, чтобы продукты износа не попали в двигатель.
Модели выпуска с 12.1999 г.
Снимите масляный картер с помощью приспособления. Для этого отверните сливную пробку и вставьте в отверстие приспособление и только потом отворачивайте болты крепления.
Все модели
Для этого отверните сливную пробку и вставьте в отверстие приспособление и только потом отворачивайте болты крепления.
Все модели
 | Рис. 91. Снятие маслоприемника и масляного насоса |
Снимите маслоприемник, нижнюю часть картера двигателя и масляный насос вместе с прокладкой (рис. 91);
— снимите прокладку с привалочной поверхности корпуса масляного насоса;
— снимите нажимной диск сцепления. Для этого зафиксируйте маховик с помощью специального инструмента или подходящей отвертки. Отворачивайте болты крест-накрест постепенно на два оборота, пока нажимной диск не освободится;
— зафиксируйте маховик, отверните болты крепления и снимите его;
— снимите крышку заднего сальника коленчатого вала и опору датчика угла поворота коленчатого вала;
— отсоедините блок цилиндров в сборе с кривошипно-шатунным механизмом от монтажного стенда и верхней стороной поставьте на мягкую опору, в комплектации эту часть двигателя можно заменить. В соответствии с инструкцией Ford детали коленчатого вала, а также поршни и гильзы цилиндров отдельно не заменяются.
Ford Focus 2004: Капиталим редкий ROCAM 8v
Ford Focus 3 Разборка и дефектовка ДВС часть 1
Можно ли брать Ford с 1.6-литровым атмосферником?
Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршней
Ford Focus 3 Финишная сборка запуск !
Что ломается в Форд Фокус 1?
Даже великолепно выглядящие экземпляры могут в дальнейшем вывести из равновесия своего владельца довольно существенными недостатками – поэтому тщательный осмотр перед покупкой обязателен! Компактный Форд не слишком надежный автомобиль. Его основная проблема – довольно быстро прогрессирующая коррозия, которую можно обнаружить на кромках дверей, внутри порогов, на элементах подвески и на выхлопной системе
Особое внимание необходимо обратить на состояние тормозных шлангов и трубок
Бензиновые агрегаты, как и дизели Endura, достаточно надежны. В дизелях Duratorq проблемы касаются двухмассового маховика (ресурс около 150 тыс. км), стартера, форсунок, клапана рециркуляции отработавших газов (к сожалению, объединен с алюминиевым коллектором). Подвеска неплохо переносит Российские дороги, а ее полная переборка с оригинальными запчастями потянет на 60 000 рублей. Ремонт выйдет гораздо дешевле, если менять только отдельные элементы, а не весь рычаг в сборе.
Характеристики Focus 3 двери с 2008 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 59(80)/5700 | 6.6 | 1129 |
| 1.6 16V | 74(100)/5500 | 6.7 | 1127 |
| 2.0 16V | 107(145)/6000 | 7.1 | 1207 |
| 1.6 TDCi (100 лс) | 74(100)/4000 | 4.5 | 1235 |
| 1.6 TDCi (109 лс) | 80(109)/4000 | 4.5 | 1235 |
| 2.0 TDCi | 100(136)/4000 | 5.5 | 1278 |
| 2.5 RS Turbo | 224(305)/6500 | 9.4 | 1468 |
Типичные болячки Форд Фокус 1-го поколения
«Фокусовские» кузова оцинкованы и быстрому гниению не подвержены. Правда, к сожалению, лоск могут терять быстро, так как, краску легко царапать и она мутнеет от мойки. Коррозия первым делом появляется под накладкой крышки багажника выполненного из металла, из-за которой протирается краску. Здесь преимущество машин в простых версиях – накладка сделана из пластика, и поэтому эта проблема им не страшна.
Не к лицу Фокусу и пятна на элементах отделки из хрома, как и молдинги, отклеивающиеся от дверей.
