Масляный датчик: как устроен и работает
Начнем с того, что уровень масла всегда должен быть не выше и не ниже нормы
Также важно убедиться, чтобы само масло было в нормальном состоянии, подходило для двигателя по вязкости и другим характеристикам. Давление масла тоже должно быть в пределах нормы
Только в этом случае силовой агрегат получает возможность достаточно долго работать с минимальным износом и потерями на трение
Однако если по каким-либо причинам работа масляной системы нарушается, это может привести к быстрому выходу двигателя из строя
Только в этом случае силовой агрегат получает возможность достаточно долго работать с минимальным износом и потерями на трение. Однако если по каким-либо причинам работа масляной системы нарушается, это может привести к быстрому выходу двигателя из строя.
В отдельных случаях мотор может заклинить, что весьма опасно, если машина находится в движении. Чтобы своевременно предупредить водителя о том, что давление масла упало, устанавливается специальный датчик.
При этом бывает и так, что с системой смазки и двигателем все в порядке, однако датчик сигнализирует о том, что с давлением проблемы. Другими словами, на панели горит лампочка давления масла. Так или иначе, чтобы точно определить причину, нужно знать, как выполняется проверка и замена датчика давления масла.
Итак, на тех или иных ДВС указанный датчик стоит в разных местах. Например, на ВАЗ-2112 с 16-клапанным мотором датчик давления масла расположен с левой стороны двигателя на торце корпуса возле подшипников распредвала. Чтобы точно определить место установки и где находится датчик давления масла, нужно изучить мануал конкретного авто.
Идем далее. Что касается видов датчиков, можно выделить:
- электронный датчик давления масла;
- механический датчик давления масла;
Первый вариант часто называется аварийным, так как он работает по принципу «есть давление» или «нет давления». При этом точных данных устройство не дает.
Как правило, основной его задачей является только информирование о том, что в двигателе давление масла упало до критической отметки и мотор нужно срочно глушить.
Само собой, минусом такого датчика является то, что зачастую даже если водитель успевает быстро заметить загорание лампочки и заглушить двигатель, без последствий для ДВС это не обходится.
В свою очередь, механический датчик достаточно точно определяет давление масла. Благодаря этому по стрелочной шкале можно понять, какое давление масла в двигателе, как оно изменяется, когда мотор начал работать в условиях масляного голодания и т.д.
Также добавим, что некоторые авто имеют сразу два датчика, то есть решения обоих типов. Это позволяет точно определить давление масла, а также вовремя среагировать на сигнал, который посылает датчик аварийного давления масла, если давление критически низкое.
Если рассматривать принцип работы датчика масла, тогда электронный аналог намного проще, чем механический. С одной стороны, это означает более высокую надежность, хотя с другой именно такое решение не способно отобразить точные данные по давлению.
Конструктивно электронный датчик масла включает в себя:
- корпус;
- мембрану;
- контакты;
- толкатель.
Указанный датчик подключен к электрической цепи, куда также интегрирована лампочка-индикатор аварийного давления. Когда мотор заглушен, мембрана выпрямлена и толкатель задвинут, а контакты замкнуты. Если в это время подать питание на датчик, лампочка аварийного давления масла загорится, что обычно водители наблюдают во время пуска двигателя.
После того, как мотор начал работать и маслонасос создал нужное давление, указанное давление масла продавливает мембрану, которая контактирует с толкателем. Толкатель попросту размыкает контакты, лампочка масла на панели приборов гаснет. Если же давление неожиданно упадет ниже допустимого, контакты замкнутся и загорится аварийный индикатор. То же самое произойдет, если неисправен датчик.
Механический датчик давления масла сложнее, в его устройстве можно выделить: корпус, мембрану, толкатель, ползунок, а также нихромовую обмотку и дополнительные элементы.
Работает такой датчик подобно электронному, то есть масло давит на мембрану, которая двигает толкатель. Далее от толкателя усилие передается на механизм, меняющий сопротивление. Благодаря такой работе данные по давлению поступают на стрелочный указатель на панели приборов.
При этом показания более точные, а сами данные будут отличаться в зависимости от того, в каком положении находится ползунок на пластине с нихромовой обмоткой. В результате водитель может не только заметить критическое снижение давления, но и вовремя обнаружить, что мотор работает в условиях масляного голодания или сниженного давления смазки.
Как это работает
Масляный насос подает смазку из поддона в посадочное гнездо фильтра по нижнему каналу. Большая часть масла должна проходить через шторки фильтра и возвращаться в систему по центральной трубке, а меньшая часть – через верхний канал на втулку трамблера.
