Автомобиль не заводится: основные причины

Крутит стартер, но нет запуска по причине неисправности самого двигателя

Автомобиль может не заводиться, если неисправен сам силовой агрегат, здесь основные проблемы:

• нарушение фаз газораспределения (перескочила цепь или ремень ГРМ);
• из-за свернувшегося некачественного моторного масла зависли и не закрываются клапана;
• нет компрессии в цилиндрах, чаще всего это связано с залеганием поршневых колец;
• пробита прокладка головки блока (обычно мотор перестает запускаться при сильном перегреве);
• имеются трещины в головке блока цилиндров.

На двигателях с нижнем расположением распредвала (например, ЗМЗ-402) мотор перестает работать при обрыве зубьев распредшестерни, что происходит в результате их износа. На движках с верхними распредвалами достаточно часто обрывается ремень ГРМ, и если в силу конструктивных особенностей клапана «встречаются» с поршнями, это приводит к достаточно серьезному ремонту ДВС (необходимо менять клапана, а иногда даже поршни и головку блока).

И, наконец, самый редкий вариант отсутствия запуска при крутящемся стартере – это перекрытие выхода выхлопным газам в системе выпуска, здесь причиной может стать замерзание воды в выпускной трубе, оторванная внутри перегородка в резонаторе или глушителе, которая также перегородила выход. В таких случаях ДВС запускается и тут же глохнет, а из задней трубы дыма нет совсем, отсутствует какое-либо давление воздуха.

Машина не заводится

Признаки. Стартер крутится нормально (как всегда), но двигатель не заводится. Причины: отсутствие искры (бензиновый двигатель). Так же машина может не заводиться из-за отсутствия топлива (бензин, солярка) или низкого качества топлива.

Отсутствие искры может быть из-за плохих свечей, отсыревших высоковольтных проводов, неисправности электрооборудования. Если вы не разбираетесь в том, как работает двигатель (не знаете, куда и откуда идет искра) и у вас нет инструмента для диагностики электрооборудования автомобиля для проверки, то вам, в этом случае, лучше всего обратиться за помощью к своим знакомым (которые понимают). Можно позвонить в службу эвакуации автомобиля. Вы только зря потратите время на диагностику всего и вся, если сами будете впервые искать неисправности, из-за которых не заводится машина. Проще обратиться за помощью.

Водители эвакуаторов часто сталкиваются с подобными случаями, поэтому многие из них хорошо знают, в какой автосервис отвезти ту или другую марку автомобиля. Звоните и пусть вам помогут. Но прежде, чем вы будете звонить и просить о помощи, обязательно проверьте наличие топлива (солярка, бензин) в баке своего автомобиля. Может его там нет…

Как мне рассказывают знакомые водители эвакуаторов, что в последнее время участились случаи, когда они приезжают на эвакуацию автомобиля из-за поломки. На самом деле у машины просто кончился бензин, и водитель этого не заметил. Поэтому, проверьте на всякий случай уровень топлива в баке.

ЭБУ

НУ и в самом конце, хочется сказать о ЭБУ (электронный блок управления), можно сказать это мозг современного автомобиля. Бывает он полностью выходит из строя, и тогда вы не сможете, не то что машину запустить, а она будет вообще безжизненная (ибо сейчас он может контролировать даже магнитолу).

НО выход из строя может быть и частичный, скажем, сгорела какая-нибудь дорожка. То есть не будет работать какая-нибудь система. Но при таком повреждении, скорее всего загорится CHECK ENGINE.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

В заключение, из своего опыта, проблемы с запуском в основном могут быть из-за топлива, аккумулятора, стартера, ГРМ и датчиков. Так что это нужно смотреть в первую очередь.

На этом заканчиваю, постарался простым и понятным языком разложить «по полочкам», сейчас вы хотя бы будете знать — куда смотреть. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Комментарии

