Как определяется срок службы ДЭС
В инструкции по эксплуатации указан моторесурс дизель генератора — это характерно для всех агрегатов. По мере износа комплектующие подлежат замене, эксплуатация агрегата продолжается. Ограничением служит выход из строя блока цилиндров, который иногда также восстанавливается. Остальные элементы заменяются до установленных пределов. Для сопрягаемых пар разработан ряд ремонтных размеров, при превышении значения детали утилизируются.
В технической документации указаны конкретные сроки ремонтов и замены деталей. Срок эксплуатации дизельного генератора определяется, исходя из проводимых испытаний и расчетов износа для оптимальных условий эксплуатации.
Замена генератора своими силами Ремонт ВАЗ 2106
Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы данная процедура ремонта была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:
- Ключи на 17 и 19
- Головки на 10, 17 и 19
- Трещоточные рукоятки и вороток
- Удлинитель с карданным шарниром
Порядок снятия и установки генератора на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:
А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:
Ослабьте и полностью снимите ремень генератора.
Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:
Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:
После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:
После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.
Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:
Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.
Видео – Диагностика и ремонт генераторов своими руками
Неисправности диодного моста
Диодный мост также является уязвимым местом генератора и его ремонт или замена производятся на снятом и разобранном генераторе автомобиля.
Перед проведением ремонта необходимо тщательно осмотреть деталь. Вероятнее всего, на нем просто отпаялись контакты от полупроводниковых элементов. В этом случае, их просто припаивают на место и устанавливают все детали обратно. Другое дело – когда на поверхности многих диодов появились обгорелые следы. В этом случае, лучше всего, произвести замену моста целиком и установить новый элемент на статор генератора.
Стоит кое-что сказать об особенностях диодов. Эти элементы предназначены для выпрямления напряжения и имеют проводимость только в одну сторону. Если данная проводимость нарушена – значит, полупроводник неисправен и требует замены. Обнаружить это путем внешнего осмотра невозможно, но существует следующий способ:
При помощи тестера с лампой проверьте проводимость всех диодов моста. Для этого, один контакт тестера прикладывается к одной стороне диода, другая – к другой. Если лампа не горит, то поменяйте контакты сторонами. Только в одном из положений лампа должна гореть и это касается всех остальных диодов. Если лампа совсем не горит, или горит в обоих направления, значит, диод нуждается в замене. Его отпаивают, выдавливают, на его место устанавливают новый и запаивают контакты.
Прочие неисправности. К таковым может отнестись нарушение различных контактных соединений. В этом случае, поверхности контактов зачищаются или происходит замена контакта целиком. Стоит напомнить, что плохой контакт, хотя бы в одном месте, приводит к снижению эффективности электроснабжения или выводу из строя узла целиком.
Стоит вернуться к ремню генератора еще раз. Даже если он натянут нормально, пощупайте его на предмет влаги. Возможно, что на него капнуло масло или антифриз, и он попросту проскальзывает, нарушая нормальную передачу вращающего момента на шкив генератора. Такое тоже имеет место быть.
Отдельно можно отметить повышенный шум при работе генератора. Виной этому шуму, чаще всего, является подшипник вала ротора. Его шум говорит о том, что он подвергся износу и нуждается в срочной замене. Медлить с этим делом крайне не рекомендуется. Дело в том, что нарушение балансировки вала приведет к соприкосновению ротора с активной сталью статора, появится замыкание, которое тоже будет влиять на уровень напряжения бортовой сети.
Устранить эту проблему можно. Для этого разбирают генератор, ротор снимается вместе с подшипником, который затем выпрессовывается из ротора. После этого, с помощью специального оборудования монтируется новый подшипник, и ротор устанавливается на свое место.
Это все, что связано с неисправностями генератора. Если после устранения вышеперечисленного проблема не исчезает, то искать ее уже нужно в другом месте.
Как проверить подшипник генератора, не снимая генератор
Далее речь пойдет о том, как проверить подшипник генератора, как проверить подшипник генератора не снимая генератор.
Для начала нужно избавиться от ремня генератора. Если этого не сделать, проверка шума и люфтов будет невозможной.
Многие автовладельцы также прибегают к старому, но проверенному способу проверки подшипников. Для этого используют длинный металлический прут. Одним концом прислоняем прут к генератору, а другим – к уху. При этом двигатель должен находиться в рабочем состоянии.
Важно! Ни в коем случае не засовывайте металлическую палку в уху. Это не понадобится, поскольку все и так будет хорошо слышно
Конечно, если вы испытываете проблемы со слухом, от такой методики лучше отказаться.
Простая проверка на автомобиле
Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.
При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).
Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.
