Диагностика подвески автомобиля своими руками

Способы проверки

В процессе эксплуатации автомобиля у вас могут возникать некоторые сомнения касательно того, годные или нет нынешние амортизаторы. Они бывают передние и задние на авто.

Главное преимущество методов в том, что проверку можно провести, не снимая их. Это экспресс тесты на работоспособность и текущее состояние.

Да, снятый амортизатор даст лучше понять, что творится с ним. Ведь проблемы с подвеской не всегда означают неисправность именно амортизатора.

Все представленные процедуры применимы на любых автомобилях:

  • на ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2110;
  • на Газели;
  • Ладе Приора;
  • Хендай Акцент;
  • Деу Ланос;
  • Рено Логан;
  • Прадо 120;
  • Ниссан Альмера;
  • Киа Спортейдж;
  • Шевроле Авео и пр.

Все способы самостоятельно определить неисправность опоры амортизатора или самого амортизатора делятся на такие виды:

  • визуальный;
  • метод раскачки;
  • поведение;
  • нагрев;
  • стендовая проверка.

Теперь предлагаю про каждый из них поговорить отдельно, чтобы уточнить некоторые нюансы.

Визуальный метод

Для визуальной проверки вам потребуется своими глазами внимательно изучить состояние каждого из установленных на машине амортизаторов. Тут лучше задействовать яму или эстакаду, а также прихватить с собой переносной источник хорошего света.

Есть несколько косвенных признаков, указывающих на то, что амортизатор не рабочий, либо его ресурс на пределе.

  • Если машина долго не эксплуатировалась, на поверхностях амортизаторов появляются следы коррозии;
  • Чаще всего ржавчину замечают на видимых участках штока;
  • При наличии ржавчины высока вероятность износа сальника;
  • Если на корпусе присутствуют следы масла, это также плохой сигнал;
  • Подобный признак указывает на разгерметизацию;
  • При утечке масла иногда помогает ремонт, но зачастую неисправность устраняют путем замены;
  • Обнаружив следы масла, протрите эти участки сухой ветошью, и через несколько дней еще раз посмотрите на эти участки;
  • При повторном появлении масла их следует снять и заменить.

Утечка рабочей жидкости говорит о том, что нарушилась целостность корпуса. Эксплуатировать машину не стоит, но некоторое время еще можно.

Но отсутствие коррозии и масла при визуальном осмотре не гарантируют, что с амортизатором все хорошо. Еще есть вероятность износа внутренних компонентов конструкции.

Раскачка

Еще один метод, позволяющий диагностировать неисправность амортизатора. Часто фигурирует на различных тематических видео. Достаточно простой в применении и одновременно с этим информативный.

Для проверки нужно встать около передней или задней части машины, смотря какие элементы проверяете, приложить две руки к капоту или багажнику, и начать активно раскачивать вверх и вниз, прижимая руки к кузову. Лучше это делать около колеса. Когда раскачка закончится, при исправном амортизаторе машина должна без дополнительных колебаний вернуться в свое исходное положение. Если вы отпустили машину, но ее продолжает качать, это плохой сигнал.

Функционирующий амортизатор позволяет колебаниям затухнуть уже после 1 или 2 качка без вашего участия. Если кузов резко выстрелил вверх, это указывает на неисправность стойки. А когда раскачать машину вообще не получается, тут уже проблема в заклинившем штоке.

Метод не всегда эффективный, поскольку некоторые автомобили физически раскачать сложно. Плюс такая методика диагностирует проблемы лишь при действительно изношенных амортизаторах.

Поведение машины

Следующий вариант проверки, как по мне, самый лучший. Хотя признаки будут все равно косвенными. Заметив хотя бы один из симптомов, перечисленных ниже, это повод обратиться в автосервис для диагностики.

  • При выезде на дорогу автомобиль начинает активно прыгать по неровностям, чего раньше не наблюдалось. Поведение уже не такое мягкое;
  • Еще машина может сильно раскачиваться в разные стороны. При наезде на кочку колебания долго не прекращаются. Особенно ощутимо пассажирам задних кресел;
  • Изменилась реакция машина на рулевое управление. Оно не такое четкое и чувствительное;
  • Появился звук неисправного элемента подвески в виде дребезжания или стуков. Особенно при выезде на неровные участки.

Только не подумайте, что проверку нужно проводить на большой скорости или при заносах. Достаточно средней скорости и обычной ровной дороги, на которой следует выполнить несколько маневров типа змейки. Попробуйте разогнаться и остановиться.

