Установка мотора своими руками

Замена карбюратора на инжектор на автомобилях ВАЗ

Любой автомобильный двигатель вне зависимости от его типа можно сделать более мощным следующими основными способами:

• увеличить объем цилиндров;
• добиться более высокого крутящего момента;
• изменить фазы газораспределения для эффективного сгорания топливной смеси в рабочем цикле;
• осуществить более точную топливоподачу с помощью модернизации топливной системы.

Карбюраторный движок легче всего поддается тюнингу, так как простая замена карбюратора на инжектор уже дает ощутимый прирост мощности. Хотя такая работа требует затрат, например, на автомобиле ВАЗ-классика с двигателем 2106 необходимо будет приобретать:

• другую головку блока цилиндров с коллекторами (ресивером) и распредвалом;
• воздушный фильтр в сборе с корпусом и воздушными патрубками;
• различные датчики – холостого хода, положения к/вала, р/вала и дросселя, расхода воздуха, детонации, охлаждающей жидкости;
• электронный блок управления (ЭБУ);
• электропроводку;
• топливные форсунки с рампой;
• электробензонасос;
• модуль зажигания;
• дроссельный узел;
• зубчатый шкив коленвала.

Понадобятся также различные мелочи, такие как топливные шланги, трос газа, кронштейны, хомуты, отрезки проводов. Бензонасос можно приобрести как погружной (устанавливается в баке), так и выносной, он крепится обычно на днище автомобиля. Головка блока на ВАЗ-классику подходит от «Нивы» 21214, кроме замены ГБЦ необходимо будет смонтировать заглушки на посадочные места трамблера и механического б/насоса. Но установка системы распределенного впрыска (инжектора) окупается, так как с увеличением мощности также:

• достигается устойчивая работа ДВС на всех режимах, в том числе и на холостых оборотах;
• экономнее расходуется топливо;
• обеспечивается плавный разгон автомобиля.

На переднеприводных машинах подобным образом модернизируют карбюраторные авто ВАЗ 2108-09-099, 2110, 2111, 2112, 2114 и 2115 с 8-клапанными моторами, и переделать карбюратор на инжектор здесь несколько проще, так как не приходится менять головку блока. Еще не нужно устанавливать заглушек, проще добраться под капотом ко всем деталям, хотя здесь и приходится менять масляный насос (а для этого нужно снять поддон), так как датчик положения коленвала в инжекторном варианте устанавливается на маслонасосе со специальным кронштейном.

По паспорту мощность карбюраторного и инжекторного моторов 2110-2111 с объемом 1.5 л отличается не намного (около 5 лошадиных сил), но с распределенным впрыском автомобиль разгоняется ощутимо быстрее, двигатель работает мягче и тише. Еще следует отметить, что на переднеприводных ВАЗах подобный тюнинг выполняется только для движков, имеющих 8 клапанов, 16-клапанные ДВС изначально идут с инжекторной топливной системой.

Последствия неправильной установки и эксплуатации предпусковых подогревателей 220 в

Залогом правильной работы подогревающих котлов является их правильная установка. Если обогреватель неправильно врезать в охлаждающую систему мотора, он не будет эффективно прогревать двигатель. В лучшем случае на это уйдёт очень много времени, если котёл врезан в большой контур охлаждения. Тогда ему придётся нагревать весь антифриз, а термостат уже будет бесполезен.

На заключительном этапе установки, важно правильно закрепить электрический сетевой шнур. Он не должен касаться движущихся узлов в моторном отсеке, а также подвергаться нагреву от движка. Лучше всего, если вилка или розетка выведена в районе решётки радиатора автомобиля

Она должна быть закрыта заглушкой, предохраняющей от попадания воды грязи. Шнуры с такими наконечниками можно приобрести в специализированных магазинах — там же, где продаются подогреватели

Лучше всего, если вилка или розетка выведена в районе решётки радиатора автомобиля. Она должна быть закрыта заглушкой, предохраняющей от попадания воды грязи. Шнуры с такими наконечниками можно приобрести в специализированных магазинах — там же, где продаются подогреватели.