Неисправности генератора и способы их устранения
Как известно, ремонт заключается в устранении возникших неисправностей. Самая главная и основная неисправность генератора – это малое напряжение или его отсутствие. Об этом мы узнаем, обычно, если аккумулятор внезапно сел, автомобиль заглох, или загорелась соответствующая лампа на приборной панели автомобиля
Чтобы убедиться в этом, попробуйте снять клемму аккумулятора при работающем двигателе и обратите внимание на поведение автомобиля. Если он заглохнет или двигатель начинает «троить», то тогда генератор неисправен
В конце концов, можно подключить вольтметр к клеммам аккумулятора. Нормальное напряжение должно быть в диапазоне 12,5 – 14 вольт.
Причин у этой неисправности множество. Обо всех проблемах и способах их решения будет изложено ниже:
Проверка коробки предохранителей
Если у вас возникли отказы электрических компонентов в вашем автомобиле, первое место для поиска проблем — коробка предохранителей. Большинство автомобилей имеет несколько типов предохранителей. Предохранители располагаются в моторном отсеке, под приборной панелью или на панели.
Блок предохранителей моторного отсека обычно содержит большие предохранители для генератора, электрических вентиляторов или стартера. Панель предохранителей внутри обычно содержит меньшие предохранители для таких вещей, как стоп-сигналы, часы и радио.
Само собой, существует схема, согласно которой можно понять какой предохранитель отвечает за какой элемент. Найдите предохранитель для компонента, с которым у вас возникли сложности, и вытащите его. Если стекло или пластик кажется тёмным, предохранитель, вероятно, сгорел и нуждается в замене.
Причины неисправности генераторов
Итак, прежде чем говорить о ремонтных работах, следует выяснить, в чем же дело. Причин может быть довольно много, мало знать характерные признаки различных неисправностей автомобильного генератора, следует еще и понять, что их вызвало. Начнем по порядку. В случае, когда перестает работать контрольная лампа, то, вероятнее всего, причина таится в электрической части. Этому способствует обрыв в цепи, перегорание предохранителя либо же неисправность выключателя или реле зажигания.
Если же контрольный прибор исправен, при этом нарушена работа вольтметра, значит, произошел обрыв в вентилях, в обмотке стартера либо в диодах обмотки возбуждения. Еще подобное могло спровоцировать короткое замыкание. А вот, как же проверить исправность работы генератора автомобиля, если одновременно отказали и индикатор, и вольтметр? Кроме отсутствия контактов между регулятором напряжения и щетками, спровоцировать подобную ситуацию мог и износ последних. Тогда ситуацию можно изменить только заменой, благо такие запчасти приобрести нетрудно. Еще негативно сказывается и окисление контактных колец, разъединение их с выводами обмотки возбуждения и повреждение самого регулятора. Все это может говорить о том, что вы давненько не проводили техническое обслуживание этого агрегата.
Что же насчет последнего тревожного признака, который мы указали выше, а именно, повышенного шума, то в этом случае проверки работоспособности электрической цепи генератора на автомобиле будет недостаточно. Необходимо также оценить состояние подшипников, и надежно ли зафиксированы гайки шкива. Вполне вероятно, что именно они и вызывают этот звук. Вообще, несложно догадаться, что такое плачевное состояние возникает не в одночасье. Следовательно, снизить вероятность такого запущенного состояния можно, если вы будете проводить техническое обслуживание в качестве профилактики 2 раза в год.
Признаки слабой зарядки генератора
Для того чтобы понять, что генератор не обеспечивает нормальную зарядку, необязательно производить замеры, определить неисправность можно и по различным признакам:
- во время работы двигателя промаргивает или загорается контрольная лампа зарядки на панели приборов;
- под нагрузкой (включение фар, обогревателя заднего стекла и др.) падают обороты двигателя;
- тускло горят фары, особенно это заметно при включении дальнего света;
- при увеличении оборотов двигателя слышен свист, причиной которого является слабо натянутый приводной ремень, поэтому падает и зарядка.
Контрольная лампа состояния бортовой сети обязательно должна загораться при включении зажигании и гаснуть на заведенном двигателе. Если лампа на панели приборов вообще не зажигается, возможно, она перегорела, ее необходимо заменить. Световые индикаторы сейчас устанавливаются практически на всех современных автомобилях, раньше для контроля за состоянием электросети в основном использовались вольтметры. Эти измерители перестали применяться в силу большой погрешности в показаниях: по вольтметру на щитке приборов сложно определить, какую именно зарядку дает генератор, а вот сигнальную лампу трудно не заметить, если она загорелась.