При засорении фильтра или других проблемах в системе смазки или самом двигателе, масло хуже проходит через шторки, уходя в верхний канал. Установка заготовки, частично перекрывающей верхний канал, выходящий на втулку трамблера, позволяет снова направить масло через фильтр, восстанавливая давление в двигателе.
Чтобы сделать усовершенствование более надежным, предлагаются некоторые улучшения. Заглушка диаметром 4 мм остается подвижной в канале, что несет определенные риски. Избежать этого можно, установив плотную заглушку из проволоки диаметром 5 мм, предварительно сточив ее боковины, чтобы остался зазор для выхода масла по каналу.
Второй вариант – нарезать на канале резьбу диаметром 6 мм. Для этого предварительно нужно снять трубку, на которую навинчивается масляный фильтр. В резьбу навинчивается воздушный жиклер от карбюратора ВАЗ 2108, его диаметр рассверливается до 1,5 мм, что является более надежной конструкцией, позволяющей двигателю держать давление масла.
5 причин падения давления масла
При понижении давления масла в ДВС следует найти первопричину случившегося. Существует несколько источников такого явления.
- Несвоевременная замена масла
В результате длительной эксплуатации масло изменяет свои физические и химические характеристики, что вызывает его загустение. Это негативно сказывается на пропускной способности масляных каналов. В итоге понижается давление масла, ухудшается его способность смазывать детали и узлы, которые из-за этого существенно быстрее изнашиваются.
- Масло не отвечает рекомендациям производителя
ДВС современных машин используют масло не только в качестве смазки. Маслонасос создает достаточное давление для того, чтобы масло работало в качестве энергоносителя в разных вспомогательных механизмах двигателя. Таким образом управляются гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи и фазорегуляторы.
Поэтому вязкость масла – тоже очень важный показатель. То есть оно должно быть одновременно жидким и обладать необходимыми смазочными характеристиками. Заливка в мотор масла, несоответствующего рекомендованному по вязкости и другим свойствам, в том числе ненадлежащего качества, может являться причиной падения давления в системе.
- Попадание в масло антифриза, выхлопных газов или топлива
В результате подмешивания в моторное масло антифриза образуется эмульсия, не способная смазывать узлы и детали. Да и маслонасос не сможет создать достаточное давление, работая с ней. Похожая ситуация, если масло смешивается с топливом. Выхлопные газы тоже могут контактировать со смазкой двигателя. Однако это фактически означает, что пробито дно поршня. А при такой неисправности, вероятнее всего, ДВС вовсе не заведется.
- Не работает масляный насос
Сжимая масло в корпусе, насос держит давление в моторе. При недопустимом износе насоса или поломке редукционного клапана давление смазки неизбежно упадет.
- Естественный износ двигателя
Долговременная эксплуатация отрицательно сказывается на надежности компонентов мотора. Наиболее сильно выработка проявляется в цилиндро-поршневой группе и кривошипно-шатунном механизме. Ресурс работы ДВС до капитального ремонта устанавливается заводом-изготовителем.
Также давление масла может быть недостаточным из-за низкого уровня жидкости или засорения масляного фильтра. Это как раз те неполадки, устранение которых может выполнить своими руками каждый автомобилист.
Лада 2106 › Бортжурнал › двигатель 2106 или «как я искал потерю давления масла»
Написав предыдущую запись в БЖ, а точнее, вечером того же дня я отправился в гараж, где уже целые сутки стояла и скучала в одиночестве моя Ласточка.
Пока собирали двигатель для десятки, не было времени уделить своей машине должное внимание, вот она и закапризничала… А может это такая ревность)))? Ответа я не знаю, но давление масла исчезло…а позже выяснилось, что аварийная лампа нехватки давления масла попросту выпала из цоколя, именно в тот же день, получается что тоже вышла из строя…и не предупредила меня об аварии… при заводе был слышен стук распредвала в постеле, а стрелка давления упала ниже нуля и даже не дёргалась…
Короче, я приступил к ремонту, готовясь к самому худшему варианту…
Думаю не стоит расписывать процесс снятия поддона на классике, итак все знают как это сложно по сравнению с передним приводом.
Снял поддон, маслоприёмник цел, ну, как и 40000км назад, так как поддон я не мял. Пошёл дальше, снял маслонасос, снял трамблёр и шестерню «поросёнок» или «грибок», все по разному называют её). Шлицы как в шестерне, так на трамблёре и маслонасосе целые, имеют небольшой люфт, но это норма.
