Установка
В целом алгоритм замены штатных втулок стабилизатора на аналог несложен и, по большому счету, одинаков для компонентов от Шевроле Нивы и для деталей от КИА. Разница только в том, что, в случае с деталями от КИА, придется устанавливать и купленный кронштейн.
Что касается ШевиНивы, то втулки от нее нужно будет доработать – необходимо сбоку сделать прорезь, после чего сточить бока до таких же по размеру, как на Весте.
Сам процесс замены начинается с установки Lada Vesta на эстакаду, после чего нужно тщательно очистить болты, которыми фиксируется штанга стабилизатора, от грязи. Далее необходимо вооружиться воротком и битой Torx T40, которой один болт из скобы выкручивается полностью (находящийся дальше от рулевой рейки). Второй болт также выкручивается, но не полностью, а настолько, чтобы можно было сдвинуть в сторону крепежную скобу.
Когда болты откручены, остается сдвинуть кронштейн и вынуть саму втулку. На ее место ставится заранее подготовленная втулка, а болты затягиваются. Второй элемент меняется аналогично.
Данный способ работает при условии применения компонентов от ШевиНивы. Если же вы решили поставить втулки от КИА, придется полностью снимать кронштейны. В данном случае просто выкрутить болты не выйдет, так как винт, который находится ближе к рулевой рейке, упирается в хомут, коим крепится пыльник рейки.
Видно, что выкрутить оба болта не получится
В такой ситуации есть 4 варианта:
- Провернуть сам хомут;
- Провернуть пыльник (вместе с хомутом, разумеется);
- Демонтировать защиту рейки, после чего ослабить болты ее крепления и немного приподнять вверх рейку;
- Полностью снять рейку.
Втулка от Киа
Это позволит вместе с втулкой заменить и ее кронштейн.
А также кронштейн от нее
Как видно, есть несколько вариантов избавления от скрипа втулок Лада Веста, которые разительно отличаются как прикладываемыми усилиями, так и финансовыми и временными затратами.
Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.
Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.
Выберете модификацию т/с для поиска втулки стабилизатора
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 88 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время
Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 84 л.с., тип – бензиновый, модель – VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время
Двигатель: мощность – 82 л.с., тип – электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Замена стоек стабилизатора Калина — довольно частый вопрос у владельцев ВАЗа. Далее Вы узнаете, как менять стойки стабилизатора на калине.
Первым делом снимаем колесо. Необходимо вывесить переднюю ось. Это значит, что оба передних колеса не должны касаться земли. Для этого воспользуйтесь двумя домкратами или поднимите авто на подъёмнике.
Стойка стабилизатора является соединительным звеном между стабилизатором и поперечным рычагом передней подвески.
В стойке стабилизатора изнашиваются резиновые втулки либо она просто ломается пополам. Обработаем её WD40. Поломка стойки стабилизатора Калина сопровождает посторонними стуками в передней подвеске при проезде по неровностям и большими кренами Калины при прохождении поворотов.
Откручиваем нижнюю часть стойки стабилизатора от рычага. Для этого понадобятся два ключа №17. Одним мы откручиваем гайку, вторым – удерживаем болт от прокручивания.
Верхняя часть стабилизатора одевается через резиновую втулку на пруток стабилизатора. Снимаем её рукой, прокручивая. Либо, если она не поддаётся, сбиваем молотком. Также можно смазать пруток силиконовой смазкой.
Точно так же, с помощью силиконовой смазки, одеваем новую стойку на пруток стабилизатора.
Вставляем болт, совмещая с отверстием в поперечном рычаге. И зажимаем гайку, используя два ключа №17.
Теперь устанавливаем колесо. И можно ехать.
Во время езды по неровностям слышны звонкие металлические стуки, а в поворотах еще и глухие удары. Причин, как всегда миллион из них можно выделить две интересующие нас – это износ резиновых втулок стоек стабилизатора и износ втулок, непосредственно стабилизатора поперечной устойчивости. Выявить данную неисправность несложно, достаточно вывесить передние колеса, залезть под автомобиль и подергать за стойки и сам стабилизатора поперечной устойчивости. При подтверждении подозрений, необходимо выполнить несложный, но довольно ответственный ремонт.