Могут попадаться машины с неравномерными зазорами между кузовными панелями и с криво вклеенными задними стеклами хэтчбеков, и это не всегда является признаком некачественного восстановления после аварии, дело в том, что первые партии российских Фокусов большей частью «сварены», окрашены и собраны вручную. Далее, не показательны и следы, появляющийся после замены лобового стекла — на нем трещины могут появляться даже после несильных ударов. Хотя стекло вкупе с обогревом примерно в два раза дороже обычного – за $290-340, но при наших условиях штука полезная. В мокрую и сырую погоду лобовое стекло, и боковые окна Focus начинают быстро «потеть». В этом отчасти вина салонного фильтра, который мало того, что быстро забивается, так ещё и может «разбухать» от влаги. Далее, от системы вентиляции можно ожидать «сюрприз» — дело в полоске липкой резины, который находится между ветровым стеклом и пластиковой накладкой фильтра, так как оттуда частенько попадает вода в салон.Российские Фокусы обладают матерчатой обивкой дверей и сидений, которые хотя и до дыр не протираются, но со временем сильно засаливаются. На простых версиях двери лишены вещевых карманов. Нередко может отказать обогрев сидений, правда, проблема скорее и чаще всего кроется не в нагревательных элементах, а в проводке. Подрулевой переключатель справа редко «ходит» больше трёх лет. Пластиковые детали интерьера окрашены, и эта краска может легко полностью протираться.На полу салона порой появляется вода, и частый по вине уплотнителя накладки салонного фильтра из пластика, который допускает демонтаж лишь дважды. У шарниров трапеции стеклоочистителей жизнь редко длиться дольше, чем пять — шесть лет.Со временем в салоне поселяется оркестр — дело в том, что обшивка начинает потрескивать, ограничители открывания дверей поскрипывать (на фото), а в придачу стёкла вместе с замками дверей багажника универсалов и хэтчбеков погромыхивать…У замков дверей, особенно задних, не особо сильная защищённость от грязи и необходимо провести регулярную смазку, иначе начинают подклинивать.
У некоторых моделей и модификаций Ford капот и лючок бензобака открываются интересным способом – ключом зажигания, как и у европейских Фокусов, а замочная скважина скрывается под «фордовской» эмблемой на решетке радиатора. Но у американских версий все проще — капот открывается обычным рычажком в салоне. Есть разница и в ключах – у «европейцев» полукруглое сечение, а «американцев» — плоские.
Капот обладает уплотнением, которое оставляет желать лучшего, в виду этого в моторном отсеке чистота недолго сохраняется. От грязи могут страдать контакты в электрике, генераторы раньше времени выходят из строя. Для того, чтобы заменять перегоревшую лампу в левой фаре приходится деинсталлировать на время аккумуляторную батарею вместе с его полкой, на которой она инсталлирован.
Бывает, что при ударах об бордюры резиновая «юбка» переднего бампера может оторваться. Автомобили российской сборки, да и до этого собранных для России, дорожный просвет увеличен до 171 мм — фордовцы прибавку получили за счёт иных пружин подвески и шин увеличенной «профильности» – вместо привычных 185/65 R14 здесь стоят 185/70 R14 . На управляемость это почти не повлияло, так как, тут чуток расширенная колея и более жёсткие настройки подвески.
Определить поломку
Но на Маздах там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями например, более мягкой задней крышкой снижает ресурс коробки. Иногда после повторного запуска ошибка пропадает.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации? Владельцам Форд Фокус 1 необходимо использовать штатные крепления с рекомендованным производителем размером. Неподходящие по размеру гайки могут самопроизвольно открутиться во время движения. Это, в свою очередь, может привести к потере колеса на ходу и, как следствие, серьезное ДТП. Решение проблемы зависит от ситуации и может потребовать снятия приборной панели, замены лямбда-зонда и принятия других мер. При появлении проблем с чеком Форд Фокуса можно до обращения на СТО попробовать устранить поломку своими силами.
Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль?
Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.
Каждый из датчиков способен выйти из строя, что будет сопутствовать неправильной работе всего ДВС, некоторые датчики не несут серьезной проблемы при поломке, а вот поломка некоторых датчиков способна полностью остановить двигатель и не дать ему запуститься.