Причины нестабильной работы генератора
- Не идёт зарядка на аккумулятор;
- Генератор выдаёт минимальное напряжение;
- Выдаётся слишком большая зарядка;
- Когда происходит процесс зарядки, на панели мигает лампочка;
- Когда генератор работает, слышны посторонние скрипы и писки.
Зная основные проблемы, из-за которых генератор может барахлить, можно приступать к их вычислению. Если генератор перестал заряжать аккумулятор, возможно что:
- Какой либо из контактов отошёл;
- Сгорел предохранитель;
- Произошла выработка щёток генератора;
- Сгорело реле генератора;
- Короткое замыкание или разрыв цепи статора либо ротора.
Первые четыре случая решаются довольно просто, заменой сгоревших деталей, или поиском и пайкой оторванного контакта. Если же произошло замыкание или разрыв цепи, то данная проблема требует долгой и кропотливой работы.
Как вариант, можно отдать в ремонт ротор или статор, а можно купить новую обмотку и произвести ремонт генератора самостоятельно. Замена обмотки – это по сути ремонт статора либо ротора. Если обрыв происходит в контактных кольцах, можно обойтись локальным ремонтом, для этого нужно отмотать витки до повреждённого участка и заменить удалённый кусок новым, припаяв его к месту разрыва. Часто отпаивается лишь конец обмотки на роторе. Его нужно лишь припаять назад. Однако при ремонте ротора или статора инструкция по техническому обслуживанию настоятельно рекомендует производить полную перемотку статора и ротора. При перемотке деталей не следует забывать, что все контактные кольца должны быть тщательно обработаны напильником.
Проверка генератора мультиметром
Работоспособность генератора без его съема с автомобиля проверяется по одному и тому же принципу вне зависимости от модели авто, будь то иномарка или ВАЗ-2106. При этом не обязательно подсоединять мультиметр к генераторным разъемам, произвести замеры напряжения получается непосредственно на аккумуляторе. Проверяем генератор тестером следующим образом:
- на выключенном двигателе подсоединяем щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам, черный провод к минусу, красный – к плюсу;
- включаем измерительный прибор – устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения с максимальным пределом 20 Вольт;
- на исправном аккумуляторе тестер должен показывать U от 12,5, до 12,8 V;
- запускаем двигатель, еще раз проверяем показания напряжения, при нормальной зарядке оно должно увеличиться примерно до 14 В (в пределах от 13,8 до 14,5 Вольт);
- включаем дополнительную нагрузку (фары, моторчик печки на максимальное положение, магнитолу и т. д.), еще раз производим замеры;
- при работе ДВС на холостых оборотах U не должно падать ниже 13,7-13,9 В, если напряжение меньше, генератор нужно снимать и проводить более тщательную диагностику.
Если зарядка почти не падает под нагрузкой, это очень хорошо, означает, что генератор практически новый, а также аккумулятор в отличном состоянии. Когда на остановленном двигателе вольтметр показывает напряжение менее 12 V, сначала нужно заняться обслуживанием аккумуляторной батареи, в первую очередь следует ее подзарядить. Еще нужно учитывать, что постоянный недозаряд АКБ приводит к разрушению пластин аккумулятора, в запущенных случаях приходится и ремонтировать генератор, и заниматься восстановлением работоспособности батареи (иногда требуется ее замена).
Причины поломок генератора
Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.
К ним относятся:
- Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора. Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.
- Прогорела обмотка. Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.
- Стерлась или заела щетка. Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.
- Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.
Как рассчитать необходимую мощность генератора
Метод расчёта достаточно прост. Потребляемый ток потребителя умножается на коэффициент в зависимости от времени работы. Если потребитель работает постоянно то коэффициент равен 1, если работает периодически, то коэффициент зависит от времени работы. Фирма Bosch рекомендует следующие значения коэффициентов для некоторых потребителей:
- обогрев стёкол, зеркал, стоп-сигнал – 0,5
- АБС – 0,6
- противотуманные фары – 0,3
- Стеклоочиститель – 0,25
- Вентилятор охлаждения двигателя, указатели поворотов, противотуманные огни, очиститель фар – 0,1
К потребителям с коэффициентом равным 1 относится система зажигания и электронные блоки управления системами автомобиля (двигатель, подвеска, климот-кнтроль, охрана и т. д.), дальний свет фар, противотуманные фары (зависит от водителя), габаритные огни и освещение номера, магнитила и т. д.
Для нормальной работы генератора и обеспечения заряда аккумуляторной батареи номинальный ток генератора должен быть выше расчётного тока потребителей как минимум на 1/4. Согласно рекомендации фирмы Bosch генератор номинальным током 55А достаточен для работы с потребителями суммарным током 32 – 39А, с номиналом 65А для потребителе до 48А, а 75А и 90А соответственно с потребителями до 57А и 68А.
Что делать нельзя?
Перед тем, как проверить генератор, нужно знать, чего делать при диагностике ни в коем случае нельзя:
- подключать клемму 30 или В+ (в зависимости от модели) к массе или контакту 61, который может быть промаркирован как D+;
- осуществлять диагностику работоспособности устройства путем короткого замыкания;
- включать узел при отключенной аккумуляторной батареи;
- производить сварку кузова транспортного средства, если аккумуляторная батарея и генераторный узел подключены к сети;
- также не допускается диагностика выпрямителя мегаомметром — этот этап проверки допускается исключительно тестером с напряжением не более 12 вольт.
Конструкция генераторного узла
Неисправно реле-регулятор генератора
Регулятор генератора, также известный как регулятор напряжения, встроен в генератор. Одна из его задач — поддерживать напряжение генератора более или менее постоянным при всех нагрузках и скоростях (оборотах мотора). Это единственный способ гарантировать отсутствие колебаний напряжения, которые могут легко вывести из строя электронные компоненты автомобиля. Регулятор сконструирован таким образом, что позволяет напряжению генератора выравниваться примерно до 14 вольт (напряжение зарядки генератора переменного тока).
Часто две маленькие угольные щетки регулятора генератора изнашиваются, что можно увидеть визуально — щетки значительно укорачиваются. В более старых автомобилях можно заменить только угольные щетки, стоимость их недорога, как и стоимость ремонта. Замена всего регулятора генератора обойдется подороже. Время установки составляет от десяти минут до часа в зависимости от доступности блока альтенатора. Хотя под капотом современных автомобилей, где места немного, работы могут занять более длительный срок, поскольку может потребоваться демонтаж дополнительных элементов для замены регулятора генератора, что увеличит стоимость проводимых работ.
Замена реле-регулятора напряжения обойдется в разных конторах Москвы от 600 до 1 500 рублей.
Проверка регулятора напряжения
Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.
Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.
Показываю еще один способ проверки генератора не устанавливая его на автомобиль.
Диагностика цепей электропитания
Если в результате выполнения всех вышеперечисленных мероприятий найти причину потери работоспособности автогенератора не удалось, наш следующий шаг – диагностика электрических цепей. Без наличия электроизмерительного прибора здесь также не обойтись.
Первый объект проверки – диодный мостик. Подсоединяем выводы вольтметра/мультиметра к массе и клеммам генератора. Если измеренное напряжение больше 0.5 В – проблема именно в неисправном диоде. Наиболее распространенной причиной их выхода из строя является пробой диода, который определяется следующим образом:
- переключаем мультиметр в режим измерения тока;
- отсоединяем выходной провод генератора;
- подключаем клеммы прибора между клеммой со стороны отсоединённого провода и выводом «30»;
- если показания мультиметра находятся в районе 5.0 мА – пробой диода отсутствует.
Диодный мост генератора
Следующий шаг определения исправности генератора автомобиля – проверка работоспособности реле регулятора, в частности, его контактной группы. Для этого следует предварительно на протяжении 20-30 минут прогреть мотор на средних оборотах и при включённых световых приборах. Затем тестером проверяем напряжение между массой и выводом «30». Отметим, что номинальные значения могут варьироваться в зависимости от марки/модели авто, поэтому «выуживаем» их из технического руководства.
Для того чтобы диагностировать наличие неисправностей в обмотке возбуждения ротора, потребуется измерить сопротивление этого элемента автогенератора. Проверить обмотку генератора на машине, не снимая его, в большинстве случаев не получится. Впрочем, демонтировать придётся только регулятор и щёткодержатель – в этом случае открывается доступ к обмотке ротора, достаточный даже для её визуального осмотра. Проверяем обмотку на предмет целостности, в предупредительных целях зачищаем контактные кольца. Щупы мультиметра (можно использовать и омметр) подключаем к кольцам и проводим измерения, результаты которых должны находиться в пределах 5.0-10.0 Ом.
Если значения отличаются – остаётся проверить обмотку на наличие КЗ на массу. Делается это при помощи мультиметра, который подключается к контактному кольцу и сердечнику якоря, а сам прибор переключаем в режим «прозвона». Наличие писка тестера как раз и будет свидетельствовать о наличии короткого замыкания.
Проверка генератора на машине
В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.
Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:
- Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
- Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
- Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.
Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.
Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.
Использование мультиметра
Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.
Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.
Прозвонка реле-регулятора
Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра
Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.
При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.
https://youtube.com/watch?v=sYpDunxmZzE
В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.
Заключение
Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.
Печать
