Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310
Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.
После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.
Шаг 1:
Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:
- Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
- Снимите колпачок со штуцера прокачки.
- Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
- Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
- Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
- Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
- Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.
Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки
Шаг 2:
Для прокачки CSC необходимо 2 человека
Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:
- Соедините сборник со штуцером прокачки.
- Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
- Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
- Закройте штуцер рукой.
- Плотно закройте бачок с жидкостью.
- Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
- Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.
Правильное обращение с CSC:
- Никогда не приводите в движение новый цилиндр руками. Внутреннее уплотнение может быть повреждено.
- Когда прокачиваете, не нажимайте педаль сцепления несколько раз подряд; нажимайте только один раз, как описано.
- Не используйте никаких смазок или чистящих веществ, т.к. они могут повредить уплотнения и, как следствие, всего цилиндра.
- Поддерживайте наилучший уровень чистоты.
- Используйте только тормозную жидкость, рекоммендованную производителем.
- Удалите старое уплотнение и его остатки из соединительного элемента.
- Перед затягиванием трех фиксирующих болтов на CSC убедитесь, что был звуковой щелчок.
- Убедитесь, что CSC не наклонен при установке. Несоблюдение этого условия может очень скоро привести в повреждению.
Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)
Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обработать специальным способом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно обточить с помощью специального точильного камня, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. За счет этого новая вилка сможет легко вместиться под прижимную пружину, находящуюся на ступице выжимного подшипника.
Чтобы установить вилку максимально просто и быстро, следует изготовить под пружину специальный крючок, с помощью которого вы приподнимете ее и просунете вилку. Итак, чтобы снять старую вилку, нужно сделать следующее:
Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать лишь вместе со штоком. Затем отведите в сторону цилиндр вместе со шлангом, который его крепит.
Снимите защитный чехол вилки и внимательно ее осмотрите. Если нет надежды на то, что вилка сможет работать дальше, достаньте ее из кожуха.
Осмотрите сам кожух. При наличии в нем каких-то дополнительных предметов либо если он сильно загрязнен, обеспечьте ему максимальную чистоту.
Теперь переходим к установке новой вилки сцепления
В кожухе сцепления есть специальный шарообразный палец, просуньте под него лепестки фиксатора вилки.
Затем сконцентрируйте свое внимание на проволочной пружине и ступице выжимного подшипника. Под данную пружину следует просунуть заточенные концы вилки (чтобы стянуть пружину, можете воспользоваться заранее подготовленным крючком)
Необходимо, чтобы в итоге вилка оказалась между ступицей подшипника и пружиной. Но не стоит менять этот этап работы с предыдущим, так как это не даст никакого результата.
Выполняем обратную сборку всех деталей и элементов.
Замена и ремонт вилки выключения сцепления
Чтобы вытащить старую вилку, действуем так
:
❶
Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.
❷
Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.
❸
Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.
❹
Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.
❺
Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.
Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.
❻
Механизм собираем, восстанавливаем все детали.
Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.
Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.
Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.
При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.
В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.
Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.
Итак, ответ на вопрос “Как поменять вилку сцепления?” заключается в совершении следующего ряда действий.
- Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
- После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
- Далее снимаем защитный чехол вилки.
- Забираем старую деталь.
- Заменяем сломанный элемент на новый.
Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.
Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.
Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.
Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника
Также важно, чтобы пружина расположилась между отогнутыми концами нашей детали
При необходимости, как уже отмечалось ранее, можно использовать молоток для того, чтобы правильно расположить вилку. Не стоит мучиться и пытаться очень аккуратно ее пропихнуть через люк, если она свободно не проходит, нужно просто ее немного подтолкнуть
Нам важно, чтобы шаровая опора попала в соответствующее углубление. Также лепестки пружины должны обхватывать шаровую опору
В ситуации, если это не происходит во время закладки детали, нам следует поправить пружину с помощью отвертки.
После совершения таких действий замена вилки сцепления произведена, теперь нам остается в обратном порядке сложить всю систему. Для этого все действия производим в обратном порядке, но не забывая при этом тщательно закручивать все детали.
Вот и все, что нужно сделать, если у вас сломался или повредился подобный элемент. Эти действия не очень сложны, но если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратитесь к профессионалам.
Замена троса сцепления.