Ошибки, определяющие неисправности датчиков разных систем
Автомобиль Ford Focus производился в период с 1998 по 2023 год. За это время было разработано несколько модификаций данной модели. Поэтому при подборе дисков на данный автомобиль необходимо учитывать год выпуска, поколение и параметры установленного силового агрегата.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации?
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Использование дисков, рекомендованных производителем, на Форд Фокус 1 избавит владельца от ряда проблем в ходе эксплуатации
Использование нештатных дисков может привести к повреждению пластиковой защиты и раннему износу элементов подвески
Использование дисков, рекомендованных производителем, на Форд Фокус 1 избавит владельца от ряда проблем в ходе эксплуатации. Использование нештатных дисков может привести к повреждению пластиковой защиты и раннему износу элементов подвески.
Первые модели Ford Focus, с двигателем объемом в 1,4 литра производились до 2004 года. На них устанавливались диски со следующими параметрами:
Параметры вылета в это время разработчиками не учитывались.
Вторая категория Фокуса, выпускавшаяся в эти же годы, была оснащена двигателем объемом в 1,6 л. На эту версию уже были более расширенные характеристики дисков:
Резина последней модели этой серии устанавливалась на 18 дисках шириной в 8 дюймов. Отличительной чертой модели считалась новая разболтовка 5×180.
Как правило, на Ford Focus I используются стандартные обозначения параметров диска:
Большое количество вариаций устанавливаемых двигателей может вызвать сложности у автомобилистов при выборе дисков. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами.
Параметры штатных дисков
На заводе могут устанавливаться различные виды дисков: штампованные, литые, кованые. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Диапазон размеров от 14 до 18 дюймов. В исключительных случаях завод-производитель оснащает Форд Фокус 1 дисками диаметром в 19 дюймов.
Разболтовка дисков зависит от размера диска, года выпуска автомобиля и мощности установленного двигателя. Независимо от количества посадочных отверстий, расстояние между ними всегда одинаковое. Для 14 и 15 размера значение разболтовки будет 4×180, для 16 и более 5×180. Рекомендованные размеры дисков:
- 5,5Jx14 ЕТ 47,5 для шин R14 175/70;
- 5,5Jx14 ЕТ 43,5 для шин R14 185/65;
- 8Jx18 ЕТ 50 для шин R18 225/40;
- 7Jx17 ЕТ 49 для шин R17 215/45.
На все диски устанавливается одинаковый вид крепления – гайки для фиксации М12.
Параметры штатных гаек и болтов
Владельцам Форд Фокус 1 необходимо использовать штатные крепления с рекомендованным производителем размером. Неподходящие по размеру гайки могут самопроизвольно открутиться во время движения. Это, в свою очередь, может привести к потере колеса на ходу и, как следствие, серьезное ДТП.
Замена сайлентблоков
Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.
Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.
Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.
Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.
Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.
Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника. Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника
Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.
При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.
После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.
Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».
Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.
Их можно также и разрезать болгаркой.
После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.
Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.
На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.
Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.
Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.
Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».
Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.
Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.
Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром. Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром
Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.
Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.
Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.
После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.
Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.
Что думают автовладельцы о замене коробки на Форд Фокус
Столкнулся с подобной неисправностью.
«У меня уже давно Форд Фокус. Надо было сдать назад, перевожу рычаг, выжимаю сцепление, слышу громкий треск. Включаю первую передачу – то же самое. Остановился, открываю капот. Сильно пахнет горелым. Весь моторный отсек в масле, лужа под машиной. При внимательном осмотре увидел дыру с кулак в корпусе коробки. Сразу понял – под замену. Пробег на тот момент был 235 тысяч км. Рановато коробка сдохла. Покопался на форуме фокусоводов – износилась и вылетела ось сателлитов. Встречались подобные случаи. Теперь предстоит замена коробки Форд Фокус».
Не доверяет Форд Фокусу 3.
«Рывки в начале движения автомобиля Форд Фокус, надо смотреть сцепление. Либо перегрелись и покоробились диски, либо потек задний сальник коленвала, и масло попало на диски
Дерганье во время движения – надо обратить внимание на программное обеспечение или электронный блок. Стоимость блока высокая, но все равно дешевле, чем замена коробки Форд Фокус
Автосервисы частенько сталкиваются с проблемой на машинах третьего поколения. Выбирая такое авто, надо помнить об этом нюансе».
Имеется опыт замены коробки на Форд Фокус.
«Автоматическая КПП начала умирать, появились пробуксовки. Думал, нужна замена коробки Форд Фокус, но решил сначала разобрать старую. Произвел полную разборку и дефектовку. Решил перестраховаться и все детали, вызывающие сомнения,заменил на новые (блок фрикционов, фторопластовые втулки и многое другое). Масло залил фирменное фордовское. Ремонта хватило буквально на пару десятков километров. Снова начались пробуксовки, но теперь у меня появился спортивный интерес – дожать эту коробку. По новому кругу заменил фрикционы на буксующих передачах. В дополнение поменял соленоиды, которые первый раз не трогал. Сокращая историю, скажу, что коробка разбиралась еще дважды, но с прежним результатом.
Наконец, догадался проверить электронный блок управления. Сразу на него даже подумать не мог. Дефект выглядел как чисто механический. Потом вспомнил, что машина после дождя стояла некоторое время в глубокой луже. Нашел следы коррозии на плате ЭБУ коробки и в разъеме. Заменил и то, и другое, теперь Форд Фокус пошел отлично».
Вполне доволен механической коробкой.
«В механике чем меньше передач, тем надежнее. Мне вполне хватает пяти на литровом моторе Форд Фокус. Они немного растянуты, поэтому на трассе не приходится слушать завывание мотора на высоких оборотах».
Ремонт задней подвески Форд Фокус 2
На отечественном рынке в подавляющем большинстве встречаются Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобилях, собранных в Испании и Германии, говорить сложно. Но и автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются достаточно высокой надежностью, и задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.
Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлентблоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.
Стойки стабилизатора обычно на многих моделях автомобилей выходят из строя первыми, но на Ford Focus 2 эти детали удивительно живучие, иной раз выхаживают более 100 тыс. км.
Автовладельцам «Вторых Фокусов» нужно знать, что многие запчасти на машину подходят от Mazda 3, в частности, являются практически одинаковыми очень многие детали задней подвески. Правда, здесь есть одна разница – родные «Фордовские» запчасти надежнее, чем на «Мазду», хотя и стоят дороже.
Технические характеристики
На автомобиль устанавливался не один двигатель. «Форд Фокус 1» (американец», 2л, автомат) – не единственная версия в линейке. Так, базовым мотором для «Фокуса» стал 1,4 «ЗеТек» мощностью в 75 лошадиных сил. Крутящий момент этого мотора составляет 123 Нм. Разгон до сотни у базового «Фокуса» занимает 14,1 секунды. Максимальная скорость – 172 километра в час.
Также для европейского рынка был предусмотрен 1,6-литровый мотор «ЗеТек SE», который развивал ровно 100 лошадиных сил мощности. Динамические показатели этого мотора были на порядок выше. Так, разгон до сотни занимал 11 секунд, а максимальная скорость – 187 километров в час.
Для рынков Южной Америки и Европы предусматривался и 1,8-литровый двигатель «ЗеТек-Е». Этот мотор развивал мощность в 116 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент – 160 Нм. Разгон до сотни – ровно 10 секунд. Максимальная скорость – 200 километров в час.
В более дорогих комплектациях устанавливался 2л двигатель. Американец «Форд Фокус 1» (автомат является основной для него коробкой) развивал мощность в 131 лошадиную силу. Крутящий момент – порядка 178 Нм. Этот атмосферный мотор выдавал отличные динамические характеристики – отмечают отзывы. Разгон до сотни занимал 9,2 секунды. Максимальная скорость – 203 километра в час.
Немного позже в линейке появился еще один 2л двигатель. «Форд-Фокус 1» (американец, автомат) технические характеристики получил еще более серьёзные. Разгон до сотни – 7,9 секунды. Для 2000-х годов это был достойный показатель. Это двигатель «ДюраТэк ST» мощностью в 173 лошадиных силы. Крутящий момент – 196 Нм. Максимальная скорость – 216 километров в час.
Как производится замена фильтра салона на Focus 1?