17.01.2020

guesto

Было дело залегли кольца поршней. Масло окислилось. Откоксовались. Промывка растворитель и Лавр смесь полоскание полоскание на 5 передаче с отключением контактов форсунок и катушки зажигания. Не помогает. Что такое?
Колен вал заклеился в дегте масленом. Кое как нагрелся по не немного и все нормально на холостых не торит. Что делать? Наверное надо было влить в масленую горловину полтора литра растворителя и полоскать дальше с отключенными форсунками и катушкой зажигания и выкрученными свечами зажигания так полоскается от стартера легче. Наверное так и надо было сделать до сервиса докатиться можно и тихонько но старт был дымовой.
Полосканием по 20 минут литр ну или у совсем крайний случай побольше. Это колен вал залег. А о залегании колен вала вообще нет ни слова в интернете пусто. Просто клинит холодный ДВС потому что масло новое нужно а старое сливать в сервисе. Короче 10 000 км слишком много около 7000 км пробега и опять переливать старое вылить потом промывочное залить 15 минут промыть и вылить промывочное и теперь залить новое масло и фильтр поменять сразу перед заливкой нового.
Светло как днем. Все уже давно знают . Но полоскание поршней с вливанием растворителя в открытые отверстия для свечей и заливка с половину литра в картер через масленую горловину там где крышка отворачивается ни кто не в курсе. Активнее активнее полоскать надо!!! Не забудьте что свечи на ладе ставят первый цилиндр с лева на право отсчет это самый нижний контакт второй самый верхний третий самый левый и четвертый самый правый. А то воще… И на доже так ехала и ехала. Машина и башня и крыша и вообще в носоглотке боль сухая от бензина. да Автобус да посожирской. Да нужно хранить флакон одекалона 40 процэнтоф в перевернутом виде увидите кино Пластилин колец две крепости.
Да стоит да на крышке плоский такой дешевый оттирать чего то там за дешево.

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Если горячий дизельный двигатель не заводится, тогда выявить неисправность можно следующим способом. Необходимо охладить заднюю часть топливного насоса высокого давления.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Топливо

Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

Проблемы с зажиганием

Итак, предположим, что стартер в порядке, топливная система проверена, но двигатель по-прежнему отказывается заводиться. Причина этого может крыться в сбоях зажигания («нечем воспламенять»).

Первое, что следует проверить – это состояние свечей зажигания, катушек и идущих к ним высоковольтных проводов («бронепровода»). Выход их из строя ведет к тому, что на свечах не появляется требуемая для возгорания искра.

Наличие искры инжекторного двигателя можно определить, выкрутив одну из свечей. Таковую следует извлечь, затем надеть на нее бронепровод и приложить свечу юбкой к блоку цилиндров.

После этого ключом следует прокрутить стартер: если ток на свечу поступает и искра есть, это будет видно невооруженным глазом. Искра на свече:

Важно соблюдать технику безопасности и не прикасаться к электродам! Если свеча никак не реагирует на работу стартера, значит, есть проблемы с ней, проводами или самой катушкой зажигания. Следует провести более тщательную проверку этих элементов

Катушки можно проверить «в полевых условиях», просто переставив местами провода. Если где-то есть неисправность, такая перестановка их быстро покажет.

Катушку карбюраторного двигателя можно проверить еще одним «полевым» методом: извлечь центральный провод и приблизить его конец к металлической поверхности миллиметров на 5, после чего «крутануть» стартер. Должна возникнуть искра; если ее нет, то катушка неисправна. Если же реакция есть, но двигатель отказывается заводиться, следует снять крышку трамблера и проверить состояние этого узла.

Черный цвет дыма: причины и последствия

Черный окрас выхлопа обусловлен высоким содержанием в нем сажи. Чаще всего дизель дымит черным цветом из-за низкого цетанового числа дизельного топлива, говоря проще — из-за плохого горючего. Подтвердить или опровергнуть эту догадку поможет переход на более качественную солярку. Если после нескольких циклов запуска цвет дыма остался прежним, значит, причина не в топливе.

Забился воздушный фильтр

Задача фильтра — очищать поступающий в цилиндры воздух от твердых частиц, которые могут повредить двигатель. При его засорении подача воздуха уменьшается, что сказывается на мощности мотора и расходе горючего. При забитом фильтре топливо сгорает впустую. Если вы заметили, что наряду с черным дымом увеличился расход топлива, первым делом проверьте фильтр. В автомобилях, оснащенных бортовой системой диагностики, компьютер будет выдавать ошибки P0171 или P0172.

Решение проблемы очевидное — воздушный фильтр нужно поменять. Автопроизводители советуют производить замену фильтрующих элементов каждые 12 месяцев или через каждые 10-20 тыс.км. Срок “жизни” фильтра во многом зависит от условий эксплуатации авто. На пыльных грунтовых дорогах он засорится быстрее, чем при езде по ровному чистому асфальту.