Любой из представленных признаков указывает на то, что в подвеске есть проблемы. Это не обязательно именно амортизатор. Но это очевидный повод заняться более тщательной проверкой. И лучше сделать диагностику в хорошем сервисном центре.

Диагностика передней подвески

Некоторые неисправности можно определить находясь за рулем. Покрутите его в разные стороны. Если движение непривычное, высока вероятность сбоя в работе тяг, направляющей втулки и рулевых наконечников (о последних двух сигнализирует наличие люфта).

Подшипник ступицы проверяют “на ходу”. Громкий и равномерный гул говорит о проблеме. Альтернативная проверка этих запчастей требует вывешивания колес на домкрате, чтобы прокрутить с усилием колесо и выявить люфт.

Что включает “стационарная” диагностика передней подвески своими руками? Она начинается с проверки пыльников и запчастей из резины. Затем осматривают опоры, сайлентблоки балки, рулевые наконечники и крепежные болты. Испорченные комплектующие нужно менять. Самостоятельно определить неисправность можно по масляным подтекам.

Для проверки шаровых опор техническое средство необходимо приподнять. Далее монтировкой двигают вверх/вниз сайлентблоки рычагов, чтобы проверить их ход (признак проблемы — наличие люфта). Подшипники проверить просто — “раскачайте” машину в вертикальной (вверх-вниз) плоскости. Если “проходит” более одного колебания, запчасти изношены.

Варианты диагностики подвески

Существует три основных варианта диагностики подвески машины:

  1. Перед покупкой: подержанный автомобиль проверяют перед оформлением сделки по купле/продаже.
  2. Профилактическая (плановая) диагностика проводится не зависимо от состояния автомобиля. Она планируется на определенную дату. К примеру, перед зимними холодами, перед длительным путешествием.
  3. Экстренная (аварийная) проверка ходовой проводится, если при движении авто слышен гул, непривычный шум или лязганье при поворотах руля. Неустойчивость машины при больших скоростях, заносы на поворотах, «прыгание» на кочках и ямах. При торможении транспорт отклоняется в сторону, а при разгоне руль «уходит» в сторону. Это означает, что подвеска износилась, а водить такой автомобиль опасно и некомфортно. Необходим срочный ремонт.

Конечно, в любом из вышеперечисленных вариантов диагностика подвески проводится одними и теми же методами. Такая процедура при определенных знаниях может проводиться самостоятельно. Однако если вы не привлекаете специалиста, вам нужно знать точно: что, где и как осматривать.

Самостоятельная диагностика подвески машины

Вовсе не обязательно выполнять диагностику подвески авто на специальном подъемнике. Профессионалы вовсе отказываются от использования таких подъемных устройств, так как вывешенную машину невозможно проверить на наличие стуков в подвеске и раскачать авто, также появляются сложности с определением люфтов в шарнирах стоек и шаровых опор.Поэтому лучше всего выполнять проверку подвески на автомобиле, который стоит на земле.

Для такой самостоятельной проверки можно использовать эстакады или смотровые ямы в гараже. При возможности диагностику следует выполнять с помощником, который будет раскачивать автомобиль, а второй человек будет непосредственно в смотровой яме наблюдать за поведением подвески и определять появление стука и люфта. Если при проведении первичной проверки выявлены люфты и стуки, в подобном случае необходима углубленная диагностика.

Все подозрительные шарниры отжимают от деталей, что позволяет определить их степень износа и установить необходимость замены. Чтобы отжать втулки стабилизаторов и сайлентблоков необходимо использовать монтажные лопатки или подходящие инструменты. Потребуется визуально оценить состояние резины шарниров, именно такие прорезиненные элементы от постоянных ударов и вибрации быстро изнашиваются, а без своевременной замены они существенно ухудшают состояние всей подвески.

Отдельные детали даже можно проверить без смотровой ямы, например для проверки передних стоек кладут ладонь на центральную часть амортизатора или чашу опору, и в это время второй человек начинает раскачивать автомобиль. Вибрации при исправных амортизаторах должны быстро затухать. Чтобы проверить состояние верхних подушек амортизаторов и наличие люфтов втулок следует руками подергать за корпус таких деталей, и, если отмечается люфт, требуется их замена.

Подведём итоги

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля позволит определить имеющиеся неисправности с сайлентблоками, шаровыми опорами, различными направляющими и тягами. Такую проверку можно выполнять на смотровой яме или эстакаде, всю работу лучше проводить с помощником, который будет раскачивать кузов, что и позволит установить состояние амортизаторов и наличии люфта в элементах подвески. Специалисты рекомендуют выполнять такую самостоятельную диагностику каждые 2-3 месяца, что и позволит вовремя определить имеющиеся неисправности и своевременно их устранить.