Многим владельцам сложно определиться с тем, где находится салонный фильтр Форд Фокус 1. Располагается фильтрующее устройство с пассажирской стороны. Добраться до него можно со стороны подкапотного пространства. Расположена защитная пластиковая деталь, накрывающая корпус фильтра, в области установки бачка гидроусилителя
Сразу нужно заметить, что все работы стоит выполнять очень осторожно. Иначе можно сломать один из элементов крепления, что нейтрализует всякие варианты выгоды от самостоятельного выполнения данной работы
Процесс замены фильтрующего устройства выглядит следующим образом:
С помощью отвертки аккуратными движениями отстегните защелки пластиковой накладки, которая располагается в районе лобового стекла под крайней частью капота
Нужно действовать осторожно, защелки очень часто ломаются. Далее руками отбрасывайте переднюю крышку корпуса воздушного фильтра на себя
Не спешите вынимать фильтр, посмотрите, как он установлен и запомните его положение, а лучше сфотографируйте. Установите новый фильтр
Для этого посмотрите на самом фильтре направление потока воздуха (указано с пометкой Airflow) Установите фильтр в корпус стрелкой с направлением потока, указывающей вниз
Вставляйте фильтрующий элемент максимально аккуратно, чтобы не повредить его рабочую часть, а также обратите внимание на отсутствие зазоров или неправильно вставленных частей очистителя. Руками защелкните переднюю крышку корпуса фильтра
Она защелкивается немного туго, очень часто исполнители оставляют крышку открытой, не защелкнув ее до конца Это снижает эффективность очистки воздуха и приводит к попаданию пыли на сам фильтр. Установите пластиковую панель, которую снимали на первом этапе. Также качественно защелкните ее и проверьте надежность монтажа.
Ничего сложного в этой процедуре нет, но нужно выполнить все правильно и качественно. Если вы проведете работу без проверки качества установки и защелкивания деталей, вполне возможны проблемы, связанные с пропусканием воздуха, некачественной очисткой воздуха в салоне. Выбирайте качественные фильтрующие элементы по VIN-коду для вашей машины, иначе устройство не подойдет по форме или будет люфтить в корпусе.
Также можете посмотреть видео по процессу замены:
Интерьер
Дизайн интерьера у «Фокуса» достаточно спорный. Да, американцы ушли от привычных грубых форм на панели. Но вместо них они использовали длинные наклонные линии, которые тянутся сквозь весь салон. Весьма нестандартно выполнены и дефлекторы. Они имеют овальную форму и к тому же разных размеров. Панель приборов – с «еврокозырьком» и белыми шкалами. Материалы отделки – приемлемого качества. Уже тогда в комплектации были доступны электрические стеклоподъёмники, привод зеркал, кондиционер и CD-магнитола. Последняя также имела небольшой дисплей. В основном на первом «Фокусе» использовалась тканевая обивка. Но в максимальных версиях была доступна кожа светлых тонов (также на центральной консоли была деревянная вставка). В машине есть все необходимое — подлокотник, бардачок и подстаканник. Несмотря на компактные размеры, внутри сидеть достаточно удобно. Задний ряд сидений шел с тремя подголовниками. Однако выкидного подлокотника здесь не было.
Среди основных недостатков по интерьеру отзывы владельцев отмечают посредственное качество звукоизоляции. Поэтому после покупки многие обклеивали двери и крышу «вибропластом». Частично это решало проблему плохой изоляции. Но на дизельных версиях также прослеживался характерный рокот, убрать который было практически невозможно.
Объем багажного отделения в седане составляет 490 литров. При этом задний ряд мог складываться в пропорции 60/40. Сам багажник открывался ключом либо кнопкой в салоне. Под полом скрывалась полноразмерная запаска, которая могла быть заменена на тороидальный газовый баллон (в случае установки ГБО).
После рестайлинга в 2002 году были заменены сиденья и слегка модифицирована центральная консоль. Появились резиновые подстаканники и небольшой бортовой компьютер. В качестве опции предлагалась установка цифровой климатической и навигационной системы, CD-чейнджера. Также увеличились диапазон и точность регулировки сидений. Добавились новые расцветки обивки интерьера.