Обогреватель нельзя включать при отсутствии жидкости в охлаждающей системе, иначе он выйдет из строя. Если плохо герметизированы места соединений патрубков, утечка приведёт к потере охлаждающей жидкости и перегреву мотора. Повреждение изоляции электрического провода чревато коротким замыканием при его подключении. Если же провести установку котла грамотно, соблюдая все рекомендации производителей — двигатели будут прогреваться быстро. Отзывы автомобилистов в скандинавских странах подтверждают эффективность и удобство таких устройств.

Даже если в регионе эксплуатации автомобиля относительно мягкие зимы, есть смысл в установке подогревателя. Главное, чтобы была возможность подключить его к сети 220 в. К тому же, стоят такие приборы совсем недорого. Установку сможет выполнить даже начинающий автомобилист, так как инструкции прописаны производителем отдельно для каждой модели авто. После этого, двигатель ещё долго будет радовать автовладельца безотказной работой. Да и садиться в прогретый салон, морозным утром, гораздо приятней.

Предпусковой подогреватель – устройство, незаменимое для большинства водителей в холодное время года. Благодаря простому, но эффективному прибору, запуск двигателя при минусовой температуре будет происходить в считанные минуты. Но при этом не придется долго прогревать его на холостых оборотах.

Многие, наверное, подумают, что это невозможно. Ведь прогрев двигателя в холодный период года просто необходим, а для этого нужно завести агрегат и некоторое время постоять при заведенном моторе. Только после этого можно трогаться с места, и то, не разгоняясь до большой скорости.

Данный процесс обычно требует значительных затрат времени и бензина. И чем ниже температура окружающей среды, тем дольше придется прогревать мотор. Конечно, этот фактор не очень благоприятно влияет на состояние окружающей среды. Разумная альтернатива – это установка предпускового нагревателя для мотора. Далее расскажем, как действует данный механизм и как его можно установить на свой автомобиль. А заодно – об особенностях эксплуатации предпускового механизма. Также предоставим видео по установке предпускового подогревателя 220В на авто.

Виды

Раньше единственным способом моторизации была установка на раму двигателя от бензопилы или газонокосилки — сегодня легко найти бензиновый мотор для велосипеда в комплекте для сборки.

В такой комплект входят все необходимые детали, чтобы собрать велосипед с бензиновым мотором: ДВС, сцепление, дроссельная заслонка, рукоятка акселератора, цепь, которую при необходимости можно укоротить, бензобак, система привода и даже усиленный багажник для монтажа.

Выпуском таких наборов занимаются отечественные производители и фирмы из Азии, в которой мотовелосипеды стали очень популярными.

Бензиновый мотор для велосипеда из комплекта намного проще, чем автомобильный двигатель — имеет всего один цилиндр небольшого объема (до 50 куб. см) и малую мощность (1–2 л. с.). Однако, как и все ДВС, эти моторы делятся на два вида:

• двухтактные;
• четырехтактные.

Двухтактные

К первой группе относится линейка двигателей «Комета». Модели имеют мощность от 1 до 2 л. с., позволяют разгоняться до 50 км/ч. Оборудованы подвеской и ременным приводом, который является одновременно демультипликатором, за счет чего вырастает крутящий момент мотора.

Важно! Ремень не лишает возможности самостоятельно крутить педали, если закончится топливо или двигатель на велосипед, цена которого достаточно высокая, сломается. Еще один представитель двухтактных моторов — китайский F50/F80, собираемый по аналогии с советским «Д-5»

Имеет меньшую мощность — 1,5 л. с., разгоняет велосипед до 30 км/ч. Заводится с хода. Отличается малым расходом топлива — 1 л на 100 км

Еще один представитель двухтактных моторов — китайский F50/F80, собираемый по аналогии с советским «Д-5». Имеет меньшую мощность — 1,5 л. с., разгоняет велосипед до 30 км/ч. Заводится с хода. Отличается малым расходом топлива — 1 л на 100 км.

Четырехтактные

Четырехтактные двигатели — это комплекты от японских фирм Honda и Yamaha. Имеют большую мощность — до 4 л. с. Байк с таким мотором максимально приближается к мопеду — даже стартовать можно, не помогая педалями. Цена бензинового двигателя на велосипед такого типа гораздо выше, чем у двухтактного, а найти его сложнее — именитые компании активно переходят на производство электрических моторов, и ДВС постепенно пропадают из продажи.

Самодельный подогреватель двигателя с помпой

При изготовлении подогревателя двигателя с помпой для легковых авто нужно учитывать такие нюансы:

1. Чтобы обеспечить хороший подогрев места пайки, можно использовать мощный паяльник. Однако, будет намного лучше, если в качестве этого применить точечную или газовую сварку.
2. Для обеспечения качественной электроизоляции следует использовать листовой асбест.

Что понадобится?

Для выполнения задачи потребуются:

• кусок толстостенной трубы длиной 8 см;
• два патрубка по 2 см;
• кусок листового металла;
• помпа от автомобиля «Газель»;
• нихромовая спираль, которая будет выполнять функцию нагревательного элемента.

Алгоритм действий

1. На первом этапе нужно обработать кусок толстостенной трубы, чтобы его внешний вид и размеры соответствовали необходимым.
2. Затем из листового металла толщиной 1 мм надо вырезать два диска, диаметр которых должен соответствовать внутренним диаметрам толстостенных труб.
3. Для обеспечения максимального теплообмена и качественного подогрева к дискам приваривается по одной дополнительной пластине.
4. Чтобы сделать теплообменник, швы запаиваются паяльником. При выполнении задачи необходимо проверить герметичность теплообменника, в противном случае из устройства может закапать вода в процессе функционирования.
5. В ходе сборки нагревательные компоненты укладываются спиралями вниз, а все устройство прокладывается листом асбеста. Для обеспечения максимальной теплоизоляции конструкцию надо обернуть теплоизолирующим материалом. В качестве последнего рекомендуется использовать пеноплен.

Установка самодельного подогревателя

Монтаж устройства выполняется так:

1. Нижний патрубок подачи хладагента в отопительный узел машины разрезается.
2. В полученный разрыв устанавливается теплообменник с водяной помпой от «Газели». Насос требуется для нагнетания циркуляции расходного материала по малому кругу.
3. Для подключения всей конструкции в электроцепь рекомендуется использовать отдельный переключатель с исполнительным реле. Если планируется организовать отключение нагревательной системы по времени, то дополнительно нужно установить еще одно реле.
4. Производится подсоединение всех контактных элементов.
5. Выполняется проверка патрубков и магистралей на предмет герметичности. Производится первичный запуск нагревательной установки и тестируется ее работа.

Монтаж нагревателя с помпой

Насколько экономичен мини-двигатель внутреннего сгорания?

Как известно, ДВС делятся на бензиновые и дизельные, причем как первые, так и вторые сегодня претерпевают значительные изменения. Причиной модернизации, как самих механизмов, так и топлива, является значительно ухудшившаяся экология, на состояние которой влияют и выхлопы техники, работающей на жидком горючем. Так, к примеру, появился эко-бензин, разведенный спиртом в пропорции от 8:2 до 2:8, то есть спирта в таком топливе может содержаться от 20 до 80 процентов. Но на этом модернизация и закончилась. Тенденция уменьшения бензиновых двигателей в объеме практически не наблюдается. Самые маленькие образцы устанавливаются в авиамодели, более крупные используются на газонокосилках, лодочных моторах, снегоходах, скутерах и другой подобного рода технике

Что же касается , сегодня действительно сделано немало для того, чтобы этот двигатель стал по-настоящему микроскопическим. В настоящее время концерном Toyota

созданы самые маленькие микролитражкиCorolla II, Corsa и Tercel , в них установлены дизельные двигатели1N и1NT объемом всего 1.5 литра. Одна беда – срок службы таких механизмов чрезвычайно низкий, и причина тому – очень быстрая выработка ресурса цилиндро-поршневой группы. Существуют и совсем крошечные дизельные ДВС, объемом всего 0.21 литра. Их устанавливают на компактную мототехнику и строительные механизмы, но мощности большой ожидать не приходится, максимум, что они выдают – 3.25 л.с. Впрочем, и расход топлива у таких моделей небольшой, о чем говорит объем топливного бака – 2.5 литра.

Учимся создавать электромотор для лодки

Для этого допускается использование электрического двигателя со сломанного изделия. Но с учётом того, что магазинный аналог настоящего мотора для лодки стоит очень дорого. Во всяком случае больше, чем бензокосилка либо шуруповёрт.

Потому можно купить новенькие изделия и позаимствовать оттуда двигатель. Этот вариант наименее затратный и легко реализуется. Особенно подходит для тех, кому финансовая сторона очень важна. В другом случае выгоднее приобрести плав средство с мотором и соответствующими приспособлениями для успешной ловли рыбы.

Мы исходим с того, что есть надувная лодка без мотора. Рассмотрим этапы изготовления движка для данного бюджетного и эргономичного плав средства для любительской ловли рыбы:

Приобретаем либо используем старый шуруповёрт, электрический двигатель на основе аккумуляторов.
Если мощность аккумулятора слишком маленькая для длительного и быстрого передвижения по водоёму

Тогда стоит обратить внимание на автомобильный аналог с 12 V. Но прибор должен соответствовать данному рабочему напряжению.
Чтобы оптимально загрузить лодку грузом и пойманной рыбой и не переживать за способность перемещаться лучше опираться на электрический привод с мощностью в 300 W.
Необходимо позаботиться о понижении крутящего момента электродвигателя

Для этого монтируется редуктор, без него никак в случае эксплуатации электродрели.
К этой связке добавляется гребной винт, но допускается использование приводного вала.

Если сборка, кажется, слишком сложной можно опираться на видео изготовления лодочного мотора на основе наглядного примера. Изделие значительно экономичнее в ремонте и стоит дешевле, чем магазинный аналог.

Регулировка

Правильная установка мотора делает плавсредство более манёвренным, скоростным и способствует экономии горючего. В прилагаемых к агрегату инструкциях советуют размещать движок посередине транца, однако, это не всегда приводит к желаемым результатам. Чтобы добиться максимального КПД и высокой экономичности, нужно опытным путём найти оптимальное положение двигателя в лодке.

Горизонтальная настройка

Перед установкой мотора нужно постараться понять нюансы его работы. При вращении винта в водной среде возникает вихревой поток, который способен сместить плавсредство с прямой траектории. Чтобы нивелировать этот фактор, движок нужно немного сдвинуть к правому борту судна.

Если профиль днища судна имеет V-образную форму, мотор сдвигается на 5 см. Для надувных плавсредств с плоским дном рекомендуется смещать движок на 3 см.

Именитые производители надувных лодок заранее учитывают все нюансы работы двигателя и нивелируют вихревой поток, созданный гребным винтом, за счёт точно разработанной геометрии корпуса судна. При покупке дорогих плавсредств мотор можно смело устанавливать посередине транца, не опасаясь отклонения от вектора движения.

При установке лодочного мотора на плавсредства средней ценовой категории, нужно учитывать, что их корпус не имеет идеальных форм. В этом случае для повышения скорости и управляемости, придётся уделить время настройке движка в горизонтальной плоскости.

Регулировка угла наклона

Правильная регулировка угла наклона мотора также увеличивает скорость движения судна и способствует экономии топлива. Проводя подобную настройку, нужно учитывать следующие параметры:

• мощность двигателя;
• высоту волны;
• конструктивные особенности корпуса судна;
• общий вес пассажиров с грузом;
• силу течения;
• направление и силу ветра.

Чтобы поменять угол наклона дейдвуда на 3–4˚, нужно переставить штифты в скобе подвесного агрегата. Для этого потребуется:

1. Вытащить штифт;
2. Передвинуть скобы;
3. Вставить штифт обратно.

После этой процедуры нужно проплыть небольшое расстояние и оценить работу двигателя. При необходимости можно ещё раз переместить скобы.

Большое отклонение дейдвуда от транца позволяет плавсредству быстрее выходить в глиссер, экономя при этом топливо и повышая скорость. Если угол наклона меньше необходимого, расход горючего существенно возрастает.

Вертикальная настройка

Когда владелец плавсредства устанавливает мотор на транец, ему непременно нужно уделить внимание вертикальной настройке агрегата, которая зависит от положения антикавитационной плиты двигателя по отношению к днищу. Этот элемент должен находиться на 10–50 мм ниже уровня дна надувной лодки

Если мотор установлен намного выше уровня дна судна, при работе движка винт вращается в верхних слоях воды. В такой ситуации гребной элемент начинает захватывать пузырьки воздуха, что приводит к увеличению оборотов и снижению срока службы.

Когда гребной винт слишком сильно заглублён, скорость судна падает. Кроме того, высокое сопротивление воды приводит к большему расходу топлива.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя. Лампа снижения давления масла на приборной панели
4. Выхлопные газы имеют темно-синий цвет.
5. Сниженная компрессия. Ее значение измеряют с помощью специальных приборов.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Чтобы точно определить потребность в капитальном ремонте ДВС нужно использовать некоторые инструменты: стетоскоп, манометр, нутромер, эндоскоп, компрессометр.

Преимущества воздушного обогревателя

Преимуществами применения обогревателя являются следующие моменты:

• улучшение обзора;
• комфорт;
• увеличение безопасности и качества при эксплуатации;
• экономия топлива.

Помимо экономии горюче-смазочных материалов, удается предотвратить быстрый износ мотора и сократить денежные средства на его ремонт и техническое обслуживание.

Безусловно, автолюбитель начинает задумываться о том, чтобы приобрести предпусковой подогреватель дизельного двигателя в первую очередь с целью увеличения удобства при эксплуатации. Но только для этого вполне подойдет и воздушный обогреватель. А вот если хочется также, чтобы срок эксплуатации деталей двигателя увеличился, то стоит задуматься о рассматриваемом варианте. И производители готовы предложить богатый выбор устройств.

Непосредственно снятие двигателя

Открутите болты крепления подушек двигателя. Качните агрегат – и он сойдет на подведенный под него трос или тележку.

Существует два способа того как самому поменять двигатель:

1. При помощи лебедки. Установите лебедку. Открутите все крепления двигателя к раме автомобиля. Закрепите агрегат на лебедке. Начинайте медленно поднимать агрегат. Поднимите двигатель на достаточную высоту, после чего его можно будет опустить на землю.
2. При помощи домкрат-тележки. Приспособление нужно подкатить под двигатель. Открутить крепления агрегата к автомобилю. Двигатель немного приподнять и установить на тележку. Этот способ удобен, когда автомобиль находится на яме.

Какие достоинства и недостатки имеют реально работающие магнитные двигатели

Достоинства:

1. Полная автономия, экономия топлива, возможность из подручных средств организовать двигатель в любом нужном месте;
2. Мощный прибор на неодимовых магнитах способен обеспечивать энергией жилое помещение до 10 вКт и выше;
3. Гравитационный двигатель способен работать до полного износа и даже на последней стали работы выдавать максимальное количество энергии.

Недостатки:

1. Магнитное поле может негативно влиять на здоровье человека, особенно этому фактору подвержен космический (реактивный) движок;
2. Несмотря на положительные результаты опытов, большинство моделей не способны работать в нормальных условиях;
3. Даже после приобретения готового мотора, его бывает очень сложно подключить;
4. Если Вы решите купить магнитный импульсный или поршневой двигатель, то будьте готовы к тому, что его цена будет сильно завышена.

Работа магнитного двигателя – это чистая правда и она реально, главное правильно рассчитать мощность магнитов.

Шаг 5: Сцепление, дроссель, аварийный выключатель и свеча зажигания.

Установите рычаг сцепления на руль и заправьте тросик в рычаг мотора. При нажатии на рычаг сцепления мотор расцепляется от заднего колеса, чтобы он мог запуститься. Отрежьте остаток кабеля, чтобы во время педалирования вы не поранились об его очень острый конец. Проверьте, что вы хорошо закрутили винт, чтобы он не потерялся.

Снимите старую ручку с велосипеда и с помощью универсального гаечного ключа установите дроссель на велосипед справа. Протяните тросик от дросселя к карбюратору так, чтобы при натяжении кабеля ощущалось небольшое сопротивление.

Красный провод от дросселя присоедините к раме, а чёрный провод к белому проводу, который идёт от мотора. При нажатии на аварийный аварийный выключатель двигатель должен заглохнуть, а не просто остановиться.

На двигателе на крышке чёрного ящика с выходящими из него проводами должна быть белая «свеча зажигания». Соедините чёрно-белый провод с чёрным, голубой провод с голубым.

Что вам понадобится?

Все необходимые комплектующие часто продаются в готовых наборах, но вы можете подобрать их и самостоятельно. Конечно, установка готового комплекта произойдёт гораздо проще и быстрее. Учитывайте, что после установки всех элементов ваш велик станет тяжелее на 8–10 кг, поэтому отдавайте предпочтение деталям с меньшим весом.

Готовый набор комплектующих

Велосипедное колесо.

Его диаметр должен составлять от 20 до 28 дюймов. Вы можете использовать старое колесо, но оно должно быть в хорошем состоянии, без функциональных недостатков или поломок. И также оно должно быть хорошо отрегулировано для нормальной работы.

Электродвигатель.

Сам мотор, который будет вращать колёса вместо вас.

Аккумуляторная батарея.

Батарея, которая обеспечит необходимую мощность для перемещения вашего велосипеда.

Регулятор скорости.

Требуется для того, чтобы вы не улетели с трассы и могли контролировать свой скоростной режим.

Контроллер.

Плата, регулирующая работу вашего мотор-колеса.

Чехол или сумка.

В них вы поместите аккумуляторную батарею и контроллер для их защиты от воздействий окружающей среды.

Расположение подвесного мотора

Первый этап установки подвесного мотора заключается в размещении его на корме с соблюдением симметричности по отношению к бортам плавсредства.

Расположение по высоте:

1. Рекомендуемый уровень размещения антикавитационной пластины составляет 0-50 мм ниже самого днища лодки.
2. Следует знать, что уровень установки мотора должен выбираться с учетом действительного назначения данного судна, а также типа его корпуса. Именно поэтому необходимо строго придерживаться указанных рекомендаций производителей водных судов, которые в обязательном порядке описываются в прилагаемых документах.

3. Рекомендуемая глубина расположения антикавитационной пластины составляет минимум 100 мм по отношению к поверхности воды.

   Иначе произойдет нехватка воды, поступающей через насос в систему охлаждения, а это уже перегрев подвесного мотора и последующие за этим неисправности.

4. Если установка двигателя была осуществлена слишком низко, что недопустимо, это может привести к различным механическим повреждениям.

5. При максимальной нагрузке на водное судно следует опустить мотор полностью и заглушить.

   По завершении рекомендуется проверить, где оказалось выпускное отверстие холостого хода. Безопасной дистанцией считается 150 мм и больше по отношению к уровню воды.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно установить лодочный мотор, лучше воспользоваться стандартной пошаговой инструкцией, которую используют опытные мастера. Она состоит из нескольких пунктов:

1. Лодку надувают.
2. Движок вешают посередине транца, где обычно имеется специальная выемка.
3. Отверстия под крепёжные элементы наполовину заполняют водостойким герметиком.
4. Каждую из струбцин затягивают с одинаковым усилием до упора.
5. Двигатель привязывается страховочным тросом к стационарному транцу.

При первичной фиксации мотора, надёжность его крепления к транцу проверяют после первого запуска и через 10–15 работы движка. Из-за сильной вибрации крепёжные элементы могут самопроизвольно раскручиваться. Чтобы этого не произошло, в отверстия под струбцины добавляется герметик.

Особенности крепления транца

По способу крепления к лодке, транец может быть навесным и стационарным. Навесные варианты в большинстве случаев используются под двигатели сравнительно небольшой мощности, так как такое крепление не способно выдерживать значительные нагрузки. Есть несколько способов, которыми могут крепиться навесные транцы:

• Фиксация при помощи жестких скоб к расположенному в корме баллону. Пока лодка не полностью надута, крепления надевают на баллон, после чего полностью надувают плавательное средство. Давление воздуха хорошо держит транец в заданном положении. Однако этот способ используется все реже и реже, так как при малейшем падении давления и транец, и соответственно двигатель получают подвижность.
• Две ленты из поливинилхлорида, имеющие отверстия для шнуровки. Транец в таком случае одной плоскостью упирается в корму, и дополнительно крепится полоской из прочного ПВХ материала, находясь в ней как в своеобразном кармане. Способ встречается достаточно часто, так как используется многими производителями лодок.
• Посредством специальных пластиковых креплений, приклеенных к кормовой части плавательного средства.Это также распространенный вариант, отличающийся простотой и надежностью, поэтому и используется многими производителями.

На некоторых плавательных средствах установлен стационарный транец. Вследствие большей прочности конструкции становится возможной установка мотора большей мощности, чем в случае с навесными. Однако следует учитывать, что высота транца не будет подходить под все моторы, и в ряде случаев возникает вопрос, как подогнать мотор под лодку. Стационарные конструкции могут крепиться следующим образом:

При помощи кронштейнов к днищу лодки и бортам. Данный способ в состоянии выдерживать даже нагрузки и вибрацию, создаваемые достаточно мощными двигателями.

Важно! Нередко транец расположен под небольшим углом к оси баллонов. Это конструкционная особенность, обеспечивающая нормальные условия для работы двигателя при перемещении лодки в глиссирующем режиме

С помощью поливинилхлоридных лент к днищу и бортам. Способ также получил значительное распространение, однако его устойчивость к вибрации и сильным нагрузкам хуже, а значит мощные моторы лучше не использовать.

Фото 1. Мотор на невысоком транце.

Типы моторов

Самодельный двигатель может иметь несколько конфигураций. Среди них:

• Варианты с магнитом постоянного действия.
• Комбинированная синхронная модель.
• Переменный двигатель.

Привод с постоянным магнитом оборудуется основным элементом в роторной части. Функционирование таких приборов основано на принципе притяжения или отталкивания между статором и ротором приспособления. Такой шаговый электродвигатель оснащен роторной частью из железа. Принцип его работы заключается на фундаментальной основе, согласно которой, предельно допустимое отталкивание производится с минимальным зазором. Это способствует притяжению точек ротора к полюсам статора. Комбинированные устройства сочетают в себе оба параметра.

Еще один вариант – это двухфазные моторы шагового типа. Прибор представляет собой простую конструкцию, может иметь два типа обмотки, легко устанавливается в необходимом месте.

Высота крепления двигателя

Более точно узнать нужную высоту установки мотора можно, наблюдая на ходу за закрепленным агрегатом. Ориентир нахождения винта расположен ниже днища в пределах пяти сантиметров. Можно менять высоту максимум до полуметра и наблюдать за эффектом при движении.

Чтобы снизить сопротивление воды, рекомендуется делать малым угол отклонения плоскости ватерлинии от оси винта движка. В данном случае большое значение имеет высота крепления.

• Завышенное крепление ведет к кавитации. При ней винт работает в водной и воздушной среде. На поверхности воды будет видно множество пузырьков газа. В итоге судно движется медленнее, мотор больше работает вхолостую и сильно нагревается. Хорошо, если сработает предохранительный клапан.
• Заниженное крепление ведет к большему сопротивлению воды и напрасной трате мощности. Даже опытный рулевой может не сориентироваться и потерять контроль над лодкой.