Забились форсунки

Если дизель дымит черным дымом на холодную, запускается не с первой попытки и глохнет при нажатии на педаль газа, скорее всего, причина в форсунках. При использовании низкокачественного топлива в распылительных отверстиях скапливаются смолы и шлам. Вернуть работоспособность форсунок поможет их очистка. Существует два способа промывки форсунок:

• Химический. В топливную систему заливают специальный очищающий состав (сольвент) и запускают двигатель несколько раз.
• Физический. Форсунки снимают с двигателя и помещают в специальную ультразвуковую ванну. Этот способ более эффективный, хотя и более затратный.

Неисправен турбокомпрессор

Черный дым из выхлопной трубы при низкой мощности двигателя и повышенном расходе масла указывает на проблемы с турбонаддувом. Причин может быть две:

• засор воздуховодного канала;
• протечка впускного тракта/выпускного коллектора.

Диагностировать утечку воздуха можно даже на слух — при включенном двигателе система турбонаддува издает громкий характерный свист. Если турбокомпрессор “молчит”, нужно заглушить мотор и проверить воздушный тракт на предмет засора.

Неисправности ТНВД

Дизель может дымить черным из-за неверно выставленного угла впрыска на топливном насосе высокого давления (ТНВД). Топливно-воздушная смесь воспламеняется с задержкой. Давление в цилиндрах растет, что приводит к образованию большого количества сажи. Проверять и при необходимости изменять угол впрыска лучше в автомастерских, так как процедура сложная и требует специального оборудования. Затягивать с этим не стоит, так как длительная эксплуатация авто с неправильно выставленным углом впрыска приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Еще одной причиной дымности дизеля может стать износ плунжерных пар ТНВД. На эту неисправность указывают “плавающие” обороты на холостом ходу при прогреве мотора.

Поиск возможных причин

Если описанные выше действия не принесли результата, придется приступить к дальнейшей диагностике машины. Проверяем систему зажигания, поступление топлива, реле стартера, а при необходимости, – меняем его, в случае неудачи, продолжаем поиск иных возможных причин.

Диагностика системы зажигания

Чтобы проверить первые на предмет исправного функционирования, нужно проделать следующие манипуляции:

1. Выкрутить одну свечу из головки двигателя;
2. Надеть на нее высоковольтный провод;
3. Приложить свечу юбкой к поверхности блока цилиндров;
4. Попробовать прокрутить от стартера мотор.

Если искра есть, система зажигания функционирует исправно. В противном случае, нужно применить другую свечу, заведомо рабочую. Если искра в итоге отсутствует, возможна поломка катушки зажигания мотора с карбюратором, или же модуля, если движок с инжектором.

Катушка карбюраторного ДВС проверяется так:

1. Достается центральный провод, его конец подносится к металлу (расстояние между ними должно составлять от примерно 5-7 миллиметров).
2. Двигатель прокручивается стартером.

Отсутствие искры в таком случае свидетельствует о том, что катушка вышла из строя.

Проверка топливной системы

Один из элементов системы подачи горючего – топливный насос. У автомобилей карбюраторных и дизельных он расположен рядом с блоком цилиндров мотора или его головкой. У инжекторных ДВС, помпа размещается в топливном баке. В последнем случае, об исправной ее работе, свидетельствует непродолжительное жужжание, которое слышно в момент запуска мотора. Мембрана насоса дизельного и карбюраторного силового агрегата приводится в действие от кулачка на распредвалу.

Проверить, не сломалась ли помпа, достаточно просто. Для этого:

1. С входного штуцера карбюратора снимается шланг и опускается в заранее подготовленную подходящую емкость.
2. Посредством рычага ручной подкачки или с помощью стартера, выполняется поступление топлива.

Если результат получается отрицательным, следует проверить прохождение горючего через топливопровод, а также подвергнуть чистке сеточку, которая находится в верхней крышке насоса. Если проведенные манипуляции не исправили ситуацию, придется осмотреть клапаны помпы и мембрану.

Наличие повреждений на этих элементах подразумевает их замену, что способно решить сложившуюся проблему.