Операция несложная, поэтому можно самому попробовать провести ее. Вначале, отвернув все регулировочные гайки, внимательно осматриваете всю систему сцепления, стараясь запомнить расположение элементов. Потом нижний наконечник троса, расположенный в кронштейне (с которым вести себя нужно очень деликатно, чтобы его не деформировать) извлекается из кронштейна. После этого очень спокойно возле рычага выключения сцепления отсоединяете поводок, с пальца педали снимаете стопорную трубку. В автомобиле ВАЗ 2109 это делается внутри салона. Многие относятся к этому действию очень несерьезно, а затем удивляются, почему ничего не получается. Поэтому стоит помнить, что этот момент очень важен. Сняв стопорную трубку, отсоединяете наконечник троса от педали. Нужно вынуть резиновую подушку в отверстии щита, чтобы через него вынуть наконечник троса сцепления. В этом месте расположено очень много деталей и узлов, делать это лучше в сторону моторного отсека.
Замена диска сцепления.
Снять защиту картера и слить из коробки масло. Отвинтить ступичные гайки, снять колеса, поставив машину на опоры. При помощи съемника наконечник освобождаем от стойки. После этого необходимо снять тормозной механизм. Откручиваем шаровые опоры. С помощью монтировки вынимаем шрус и извлекаем стартер. Вынимаем кардан, отстегнув трос сцепления. Освобождаем трос спидометра, отключаем датчик включения задней передачи, вынимаем внутренние шрусы, убираем крышку закрывающую маховик снизу, ослабляем крепление коробки к двигателю. Под коробку подкладываем опоры. Затем откручиваем вначале заднюю, а затем и левую опоры. Поменяв держащийся на двух тросах подшипник, отворачиваем корзину, ставим новый диск и центрируем корзину.
Замена цилиндра сцепления.
Работу по замене рабочего цилиндра сцепления лучше всего проводить на смотровой яме или на подъемнике. Вначале необходимо снять оттяжную пружину. Затем с помощью плоскогубцев снимаем со штока рабочего цилиндра шплинт. Ослабляем крепление шланга привода сцепления. На кожухе сцепления откручиваем болты крепления цилиндра. Придерживаем наконечник шланга привода сцепления, вручную выворачиваем цилиндр и снимаем его. Чтобы сохранить максимум жидкости, сразу же подсоединяем новый цилиндр. В обратном порядке устанавливаем новый цилиндр и прокачиваем систему гидропривода.
А если у нас появилась необходимость заменить главный цилиндр сцепления? Вначале резиновой грушей опустошаем бачок цилиндра. Отсоединяем штуцер трубопровода. Снимаем хомут шланга со штуцера цилиндра, откручиваем гайки крепления главного цилиндра. Снимаем его со шпилек. Новый главный цилиндр устанавливаем в обратном порядке и прокачиваем систему для удаления воздуха. Проведена замена главного цилиндра сцепления.
Замена вилки сцепления.
Первым делом необходимо снять коробку передач. Затем отверткой аккуратно цепляем защитный чехол, вынимаем его из отверстия в картере. С лапок муфты подшипника снимаем концы пружины, отжав их отверткой. С направляющей втулки снимаем подшипник. Затем, отвернув болты, снимаем направляющую втулку, подцепив отверткой, снимаем пластмассовую втулку вилки сцепления. Вынимаем вилку включения сцепления. Устанавливаем вилку и подшипник выключения.
Возникла ситуация, когда вы перестали уверенно чувствовать себя за рулем. На неровностях дороги начались глухие стуки. Нужен ремонт или замена рулевой рейки. Рулевую рейку лучше ремонтировать у специалистов, у которых есть все приборы. Можно, конечно, провести ремонт и самостоятельно, но абсолютной уверенности в безопасном управлении автомобилем у вас не будет.
Замена сцепления на ВАЗ — видео
Автомобиль BAЗ 2109 — замечательная машина, которая прославилась своим высоким уровнем ремонтопригодности, а также доступностью в продаже огромного количества запчастей и деталей. Если в машине произошла поломка, и все подозрения указывают на неисправное сцепление, значит, нужно произвести его замену.
Процедура замены сцепления ВАЗ 2109 не является сложной, но требует много времени, поскольку придется снимать всю коробку передач. Коробка передач снимается вместе с предлогами, поэтому даже не придется сливать масло. КПП — очень тяжелый агрегат, к которому нужно приложить значительные усилия, поэтому лучше такую работу выполнять не одному.
Как проверить сцепление на мотоцикле?