06.10.2020

Наиболее часто выходящие из строя детали подвески

  • Амортизаторы. Во время движения не должен издавать никаких звуков. Колебания кузова гасятся практически моментально. При остановке осматриваются амортизационные стойки на наличие подтеков. Их, естественно не должно быть. При первых признаках неисправности необходимо приступать к ремонту или замене амортизаторов.
  • Пружины. Их диагностика проводится по положению кузова. Низкая посадка, значит пружины изношены. Либо невозможно сделать правильный развал-схождение.
  • Шаровые в «народном» лексиконе, а на самом деле – шаровые опоры, сайлент-блоки с нижними рычагами, а также верхние опоры подвески с подшипниками, об их детальной диагностике чуть ниже и подробнее.
  • Опоры и тяги стабилизатора диагностируются руками раскачкой с усилием и проводится их визуальный осмотр.
  • Выход из строя рулевой рейки явление не такое уж и частое. Вы сразу можете понять о ее неисправности по стуку и появившемуся люфту. Эту неисправность желательно устранять не откладывая в «долгий ящик».
  • Рулевые тяги и наконечники не должны иметь люфта. Их проверка производится поворотами колеса руками с одновременным контролем рукой же тяг.
  • Рулевой карданчик имеет два показателя неисправности: либо люфт, либо проворот с усилием.
  • Подшипник ступицы проверяется на слух, он не должен гудеть во время раскрутки колеса на вывешенном автомобиле. Второй вариант – взявшись за верхнюю точку вывешенного колеса движениями от себя – к себе.
  • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) издаёт в неисправном состоянии характерный хруст, треск при движении в повороте.

Нужно ли прогревать современный автомобиль?

Холодный пуск мотора — это всегда большая нагрузка для техники: температурное расширение, низкий заряд аккумулятора и недостаток смазки заметно вредят двигателю. В морозы стенки цилиндров…

Конструкция передней и задней подвески

В первую очередь нужно разобраться в конструктивных особенностях подвески, чтобы понимать принцип ее действия. Передняя часть в большинстве машин имеет конструкцию McPherson, которая получила название по фамилии разработчика. Несколько важных моментов:

  1. Основным элементом являются стойки амортизаторов, которые крепятся к поворотному кулаку в нижней части и брызговику кузова в верхней. Чаще всего в конструкции есть пружины, которые обеспечивают плавный ход подвески.
  2. Рычаги крепятся на сайлентблоках и обеспечивают необходимый ход конструкции.
  3. Шаровые опоры дают подвижность, но при этом надежно удерживают движущиеся элементы. Такие же соединения используются в стойках стабилизатора.
  4. Стабилизатор обеспечивает поперечную устойчивость и крепится с использованием подушек.
  5. Опорные подшипники амортизаторов – подвижное крепление к кузову.

Конструктивные решения могут различаться, но принцип действия всегда одинаков.

Нужно изучить свою модель, чтобы представлять ее особенности и понимать, где искать неполадки задней подвески:

  1. Зависимая подвеска, в которой основным элементом является балка. Также в конструкцию входят продольные рычаги, амортизаторы, пружины (чаще всего расположены отдельно друг от друга) и стабилизатор. За мягкость хода может отвечать торсион или рессоры, если машина выпущена давно.
  2. Полузависимая подвеска, как в Опель Астра.
  3. Независимая задняя подвеска — например, на популярной модели Форд Фокус 2. Она обеспечивает большую стабильность и существенно улучшает управляемость на высоких скоростях. Конструкция аналогична с передней, но при этом могут быть свои особенности в виде конфигурации рычагов или большего количества тяг. Опоры амортизаторов без подшипников, так как колеса не поворачиваются.

Проверка пневмоподвески

Это неотъемлемый комплекс диагностических процедур, если речь идёт об обслуживании современных полноразмерных внедорожников или бизнес-седанов. Задача мастеров – проверить целостность пневморукавов, которые испытывают серьёзную нагрузку в повседневной эксплуатации. Рукава производятся из жёсткого, но эластичного материала; периодически их пробивает. Если нельзя активировать диагностическое положение для подвески, то это намёк на неисправность. Также на проблему может указывать шипящий звук и самопроизвольное изменение клиренса вне зависимости от заданного режима.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий