Основные нюансы прокачки тормозной системы на автомобилях марки ВАЗ 2110
Следует соблюдать правильный алгоритм прокачки системы, учитывая диагональное разнесение тормозных контуров. Если вы не совсем понимаете, что такое диагональное разнесение контуров ВАЗовской тормозной системы, просто соблюдайте следующую последовательность действий:
- прокачиваете систему через штуцер заднего правого колеса, закрываете;
- переходите к переднему левому, выполняете аналогичную процедуру;
- открываем задний левый штуцер;
- заканчиваем процедуру на переднем правом колесе.
После всех работ стоит обязательно проверить герметичность всех штуцеров. Попросите напарника в салоне автомобиля вдавить педаль тормоза в пол, а сами, протерев сухой тряпочкой штуцер, визуально проверяете отсутствие подтеков. Убедитесь в том, что тормозные шланги и магистрали полностью сухие. Только после того, как проверили все штуцера, надеваете на них колпачки.
Если после нескольких дней езды педаль тормоза вновь стала вялой и ухудшилась работа тормозов — не стоит чрез меру расстраиваться. Вероятнее всего, произошла усадка тормозной жидкости (повторного вспенивания тормозухи и запузыривания магистралей воздухом). Это могло произойти по причине корродирования как самой системы, так и плохого качества самой жидкости.
Замена тормозной жидкости ВАЗ 2110 иногда выливается в вышеупомянутые проблемы. Ничего страшного в этом нет. Обратно зовем напарника и повторно повторяем процедуру прокачки. Проверяем уровень тормозной жидкости. После у вас уже точно не должно быть никаких проблем.
Тормозная система является одной из важных систем в автомобиле, ведь без тормозов невозможно представить ни одной, даже самой короткой поездки. Тормозная система состоит из множества элементов, но кровь в ее жилах — тормозная жидкость. Выбираем качественную тормозную жидкость для ВАЗ 2110 .
Почему нужно менять тормозную жидкость ? Тормозная жидкость эксплуатируется в тяжелых условиях, в результате чего даже при спокойной езде она может нагреваться до +150-180°С. Новая качественная тормозная жидкость справляется со своими обязанностями без затруднений. Но в процессе работы она неизбежно влагу, из-за чего температура кипения снижается. Как только тормозная жидкость наберет большое количество воды, то она может закипеть уже 145-160°С. Из-за чего происходит «паровая блокировка тормозов», это когда из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, а при нажатии педали оставшаяся внизу жидкость не может создать нужного давления, т.к. насыщена пузырями, и педаль проваливается.Как проверить состояние и уровень тормозной жидкости ? Уровень тормозной жидкости проверяется по уровню на бочке. Состояние тормозной жидкости определяют по цвету. Если она потемнела или имеет ржавый цвет, тогда ее следует заменить.
Через сколько нужно менять тормозную жидкость в ВАЗ 2110 ? По регламенту через 45000км или 3 года, что наступит быстрее.
Какую выбрать тормозную жидкость для ВАЗ 2110 ?Тормозная жидкость, как и ГСМ следует покупать проверенной марки и в проверенных местах, таким образом Вы обережете себя от покупки некачественного продукта.При выборе можно опираться на обзор тормозной жидкости ВАЗ. результаты опроса или комментарии.
Какой тип тормозной жидкости выбрать для ВАЗ 2110 ?Тормозную жидкость классифицируют на DOT 3, 4, 5 и 5.1.
- DOT 3 (гликолевая основа)– для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
- DOT 4 (гликолевая основа)– на современных быстроходных автомобилях с преимущественно диcковыми тормозами на всех колесах;
- DOT 5.1 (гликолевая основа) – на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
- DOT 5 (силиконовая) на обычных транспортных средствах практически не применяются.
Тормозная жидкость на гликолевой основе поглощают воду и разъедает краску.Силиконовая тормозная жидкость не поглощает воду и не разъедает краску, но требует хорошей прокачки тормозов. В противном случае вся влага в гидравлической системе будет скапливаться в одном месте и может вызвать локальную коррозию в гидравлике.
Совместимость тормозных жидкостейВсе тормозные жидкости взаимозаменяемы по своей основе. То есть взаимозаменяемы DOT 3, 4, 5.1, а DOT 5 только сам с собой.
Как заменить тормозную жидкость в ВАЗ 2110 ?Сменить тормозную жидкость можно по этой инструкции.
Итак, голосуем и оставляем отзывы о тормозной жидкости для ВАЗ 2110-12 :
- Какую марку тормозной жидкости выбрали ?
- Какой тип тормозной жидкости Вы используете ?
- Какая тормозная жидкость была залита до этого ?
- Через сколько меняете торм.жидкость ?
- Впечатления и замечания по тормозной жидкости ?
p.s. комментарии не по теме будут удаляться.
Cхема подключения 2110
Электросхема подключения стартера ВАЗ 2110 модели 57.3708 или 2110-3708010-02
Расшифровка обозначений на схеме подключения стартера: 1 – накопитель электричества; 2 – генератор; 3 – стартер ВАЗ 2110 модели 57.3708 или 2110-3708010-02; 4 – переключатель зажигания
Схема подключения очистителя и омывателя ветрового стекла
Расшифровка символов на схеме: 1 – очиститель ветрового стекла; 2 – омыватель ветрового стекла; 3 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 4 – монтажный блок ВАЗ 2110; 5 – замок зажигания; К2 – релюшка очистителя стекла; К6 – Доп релюшка; А – условная нумерация штекеров в колодках электродвигателя очистителя; В – к источникам электричества
Электросхема подключения наружного освещения ВАЗ 2110
Расшифровывание обозначений на схеме:1 – лампы габаритов в блок фароах; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель габаритов; 4 – переключатель зажигания; 5 – контролька габаритов на приборной панели; 6 – лампы габаритов в задних фонарях; 7 – лампы тормоза; 8 – лампы освещения номера; 9 – переключатель освещения приборов; 10 – выключатель ламп тормоза; 11 – блок бортовой системы контроля ВАЗ 2110; К1 – реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле); А – к источникам питания; В – к лампам освещения приборов
Схема подключения звукового сигнала
Расшифровка символов на рисунке: 1 – сигнал; 2 – переключатель сигнала; 3 – блок предохранителей ВАЗ 2110; А – клемник к вентилятору охлаждения движка; В – к источникам энергии
Схема проводки ваз 2110
Схема проводки поворотов и аварийной сигнализации ВАЗ 2110
Раскодировка отметок на схеме аварийной сигнализации: 1 – лампы поворотов в блок фарах; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель зажигания ВАЗ 2110; 4 – включатель аварийки; 5 – боковые поворотники; 6 – лампы поворотов в задних фонарях; 7 – переключатель поворотов; 8 – комбинация приборов; К3 – реле-прерыватель поворотов и аварийки; А – к источника электричества
Электросхема проводки подключения замка багажника
Расшифровка обозначений на схеме: 1 – блок предохранителей ВАЗ 2110; 2 – включатель замка багажника; 3 – моторедуктор замка багажника; А – к источникам электричества; В – схема нумерации штекеров в колодке моторедуктора
Электросхема проводки системы блокировки замков дверей
Расшифровывание пометок на схеме: 1 – монтажный блок ВАЗ-2110; 2 – предохранитель 8 А; 3 – ЭБУ; 4 – моторедуктор блокировки замка правой передней двери; 5 – моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 6 – моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 7 – моторедуктор блокировки замка левой передней двери; А – к источникам питания; В – схема нумерации клемм в колодке блока управления; С – схема нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков
Схема проводки системы обогрева заднего стекла
Описание обозначений на схеме: 1 – соединительный блок; 2 – включатель зажигания ВАЗ 2110; 3 – выключатель обогрева заднего стекла; 4 – контролька включения обогрева; 5 – обогреватель заднего стекла; К6 – добавочное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; А – к источникам электричества
Схема проводки системы зажигания карбюраторного движка ВАЗ 2110
Данная схема проводки устанавливалась на автомобилях ВАЗ 2110 с карбюраторным двигателем ваз-2110, с бесконтактной системой зажигания.