Диагностика реле стартера

Одной из причин, почему двигатель не запускается, когда автозапуск крутит стартер, может быть поломка реле. Чтобы проверить данный элемент на предмет работоспособности, нужно:

1. Снять стартер, очистить от грязи, мусора, пыли, а также с помощью наждачки обработать контакты;
2. Подготовить пару проводов нужной длины и разместить стартер вблизи аккумуляторной батареи;
3. С помощью одного из кабелей соединить “плюс” источника питания с аналогичным контактом на втягивающем реле;
4. Аналогичным путем соединить “минусы”.

Ремонт реле

Пошагово процесс ремонта реле своими руками выглядит так:

1. От аккумулятора отключается питание
2. С болта тяги снимается контакт.
3. Откручиваются винты, которые фиксируют реле с массой.
4. Реле снимается.
5. Сердечник снимается и устанавливается новый.
6. В обратном порядке производится установка стартера на автомобиль.

Последний этап – проверка работоспособности узла.

Другие возможные причины

Среди других возможных причин, следует выделить, в первую очередь, вероятность того, что может быть истощен аккумулятор. В таком случае, энергии источника питания будет попросту не хватать для проворачивания маховика через стартер.

Нельзя исключать и так называемый “человеческий” фактор. К примеру, сдавая назад, можно въехать в сугроб, что приведет к забиванию выхлопной трубы. Кроме этого, причиной может оказаться банальная блокировка бензонасоса, вследствие включенной сигнализации.

На видео представлены возможные причины того, что двигатель машины не завелся, хотя стартер крутит.

Форсунки Дизеля

Технология впрыска common rail изменила лицо дизельных двигателей. Очень точные, управляемые электроникой форсунки позволяют совместить производительность с относительно хорошей чистотой выхлопных газов. Точность изготовления форсунок должна быть огромная, на уровне ниже одной тысячной доли миллиметра. В процессе работы на топливе, содержащим биокомпоненты и под воздействием высоких температур форсунки изнашиваются. Сначала происходит разгерметизации управляющего клапана, а со временем и раскалибровка наконечника инжектора.

То, за какое время всё дойдет до аварии, во многом зависит от типа двигателя и типа аппаратуры высокого давления. Практика показывает, что, безусловно, наименее прочные форсунки приходят с фирмы Delphi. Бывают случаи, что их поломки происходят уже после 120 тысяч километров (например, Renault), в то время как самые стойкие (Denso, Bosch) часто способны выдержать даже пробег более 400 тысяч километров (например, Opel Vectra). В некоторых двигателях форсунки себя запекают, а бывает и обламываются при извлечении. Тогда их демонтаж специалистом стоит намного дороже, тут уже необходимо снимать головку блока цилиндров.

Симптомы неисправности:

• дизель не заводиться или плохо заводиться
• дым из выхлопной трубы — черный
• неравномерная работа силового агрегата
• повышенный расход топлива.

Ремонт форсунок CR: замене (или ремонту) подлежат клапаны управления, сожженные катушки, а также использованные наконечники впрыска. Регенерация требует применения соответствующего измерительного прибора, а занимаются этим специализированные сервисы. Новые пьезоэлектрические форсунки имеют сменные наконечники впрыска, но при возникновении серьезных сбоев обычно не подлежат ремонту (только замена на новые).

Неисправности дизельных моделей:

• Dacia Logan 1.5 dCi — имеет чрезвычайно чувствительные к чистоте топлива, форсунки Delphi.
• Ford Mondeo III 2.0 TDCi — имеет насос common rail, который разрушает форсунки.
• Ford Focus 1.8 TDCi — имеет аппаратуру Delphi с очень ограниченным сроком службы.
• Jaguar X-Type 2.0 D — двигатель (Форд) оснащен ненадежным насосом высокого давления.

Турбокомпрессор

Турбокомпрессор обеспечивает дизельному двигателю хорошие показатели, а свой привод черпает из энергии выхлопных газов. И именно работа в присутствии очень горячих выхлопных газов вызывает большинство проблем, связанных с долговечностью турбокомпрессора. Турбокомпрессоры очень чувствительны к качеству моторного масла. Вращающийся даже несколько сотен тысяч раз в минуту ротор турбины может застрять, если масло «не держит» параметров.

Колесо компрессора настолько нежное, что может повредиться песком, проникающим через воздушный фильтр. Внезапное выключение двигателя без его охлаждения после длительной езды вызывает, в свою очередь, обугливание масла, образование кокса и залипание подшипников турбокомпрессора. В свою очередь, турбокомпрессоры с изменяемой геометрией очень не любят медленной езды, от чего происходит загрязнение системы геометрии нагаром.