Сначала демонтируем стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Для выполнения данной операции понадобится: два ключа на 17 мм, специальная надставка, молоток и проникающая жидкость.
1. Вывешиваем переднюю ось автомобиль в сборе, используя домкрат и фиксируя автомобиль специальными подпорами. По-умолчанию стояночный тормоз затянут, противооткатные упоры под задние колеса установлены.
2. Используя два ключ, отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески (1).
Затем, используя специальную надставку, выбиваем болт крепления стойки к рычагу (2).
Снимаем стойку с балки стабилизатора поперечной устойчивости (3).
3. Установку выполняем в последовательности обратной снятию.
Теперь заменим втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Для выполнения всего описанного ниже понадобится: ключ на 13 мм и, в тяжелых случаях, специальная проникающая жидкость (WD40).
1. Было бы неплохо вывесить переднюю ось автомобиля полностью на подъемнике. Но, в частном гараже на удивление редко устанавливают подъемник, поэтому вывешиваем колеса с помощью домкрата и специальных подпоров. Не забываем про противооткатные упоры под задние колеса. Затягиваем на полную стояночный тормоз.
2. Снимаем стойки стабилизатора (было описано в подробности выше). Затем, отворачиваем две гайки крепления монтажного кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости (4).
Повторяем сие действо с другой стороны. При этом отворачивая последнюю гайку, второй рукой придерживаем балку стабилизатора, чтобы ее падение не было неожиданным.
3. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости в сборе и заменяем резиновые втулки. Установку выполняем в последовательности, обратной снятию.
Как определить признаки износа втулок стабилизатора?
Возникновение следующих неисправностей при работе транспортного средства будет говорить о неисправности втулок стабилизатора:
первым звонком, при выходе из строя втулки, будет появление шума и стук в подвеске при движении автомобиля. Отличием от неисправностей с амортизаторами будет являться то, что стучать подвеска будет не только при прохождении неровных поверхностей, но и при вхождении в повороты с малым радиусом
Причем дорожное покрытие в данном случае может быть исправно, и не содержать неровностей;
если не обратить внимание на появившийся стук в подвеске и продолжить эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум в подвеске возрастет, и будет вызываться при любом изменении положения подвески. Происходить это будет из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующим шагом станет появление большого крена автомобиля при совершении поворотов с малым радиусом
Кузов будет сильно раскачиваться;
в некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого колеса. Это связанно с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля будет падать. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.
Происходить это будет из-за увеличения трещин и деформации втулок стабилизатора;
следующим шагом станет появление большого крена автомобиля при совершении поворотов с малым радиусом. Кузов будет сильно раскачиваться;
в некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого колеса. Это связанно с их конструктивными особенностями;
дальнейшее игнорирование ситуации приведет к тому, что управляемость автомобиля будет падать. Автомобиль может начать водить из стороны в сторону при попытке совершить какой-либо маневр.
Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, ведь это ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.
Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс, составляющий от 30 до 40 тысяч километров. Не стоит превышать данную цифру и рисковать своей безопасностью. Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис для диагностики, вы можете убедиться в неисправности втулок своими силами
Для этого вам нужно:
Если у вас нет возможности отвезти автомобиль в сервис для диагностики, вы можете убедиться в неисправности втулок своими силами. Для этого вам нужно:
- найти эстакаду или яму для осмотра. В данном случае не стоит пользоваться домкратами или подъемниками. Дело в том, что проверка будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Из-за этого автомобиль может потерять устойчивость и соскочить с данных устройств. В лучшем случае это может закончиться травмой, в худшем – летальным исходом. Поэтому, для обеспечения максимальной безопасности, рекомендуется пользоваться эстакадами и ямами;
- далее проводится визуальная оценка состояния резинок. При обнаружении каких-либо трещин или разрывов такую деталь необходимо заменить;
- далее необходимо произвести сильное физическое воздействие на стабилизатор. Подергайте его в различных направлениях. Скрипы и шум, сопровождающие данное действие, будут означать необходимость замены втулки.