Расшифровка обозначений на схеме: 1 – Гайка М6 артикула 00001-0058962-11; 2 – Шайба 6 специальная с номером 00001-0011974-73; 3 – Кольцо уплотнительное артикула 21080-3706701-00; 4 – Пучок проводов с номером 21080-3707080-10; 5 – Свеча зажигания артикула 21080-3707010-00; 6 – Провод катушки зажигания с номером 21080-3707150-00; 7 – Шайба 6 стопорная артикула 00001-0026053-70; 8 – Шайба 6 артикула 00001-0026444-01; 9 – Жгут проводов с номером 21100-3724026-10; 10 – Жгут проводов артикула 21100-3724037-00; 11 – Гайка М5 с номером 00001-0058964-11; 12 – Шайба 5 пружинная с номером 00001-0011954-70; 13 – Шайба 5 артикула 00001-0005193-01; 14 – Катушка зажигания с номером 21080-3705010-00
Электросхема проводки системы зажигания инжекторного движка с модулем зажигания
Расшифровывание знаков на схеме: 1 – Жгут проводов датчика уровня топлива с обозначением 21120-3724037-20; 2 – Жгут проводов форсунок артикула 21110-3724036-00; 3 – Свеча зажигания с номером 21110-3707010-00; 4 – Жгут высоковольтных проводов с обозначением 21110-3707080-00; 5 – Жгут проводов системы зажигания артикула 21102-3724026-02
Схема проводки системы зажигания инжекторного двигателя 2112 с модулем зажигания
Расшифровка обозначений на схеме: 1 – Жгут высоковольтных проводов с номером 21120-3707080-01; 2 – Свеча зажигания артикула 21120-3707010-00; 3 – Жгут проводов форсунок с обозначением 21120-3724036-00; 4 – Жгут проводов датчика уровня топлива с номером 21120-3724037-20; 5 – Жгут проводов системы зажигания с номером 21103-3724026-11
Схема проводки ваз 2110 системы зажигания двигателей с индивидуальными катушками зажигания
Описание знаков на схеме: 1 – Жгут проводов катушек зажигания артикула 21104-3724148-00; 2 – Свеча зажигания с номером 21120-3707010-00; 3 – Жгут проводов форсунок с обозначением 21120-3724036-00; 4 – Жгут проводов датчика уровня топлива артикула 21120-3724037-40; 5 – Жгут проводов системы зажигания с номером 21104-3724026-00; 6 – Жгут проводов дополнительный с обозначением 21102-3724100-10
Схема подключения 2110 карбюратор
Электрическое оборудование легковушки ВАЗ 2110 исполнено по однопроводной схеме: минусовые контакты источников и потребителей электричества подключены к “массе”. Кузов машины исполняет функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При выключенном движке все потребители получают ток от аккумулятора, а после запуска движка – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напруги. Когда работает генератор аккумулятор заряжается. Все электрические схемы выведены на монтажный блок предохранителей и реле. В нем смонтированы предохранители и реле, защищающие все электрические схемы и устройства автомобиля ВАЗ 2110.
Схема переда машины
Схема задней части авто ВАЗ 2110 карбюратор
На схеме условно непоказано, что в жгуте проводов панели приборов вторые концы всех проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской, соединены между собой в одних точках.
Полная схема ваз 2110
Расшифровка обозначений на полной схеме: 1 – Фары; 2 – датчики износа колодок передних тормозов; 3 – выключатель света заднего хода; 4 – датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2110; 5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 – звуковой сигнал; 7 – электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2110; 8 – концевой выключатель карбюратора; 9 – датчик уровня масла; 10 – датчик контрольной лампы давления масла; 11 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 – датчик скорости ВАЗ 2110; 13 – стартер; 14 – аккумулятор ВАЗ 2110; 15 – генератор ВАЗ 2110; 16 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 17 – датчик уровня омывающей жидкости; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 20 – клапан рецеркуляции; 21 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 22 – электродвигатель отопителя; 23 – катушка зажигания ВАЗ 2110; 24 – датчик-распределитель зажигания; 25 – свечи зажигания; 26 – коммутатор ваз 2110; 27 – блок управления электромагнитным клдапаном карбюратора; 28 – дополнительный резистор электродвигавтеля отопителя; 29 – датчик уровня тормозной жидкости; 30 – переключатель наружного освещения; 31 – комбинация приборов 2110; 32 – выключатель противотуманного света; 33 – контрольная лампа противотуманного света; 34 – контрольная лампа обогрева заднего стекла; 35 – выключатель обогрева заднего стекла; 36 – подрулевой переключатель; 37 – выключатель освещения приборов; 38 – выключатель зажигания; 39 – монтажный блок ВАЗ 2110; 40 – датчик указателя уровня топлива; 41 – выключатель клапана рецеркуляции; 42 – розетка для переносной лампы; 43 – контроллер отопителя; 44 – блок индикации бортовой системы контроля; 45 – выключательаварийной сигнализации; 46 – часы; 47 – лампа освещения рычагов отопителя; 48 – лампа освещения вещевого ящика; 49 – боковые указатели поворота; 50 – выключатель лампы освещения вещевого ящика; 51 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 52 – прикуриватель; 53 – датчик ремня безопасности водителя ВАЗ 2110; 54 – лампа освещения пепельницы; 55 – выключатель стоп сигнала; 56 – выключатель стоп сигнала; 57 – плафон индивидуального освещения салона; 58 – датчик температуры для системы отопления; 59 – выключатель в стойках передних дверей; 60 – выключатели в стойках задних дверей; 61 – наружные задние фонари; 62 – внутренние задние фонари; 63 – фонари освещения номерного знака; 64 – фанарь освещения багажника; К1 – реле контроля исправности ламп; К2 – реле очистителя ветрового стекла; К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийки; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; К8 – резервное реле (на автомобилях семейства ВАЗ 2110 не устнавливается); А – колодки для подключения электрродвигателя омывателя заднего стекла; В – к колодке жгута предупредительного света; С – колодка для подключения к бортовому компьютору; D – к колодке хгута очистителей фар; E – к элементу обогрева заднего стекла; F – колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
Ремонт тормозной системы ВАЗ 2107
В этом разделе нашего повествования мы предлагаем практические советы по выполнению ремонтно-восстановительных работ, вызванных необходимостью замены вышедших из строя основных элементов тормозной системы автомобиля «ВАЗ 2107».Наиболее распространенным в этом перечне является замена тормозных колодок, износ фрикционных накладок которых превысил допустимые нормы (1,5 миллиметра и менее).