Почесав репу, снял фильтр, слил масло, подул в него, клапан держит, он не заклинил, а это значит — масло проходило сквозь фильтр…
Состав системы охлаждения Газели
Любая система охлаждения двигателя состоит из определённых компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, чтобы понять с чего состоит вся структура системы и предназначение узлов, не достаточно посмотреть на схему. Рассмотрим, все детали, а также их характеристики.
Радиатор
Радиатор является одной из незаменимых частей системы охлаждения. Именно в этом элементе происходит охлаждение охлаждающей жидкости, которая циркулирует по системе. На Газели зачастую устанавливается радиатор алюминиевой конструкции, в котором в три ряда идут трубки.
Он имеет входное и выходное отверстие, где в первое входит горячая «охлаждайка», а со второго выходит остывшая жидкость. Охлаждение происходит за счёт встречного потока ветра, который проходит сквозь деталь.
Электровентилятор
На помощь радиатору, если он не справляется, приходит вентилятор охлаждения, который срабатывает автоматически, когда температура жидкости в системе доходит до 105 градусов. При этом, вентилятор достаточно быстро и эффективно охлаждает соты радиатора, а когда температура упала, он выключается.
Включение и выключение данного узла проводится при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости и электронного блока управления двигателем, который регулирует все процессы работы мотора.
Термостат
Термостат — один из элементов, который знакомый почти всем автомобилистам. Элемент помогает прогревать двигатель, а также охлаждать его. Как известно у автомобильных двигателей существует два круга охлаждения, каждый из которых выполняет свою функцию. Так, если термостат закрыт, то жидкость циркулирует по малому кругу без участия радиатора.
Обычно, эта система необходима для быстрого и эффективного прогрева силового агрегата. Когда термостат открывается (при 65-70 градусах), то ОЖ начинает циркулировать через радиатор, что позволяет ей не перегреваться.
Датчик температуры
Датчик температуры — единственная электрическая часть системы охлаждения двигателя, которая считывая данные о температуре системы, отправляет их в электронный блок управления двигателем. Впоследствии «мозги» на основе полученных данных принимают решение о включении вентилятора охлаждения или нет.
Расширительный бачок
Расширительный бачок — пластиковая ёмкость, которая располагается выше остальных элементов системы охлаждения и показывает уровень «охлаждайки» в моторе. Кроме этого, в него выдавливается лишнее количество жидкости с системы.
Пробка расширительного бачка
Очень важным элементом охлаждения является — пробка расширительного бачка, поскольку именно через неё будет выдавливать горячую или кипящую ОЖ в случае перегрева силового агрегата. Также служит клапаном, который показывает наличие проблем в системе охлаждения.
Водяной насос
Один из самых важных элементов мотора — водяной насос или просто помпа. Этот узел обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. Чем быстрее работает помпа, тем быстрее происходит охлаждение движка.
Привод помпы производится при помощи ремня генератора, который приводится в действие от шкива коленчатого вала. На двигателях Газель 405 установленный современный водяной насос, не разборной, поэтому, при выходе со строя — элемент меняется в сборе.
Патрубки
На 405 моторах установлены патрубки, которые соединяют узлы системы между собой и обеспечивают циркуляцию жидкости. Родные патрубки — резиновые и при воздействии перепада температур зачастую расходятся, поэтому многие автолюбители стараются заменить их — на силиконовые, которые не дешёвые.
Радиатор печки
Использование радиатора печки — сезонное явление. Конечно, если смотреть со стороны охлаждения двигателя, то отопитель поглощает достаточное количество вырабатываемого тепла. Но, этот узел используется только в зимний период. При поломке термостата и электровентилятора печку используют, как дополнительный узел охлаждения, но в летнее время года это создаёт значительный дискомфорт.
Почему загорается лампа давления масла
Как мы уже говорили, на панели приборов есть лампочка или иконка, которая загорается, если давление масла в двигателе достигло опасной отметки. Что делать, если она горит, и как избавиться от неисправности в системе?
Данная лампочка включается в двух случаях: в системе слишком низкое давление либо мало самой смазки. Сразу определить, что означает загоревшаяся на приборной панели лампа невозможно, для этого нужно изучить инструкцию по эксплуатации. Но дадим подсказку: у бюджетных марок авто обычно нет индикатора низкого уровня смазочной жидкости, в них горящая лампочка свидетельствует о недостаточном давлении в системе.
Недостаточное давление масла.
Если на прогретом двигателе загорается лампа давления масла, значит, данный показатель опустился слишком низко. Обычно она горит всего несколько секунд, тогда ситуация не критична для мотора. Чаще всего это происходит во время сильного крена машины в повороте, при холодном пуске в зимнее время.