Как заменить втулки стабилизатора
Итак, на начальном этапе важно понимать, на какой оси необходима замена (втулки заднего стабилизатора или передние втулки стабилизатора). При этом на практике чаще нуждаются в замене втулки переднего стаба, так что остановимся на этом более подробно. Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным
Главное, подготовить необходимые инструменты
Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным. Главное, подготовить необходимые инструменты.
Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:
- загнать машину на яму или на подъемник;
- снять колеса с автомобиля;
- открутить крепления стоек к стабилизатору;
- отсоединить стойки и стабилизатор;
- проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
- ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
- после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
- нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
- поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;
Добавим, что замена задних втулок стабилизатора не особо отличается от замены передних, однако втулка переднего стабилизатора меняется несколько сложнее, так как передняя подвеска по конструкции сложнее. На деле, если удалось сменить передние втулки, с задними втулками проблем не возникнет.
Кстати, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят зимой на морозе или в жаркую сухую погоду. Причина — дешевизна материала, из которого изготовлены втулки или особенности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет эластичность и скрипит. Еще скрип указывает на критический износ втулки.
Обратите внимание, в ряде случаев владельцы пытаются избавиться от скрипов путем смазки втулок стабилизатора. Так вот, если нужна замена втулки стабилизатора по причине износа резины, то никакие смазки не помогут, так как деталь деформирована. Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки
Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки
При этом важно понимать, что смазка способствует налипанию грязи и песка на втулку. Само собой, частицы абразива снижают ресурс втулки. Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор
Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается
Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается.
В подобной ситуации некоторые специалисты рекомендуют втулки стабилизатора задние или передние заменить на аналоги лучшего качества, установить новые полиуретановые втулки стабилизатора вместо резины и только в крайнем случае ограничиться смазкой. Однако если замена только что произведена, но скрип не пропал, нужно сначала активно эксплуатировать автомобиль дней 10-15. Бывает, что новые втулки притираются и скрипы пропадают.
Также есть и другие решения (например, намотать изоленту, ткань или резину на стабилизатор в месте установки втулки). Хотя это кустарные методы, такое решение позволяет плотнее усадить втулку на стабилизатор и одновременно избавиться от скрипов, проворачивания и т.д.
Некоторые оригинальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, то есть производители отдельно учитывают такие нюансы. Так или иначе, если никаких других вариантов нет, остается только смазка.
Для этих целей необходимо использовать смазки, устойчивые к смыванию. Оптимально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки универсальные, их можно применить для втулок, в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.
Главное, не использовать агрессивные к резине смазки, так как они разрушают втулки. Также отметим, что еще некоторые крупные автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от грязи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность купить нечто подобное на свой автомобиль, настоятельно рекомендуется останавливаться на таких вариантах, даже если они дороже.
Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?
Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.
Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.
Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.
Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:
- если появился люфт колеса при поворотах;
- если бьет руль;
- если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
- если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
- если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
- и, если вообще есть неустойчивость во время езды.
Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.
Процесс выявления неисправностей и их устранения
Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.
Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.
В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.
Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.
Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.
Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.
Функция стоек стабилизатора и их ресурс
Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.
Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.
Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:
стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге; крен автомобиля на повороте; при торможении машины начинает раскачиваться кузов; при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса. Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.
Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.
Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.
Схема устройства стабилизатора и элементы его крепления
Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.
Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.
В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».
Втулка стабилизатора и кронштейн для её крепления
Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.
Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.
Mitsubishi ASX Клуб
Так как внутренний размер втулки был уменьшен снаружи втулка будучи надета на усилитель стала больше но крышки натягиваются без особых проблем. Наживляем руками болты крышек и чуть-чуть притягиваем их. Чуть-чуть. Потом прикручиваем обратно яйца, ставим колеса и снимаем машину с кОзелков (подставок). После чего протягиваем болты крышек и колесные гайки. Новые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.
Как видно — новые втулки при затяжке крышек расперло больше чем оригинальные — видимо из-за изменения размеров. Ограничители на стабилизаторе — похоже резиновые, так что стучать они не должны даже при разбитых втулках. Что-то лоханулся и забыл сделать фотки новых втулок на машине, вид сбоку. Пробная поездка показала что стуков вроде бы стало меньше, сильных стуков добиться не смогли. Однако у меня ничего не сделано с передними стойками. Откручивал стойку, посмотрел привалочную плоскость — никаких “набитых” мест на металле не нашел. И вообще не нашел мест где бы могло стучать. Правда стойку от поворотного кулака не откручивал побоявшись что в этом месте могла быть регулировка развала. Отложил пока этот вопрос на попозже. Поезжу пока с новыми втулками, послушаю
Поломки и ремонт
Некачественно покрытие дорог приводят к тому, что стойки изнашиваются. Некоторые автомобилисты меняют их через каждые двадцать тысяч километров. Выделяют такие признаками того, что эти элементы постепенно приходят в негодность:
- Стук, который возникает во время движения автомобиля, а особенно его слышно во время переезда препятствий типа «лежачий полицейский»;
- Машина начинает вести себя не правильно: плывет, произвольно уходит в сторону;
- При выполнении поворота наблюдаются особо высокий крен авто;
- Кузов очень сильно раскачивается в момент торможения или выполнения поворота, но при этом стойки амортизатора целые.
Второе, на что нужно обратить внимание – это пыльники. Если на их поверхности наблюдаются механические повреждения (трещины) и видны следы масла, то это значит, что и сами стойки долго не прослужат. Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека
Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке
Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека. Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке.
Чтобы произвести демонтаж испорченной стойки, нужно установить автомобиль в режим ручного тормоза, а под задние колеса подложить фиксаторы. Для облегчения проведения работы можно использовать средство для смазки деталей. Далее нужно открутить крепежную гайку, при этом шестигранником придерживать полуось, чтобы та не прокручивалась. Снимается шайба и гайка штока ослабляется при помощи ключа на 27. Также надо переднюю часть авто немного приподнять с помощью домкрата.
Далее отводится суппорт в сторону, чтобы он не мешал. Верхний болт открутите полностью, а нижний немного ослабьте. Далее, подобрав ключ, откручиваем крепежные болты. Итак, крепление снято и стойку можно демонтировать. При необходимости также замените подушки стабилизатора и втулки, если они износились. Совет: чтобы в будущем гайки не откручивались от вибрации, смажьте их смазкой.
Демонтаж и замена втулок стабилизатора также трудоемкая работа, так как затрагивает много сопутствующих элементов. Сначала необходимо зафиксировать неподвижно автомобиль. Потом снять колесо и защитный щиток двигателя в правой арке. Для облегчения откручивания болтов можно использовать всем известный ВД-40. Далее нужно зафиксировать ключом пазы стойки. Откручиваем крепежную гайку к АММО. Потом можно обе стойки отсоединить от стабилизатора. Домкрат нужно установить под левую часть подрамника и приподнять кузов. При помощи ключа откручиваем болт подрамника. Далее попускаем домкрат, таким образом подрамник немного опуститься вниз. Теперь можно снимать хомут, отвинтив его болты. Когда хомут будет снят, тогда можно снимать и испорченную втулку. На это место установите новую втулку, при этом разрез на ней должен быть повернут от вас. Когда втулка села на свое штатное место, одевается хомут. Болты закручиваются равномерно. Такие же комбинации проведите и для второго колеса. Работа по замене втулок не так сложна
Здесь очень важно ее поэтапное выполнение
При выполнении ремонтных операций с автомобилем необходимо большое внимание уделять личной безопасности. И пусть у вас никогда не возникает тупиковых вопросов и трудностей относительно ремонта или замены частей подвески