Замена передних тормозных колодок
В качестве материально-технического обеспечения процесса вам потребуются пассатижи, обладающие достаточно широким захватом, чтобы отжать поршни тормозных цилиндров, обычные пассатижи для удаления шпилек, молоток, и тонкий бородок.
Демонтируем колесо и при помощи жесткой металлической щетки очищаем суппорт от загрязнений.
Пассатижами разжимаем шплинты, фиксирующие шпильки, и удаляем их.
При помощи бородка молотком выбиваем из посадочных проушин фиксирующие пальцы и удаляем их и прижимные пружины.
Тормозные колодки после проведенных нами манипуляций в штатных посадочных местах удерживаются лишь силой давления поршней тормозного цилиндра.
Откройте крышку емкости для тормозной жидкости и отожмите посредством пассатижей с широким хватом поршни цилиндра.
Удалите старые тормозные колодки из посадочной ниши и вставьте в нее новые.
Выполните сборку узла в последовательности, обратной вышеприведенной.
По окончании сборочных работ выжмите несколько раз тормозную педаль для установки поршней тормозного цилиндра на штатное место.
Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и в случае необходимости доведите уровень до отметки «MAX».
Замена задних тормозных колодок
Материально-техническое обеспечение процесса замены предполагает наличие торцевого ключа на «7» или «12» (в зависимости от размера направляющих колесных шпилек), двух монтажных лопаток, молотка и пассатижей.
После демонтажа колеса при помощи торцевого ключа на «7» (на автомобилях ранних годов выпуска – на «12») отворачиваем колесные направляющие шпильки (2 штуки).
Аккуратно демонтируем барабан (не изменяя положения тормозных колодок).
Уперев монтажные лопатки в колодки, вдавливаем поршни внутрь тормозного цилиндра.
Демонтируем шпильки фиксации тормозных колодок, расположенные в средней их части.
При помощи пассатижей отсоедините нижнюю пружину
Трос стояночного тормоза выведите из зацепления с рычагом привода тормозных колодок.
Снимите тормозные колодки вместе с пружиной и распорной планкой.
Отсоедините приводной рычаг стояночного тормоза, вынув для этого при помощи пассатижей шплинт из оси крепления.
Тщательно очистите и промойте от загрязнений все элементы тормозного механизма, особое внимание уделив внутренней поверхности тормозного барабана.
Замените колодки новыми и проведите сборку узла в обратной последовательности.. Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
Ремонт ГТЦ, как правило, выполняется способом его замены новым или заведомо исправным агрегатом. Для обеспечения данного процесса вам потребуются: специализированный ключ для выкручивания (вкручивания) штуцеров тормозных трубок, торцовый ключ на «13», резиновая груша и некоторое количество свежей тормозной жидкости.Завершив подготовительные мероприятия, приступаем непосредственно к выполнению ремонтных работ, которые заключаются в следующем:
При помощи груши отбираем тормозную жидкость из резервуара.
Ослабляем хомуты крепления резиновых шлангов, после чего отсоединяем их от главного тормозного цилиндра.
Маркируем тормозные трубки для предотвращения путаницы в процессе сборки. После этого снимаем их посредством специализированного ключа, конфигурация которого позволяет избежать «слизывания» граней штуцера за счет полного и плотного их (граней) облегания.