Заключение
И в заключении хотелось бы добавить, что надежное сцепление является залогом исправности всего автомобиля. Не бросайте резко педаль, отпускайте ее плавно, это позволит увеличить срок службы всех механизмов. Также не следует долгое время держать педаль в выжатом положении.
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.
В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.
Существует ли определенный ресурс сцепления
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит , и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
- первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
- второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.
Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
- автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
- включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
- медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
- при двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо при переключении передач. И здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.
- двигатель работает на холостых оборотах;
- выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
- если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
- нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
- провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Удачи вам на дорогах.
Шум — признак потребности замены?
В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.
Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.
Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.
Устройство сцепления ВАЗ 2107
Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.
Корзина сцепления
Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.
Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.
Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.
Диск сцепления
Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.
Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.
Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.
Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.
Выжимной подшипник
Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.
В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.
Вилка сцепления
Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.
Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.
Назначение подшипника сцепления
Сцепление предназначено для прекращения подачи крутящего момента от двигателя на КПП. Во время движения, при нажатии водителя на педаль сцепления, передача между двигателем и коробкой передач прерывается.
Для этого, в системе предусмотрен выжимной подшипник. Его задачи:
- Обеспечить усилие на лепестки корзины;
- Плавно вывести первичный вал из контакта с маховиком;
- Изолировать привод сцепления от крутящих нагрузок при нажатии.
Корзина жестко связана с маховиком, поэтому она вращается с постоянными оборотами.
Функция выжимной муфты сцепления – надавить лепестки корпуса без принесения вреда деталям. В момент контакта наружная обойма начинает вращаться с той же скорость, что и двигатель, при этом плавно передавая усилие от ноги человека.
Как отрегулировать сцепление заз сенс
Шевроле Ланос (Sens). Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно. Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали; -пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска; -на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
— заедают игольчатые подшипники штока вилки
Источник
Причины потери работоспособности сцепления
Самые распространенные причины выхода из строя сцепления:
• Выработка и замасливание, а также повреждение и выработка фрикционных накладок. • Отсутствие зазоров , а также чересчур большие зазоры в системе выключения сцепления. • Воздух в гидравлике. • Течь в гидроприводе и главном цилиндре. • Повреждение и деформация дисков. • Слабые заклепки. • Заедают шлицы в ступице ведомого диска, а также механизма привода сцепления вследствие износа. • Выработка подшипников. • Вышедшая из строя пружина гасителя колебаний. • Неисправная вилка или пружина вилки. • Изношенные уплотнительные кольца, и, как следствие, нарушенная герметичность.
Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему целиком.
Симптомы неисправной вилки
Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.
Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.
Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ
Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, вероятнее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода вилки. За счет этого на некоторое время возобновляется нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, не хватает надолго, а неисправности в функционировании сцепления и дальше проявляются.
Если никакие посторонние звуки не доносятся от сцепления, скорее всего, виновницей появившейся ситуации является вилка. В ходе интенсивной эксплуатации на ней может появиться трещина, что может привести к ее дополнительной деформации. В итоге свободный ход педали возрастает, передачи плохо включаются. Бывает, что педаль сцепления в буквальном смысле проваливается в пол, не оказывая воздействия на привод сцепления.
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
А замена вилки сцепления на нива шевроле будет, если усики выжимной вилки не накинуть на шарик. Он встанут туда сами? Посмотрел это видео и подумал что во время этой операции можно через окошко вилки сняв пыльник смазать шлицы где диск сцепления двигается.
Заклепки стачиваем до ,5 мм можно напильникомснимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой шаровая опора вилки выключения сцепления 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.
Детали привода сцепления. Выжимной подшипник. Чем чревато установка вилки не под усики выжимного?
Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .
До вышеописанного случая сцепление работало отлично, машина трогалась в начале отпускания педали, а теперь сцепление где-то ближе к концу хода педали, то есть машина начинает двигаться почти в конце хода педали. Как отрегулировать сцепление? Заранее всем спасибо за ответы. Как это сделать так и не понял, по моему это не реально. Но сегодня сделал. Притягиваем КПП замена вилки сцепления на нива шевроле движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом.
Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.
У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить.
Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, то есть если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом через шесть часов я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.
Замена выжимного подшипника нива шевроле – Меняем сцепление Шевроле Нивы
Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу. Протягиваем тросик сцепления На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках.
Новые рабочий и главные цилиндры. Код запчасти — Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке. Вот теперь ГЦС на месте.
Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно.