Также эта лампочка может загораться из-за недостаточного объема смазочной жидкости в системе, причем в этом случае уровень достигает критической отметки. Итак, лампочка загорелась, что делать? Для начала проверьте уровень по щупу. Если он показывает, что жидкости действительно недостаточно, нужно просто долить ее до нужного уровня и снова проверить лампочку. Если та погасла, значит, все нормально, и остается только не забывать вовремя доливать смазку. В противном случае авто может ждать серьезная поломка.
Если уровень смазочной жидкости в системе нормальный, но лампа горит, вероятно, сломан масляный насос. Из-за чего в системе смазки двигателя невозможна нормальная циркуляция.
Что бы ни произошло, как только вы увидели загоревшуюся иконку на своей приборной панели, нужно остановиться, съехать на обочину или в другое место, где вам никто не помешает, и заглушить мотор
Такие меры предосторожности связаны с тем, что без нужного количества смазки мотор может остановиться и сломаться, а это не только влечет за собой очень дорогой ремонт – использовать автомобиль становится опасным. Смазочная жидкость является обязательным элементом для нормальной работы авто, без нее мотору достаточно всего нескольких минут, чтобы выйти из строя.
Еще один вариант, при котором может загореться лампочка – масло было только что полностью заменено на новое
Если вы выбрали смазочную жидкость хорошего качества, лампа низкого давления масла при запуске двигателя погаснет примерно в течение 10–20 секунд. Если этого не произошло, вам установили бракованный масляный фильтр, его нужно поменять.
Неисправность датчика давления масла.
В нормальных условиях при 800–900 об/мин, иными словами на холостом ходу, давление смазывающей жидкости составляет от 0,5 кгс/см2. Нужно понимать, что установленные в автомобиле датчики могут иметь различный диапазон срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если в вашем авто стоит датчик, запрограммированный на подачу сигнала при 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 на приборной панели будет загораться лампа.
Разобраться в ситуации поможет повышение до 1 000 об/мин на холостом ходу. Если автомобилю ничего не угрожает, лампа погаснет. В противном случае вам нужен мастер, чтобы проверить систему при помощи манометра.
Также датчик может обманывать вас из-за засорения масляных каналов, поэтому стоит произвести прочистку. Для этого отверните датчик, после чего как следует прочистите все масляные каналы.
Если уровень масла в норме и датчик исправен.
Посмотрите на щуп – вам нужно точно знать, что уровень смазки не поднялся с последней проверки. Чем он пахнет? Нет ли запаха бензина? Наличие постороннего запаха – показатель того, что в двигатель попадает топливо либо тосол. Есть и другой вариант, позволяющий узнать состав жидкости: опустите щуп в воду – посторонние примеси сразу выдадут себя бензиновыми разводами на поверхности воды. Как только бензин обнаружен, отправляйтесь в мастерскую для ремонта двигателя.
Если на панели загорелся индикатор, о котором говорилось выше, и виной тому проблемы с двигателем, вы сразу это поймете. Явными признаками неисправного мотора являются снижение мощности машины, повышенный расход топлива, темный выхлоп.
Если вы уверены в нормальном уровне смазки, можно не беспокоиться, когда индикатор долго горит при холодном пуске. Во всем виноваты погодные условия, ведь за ночь смазка стекает из всех магистралей и утрачивает свое жидкое состояние. При запуске двигателя ей нужно снова распределиться по системе, насос должен выдать нормальное давление. Чтобы дойти до датчика давления, смазке требуется примерно 3 секунды, тогда как к основным элементам системы она попадает быстрее – за счет этой особенности не происходит износа деталей.
Неисправности датчиков
Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.
Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.
Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.
Рис. 1.21. Привод масляного насоса: 1 — промежуточный вал; 2 — ведущая шестерня;
3 — шпонка; 4 — крышка; 5 — прокладка; 6 — втулка; 7 — ведомая шестерня; 8 — валик: 9 — шестигранный валик привода масляного насоса
Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали и углеродоазотирован. Валик привода
8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.
ф.«Автоагрегат», г.Ливны или 406.1012005-02 ф.«БИГ-фильтр», г.С-Петербург.
Для установки на двигатель использовать только указанные масляные фильтры, которые обеспечивают высокое качество фильтрации масла.
Фильтры 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана, снижающего вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.
Причины снижения давления масла в двигателе
На практике возможны следующие причины, из-за которых наблюдается неисправность:
- с течением времени при работе двигателя происходит изменение свойств моторного масла. Уменьшается вязкость из-за попадания топлива или охлаждающей жидкости. Входящие в состав присадки постепенно утрачивают свои свойства. Возможно образование пены. Тогда не образуется пленка в зоне контакта деталей;
- при засорении сетки в приемном устройстве масляного насоса она может плотно прилегать к впускному патрубку (подобное часто случалось с двигателями автомобилей «Москвич-412», «Волга ГАЗ-21» и «Ford-Pinto»). Количество поступающего масла уменьшалось.
При небольшой частоте вращения коленчатого вала поступление смазки было достаточным, но при увеличении оборотов требовалось увеличивать пропускную способность в несколько раз. Дефицит подачи приводил к тому, что к шатунным шейкам не поступало нужное количество масла. В результате наблюдался удар и заклинивание мотора; - длительная эксплуатация шестеренчатого насоса приводила к износу. Между шестернями увеличиваются зазоры. Обратный отток жидкости становится соизмеримым с подачей. Поэтому давление понижается. Датчики фиксируют постепенное уменьшение показаний. Если оно падает ниже 0,7 бар, то необходима замена шестерен;
- если забивается фильтр, то подача смазки сокращается. Многие узлы будут испытывать дефицит. Сработает сигнализация, которая укажет на уменьшение подачи смазочной жидкости;
- при наличии щелей и зазоров между деталями (подобное возникает при разборке и последующей сборке с неплотной затяжкой отдельных узлов) наблюдается утечка масла. При потере большей части имеющейся смазочной жидкости поступление в насос оказывается недостаточным;
- эксплуатация автомобиля в условиях жаркого климата приводит к перегреву масла. Его вязкость уменьшается. Насос не способен подавать подобное рабочее тело в систему;
- иногда наблюдаются поломки датчика. В сильную стужу, а также при высокой жаре прибор эксплуатируется с нарушением оптимальных режимов. Может лопнуть мембрана, тогда тензометрический элемент разрушается. Прекращается нормальная работа электронной схемы контроля;
- если произошел пробой картера, то вся имеющаяся смазка может вытечь за несколько минут. Насосу качать нечего, поэтому сразу загорится индикатор;
- износ двигателя происходит постепенно. Современные автомобили имеют меньшую надежность, чем авто, изготовленные в девяностые годы.
Производители заинтересованы в регулярной замене транспортных средств, поэтому для многих моделей не предусмотрен выпуск запасных частей. Автомобильный завод заинтересован, чтобы автомобилист чаще приобретал новое авто, а старое утилизировал. Из-за износа давление снижается, возможна поломка, которая потребует выполнять капитальный ремонт или сдавать автомобиль в утиль и покупать новый.
Меры при аварийной ситуации
Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.
После остановки двигателя следует:
- Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
- Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
- За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа.
Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.
Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).
Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта.
Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).
Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.
Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.
Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.
Опасность неправильного давления
Во всех руководствах по эксплуатации авто будет сказано, что давление должно быть нормальное. Но не всегда уточняется, в чем измеряется этот параметр, от чего зависит и как поднять, если опустилось, либо как снизить, если поднялось. Да и что вообще означает эта норма. Давайте разбираться.
Как видите, вопросов большое количество. Привести подробное описание буквально каждого из них у меня вряд ли получится. Потому нужна ваша помощь. Если вам приходилось работать с моторами вроде FE-E, 6G72, ЯМЗ 236, 238 или тем же ЗМЗ 409, не лишним будет оставить свой комментарий.
Что же касается того, какое должно быть правильное давление, то сначала скажу проще. Оно не должно быть высоким и низким. Средним. Потому как:
Антигравий: защитное покрытие своими руками
Рубрика: Ремонт своими руками
- Высокое давление. Если оно оказалось слишком высоким, это приведет к проникновению смазочного материала, то есть моторного масла, в другие узлы силового агрегата. А это не есть хорошо, поскольку выходить за рамки элементов, нуждающихся в смазке, эта жидкость не должна. Итогом становится повреждение и дорогостоящий ремонт;
- Низкое давление. Если же оно пониженное, ничего хорошего в этом тоже нет. Мотор быстрее начинает изнашиваться, сильно перегревается из-за дефицита смазки. Детали буквально разрушаются. Заклинивание двигателя в такой ситуации дело времени.
Как только на приборной панели загорается и горит лампа, отвечающая за давление в двигателе, нужно принимать меры
И не важно, пониженное оно или повышенное
Не исключено, что датчик просто неправильно сработал, либо вышел из строя клапан. Нужно искать причину и устранять ее.