-
Закончив отсоединение элементов от ГТЦ, откручиваем гайки, крепящие его (ГТЦ) к корпусу ВУТ (вакуумного усилителя тормозов). Для этого используйте торцевой ключ на «13».
Снимаем ГТЦ и заменяем его новым или заведомо исправным.
Установив агрегат на штатное место и произведя сборку узла, в последовательности, обратной, нежели приведенная выше. Затем долейте до установленного уровня тормозную жидкость и удалите воздух из контура тормозной системы.
Привод стояночной тормозной системы
Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.
1 – защитный колпачок;2 – корпус датчика;3 – основание датчика;4 – уплотнительное кольцо;5 – зажимное кольцо;6 – отражатель;7 – толкатель;8 – втулка;9 – поплавок;10 – неподвижные контакты;11 – подвижный контакт
Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.
Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.
Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Прежде чем вы приступите к работе, запомните для себя одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким образом что контуры идут не по одной горизонтальной линии как на классики, а по диагонали, для некоторых эти слова мало что значит так как не все поймут их, давайте подробно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуть отойдёт от автомобилей десятого семейства и поговорим о классике, как многим уже известно классика это самое первое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позже шли девятки, десятки и т.д
(Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)
1) Сперва вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и после чего открыть капот у него и найти там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после чего долейте туда до отметки MAX новую тормозную жидкость.
Примечание! Ни в коем случае не доливайте какую либо другую жидкость, а именно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет одинаков) и тем более недоливайте жидкость другой марки, потому что в каждую жидкость добавляются различные присадки, а каждого производителя они свои и поэтому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем самым возможно они вообще угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии или же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не знаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите замену тормозной жидкости, о том как заменить её, см. в статье под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)
2) После доливки закройте крышку бачка чтобы в неё не попадал воздух, или же просто накиньте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а помощника своего попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет периодически доливать в систему.
Примечание! Если у вас возник вопрос, а зачем собственно доливать жидкость в систему, то мы его сейчас попробуем разъяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем самым убираем воздух из тормозной системы, не многим вам известно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, вернее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет гораздо хуже чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!
3) Далее объясните помощнику чтобы он следил за уровнем в тормозном бачке, а именно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок а то мало ли что.
Примечание! Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке полностью уйдёт от туда, то в таком случае у вас система снова разгерметизируется и тогда вам нужно будет произвести прокачку снова!
4) Следом попросите помощника сесть в машину и скажите ему чтобы он раз 5-10 плавными движениями нажал на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтобы он её выжал и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это же время.
5) Так теперь к вам, вы в это время (В зависимости от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот к примеру на заднем колесе сам прокачной штуцер располагается там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где указано на левом фото:
6) Так вот данный колпачок вам нужно будет снять и надеть на прокачной штуцер тот самый шланг о котором упоминалось в самом начале статьи, и данный шланг другим концом опустим в небольшую ёмкость которая будет заранее наполнена немного новой тормозной жидкостью и после всех проделанных операций, аккуратно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и в ёмкость начнёт сливаться отработанная жидкость в которой будут пузырьки воздуха, так вот после того как жидкость перестанет течь, заверните штуцер и после чего скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали и далее проделайте вместе с помощником всю эту же операцию но только до того, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха. (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)
Зачем нужен регулятор давления
Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.
Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.
Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.
Усовершенствование тормозной системы
Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.
Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах
При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги
Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.
https://youtube.com/watch?v=z6LhQfapAgE
Устройство системы тормозов автомобиля ВАЗ
На передней подвеске находятся:
- усилитель вакуумного типа;
- показатель критического уровня;
- тормоза дискового типа, которые оснащаются вентиляцией;
- узлы суппортов, имеющие поршни;
- система контроля за износом колодок;
На задней подвеске располагаются:
- тормозной барабан;
- колодки, действие которых управляется при помощи гидравлических поршней;
- главный тормозной цилиндр.
Тормозной цилиндр предназначен для автоматического управления. Оно необходимо для контроля расстояния, отделяющего колодку и тормозной барабан. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя шпильками к усилителю вакуумного типа. В верхней части ГТЦ выполняется крепление расширительного бачка. В крышке устанавливается датчик, оснащенный электронным устройством, он необходим для контроля за уровнем жидкости. Благодаря этому можно определить, когда потребуется ее замена.
Поршень имеет кольцо для уплотнения. В устройстве торможения он находится в соприкосновении со штоком. ВУТ 2110 располагается между узлом, который отвечает за педаль, и ГКЦ. Его крепление производится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода его из строя рекомендуется замена новым.