Симптомы неисправности:

• наличие масла в системе впуска и в выхлопных газах
• свист турбокомпрессора
• переход двигателя в аварийный режим
• повышенный расход масла в двигателе.

Ремонт турбокомпрессора: технически возможна регенерация каждого типа турбокомпрессора. Турбокомпрессоры без изменяемой геометрии ремонтировать проще и дешевле, в то время как ремонт их с изменяемой геометрией немного дороже. Дополнительные расходы могут возникнуть, если «турбо» имеет электрическое управление.

Неисправности дизельных моделей:

1. BMW 320D E90 — имеет не слишком прочный турбокомпрессор с электрическим управлением.
2. Ford C-Max 1.6 TDCi – присутствует тонкий турбонагнетатель.
3. Peugeot 206 1.6 HDI -имеет проблемы со смазкой турбины (неисправный маслопровод).
4. Renault Scenic II 1.9 dCi — турбокомпрессор подвергается быстрому износу через дефектные смазки.
5. Renault Espace IV 2.2 dCi — имеет столь же непостоянный турбокомпрессор, что и автомобили с двигателями 1.9 dCi.

Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

К ним относятся:

• смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
• нарушение работы датчика качества смеси;
• недоброкачественное топливо;
• поломка выключателя замка зажигания;
• засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
• слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

Инжекторные автомобили

Карбюратор более примитивный в устройстве, и причины его неполадок просты. А с инжекторной системой питания приходится возиться значительно дольше. Здесь причины другие. Если инжектор не заводится на горячую, то поводов этому масса.

Специалисты первым делом рекомендуют проверить работу датчика температуры охлаждающей жидкости. По причине неисправности, он отправляет на ЭБУ неверные данные. Это нарушает алгоритмы подачи топлива. Соответственно, смесь беднеет.

Далее, еще одно популярное место – это форсунки. Часто по причине неполноценного впрыска, мотор не будет заводиться или запускаться с трудом. Для проверки форсунок их демонтируют, а затем проверяют на специализированном стенде.

Но и это не все. Если двигатель не заводится на горячую, а ДТОЖ и форсунки находятся в полном порядке, стоит провести более глубокую диагностику. Нужно начать с обратного клапана на бензонасосе – при выходе клапана из строя, насос будет качать бензин в обратную сторону. И после того, как двигатель остановится, до момента следующего запуска его в топливных магистралях не будет.

Как помочь двигателю завестись

Для начала необходимо выжать сцепление и выдвинуть подсос. Он используется исключительно для запуска авто. Затем следует повернуть ключ, включить электроприборы и дождаться, когда потухнет лампочка свечей накаливания. Дать прогреться аккумулятору и включить фары.Потом нужно включить зажигание и крутить стартер до тех пор, пока не заведется двигатель. Главное не прерывать попытку запуска. После того, как двигатель начнет работу, немного прибавить газу. При этом ни в коем случае не отпускать сцепление. Это даст возможность двигателю поработать на нормальных оборотах.

Если после всех произведенных манипуляций автомобиль так и не завелся, то стоит попробовать использовать специальные средства для холодного пуска двигателя, которые нужно впрыскивать в воздухозаборник перед началом работы.

Кроме этого, в последнее время у владельцев дизельных авто пользуются спросом предпусковые подогреватели. Они подогревают либо топливо, либо двигатель. Предпусковые подогреватели топлива обойдутся намного дешевле своих конкурентов, но их задача заключается только в том, чтобы топливо не застывало на морозе. Предпусковые же подогреватели двигателя дают возможность не только облегчить прогревание двигателя, но и повышают температуру в салоне автомобиля.

Перечисленные приемы способны помочь завести двигатель при температурах до –20°C. При морозе более -25°C от поездки рекомендуется отказаться.

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

• морозным утром;
• после длительной стоянки;
• на горячую, когда ДВС прогретый;
• стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Что делать, если машина не заводится из-за проблем с зажиганием и свечами

Свечи зажигания можно залить – и тогда авто тоже будет отказываться «включаться». Смотрите типичный алгоритм такой неприятной ситуации: вы включаете подсос (необязательно добровольно) и заводите машину. Она глохнет и вы, соответственно, предпринимаете всё новые и новые попытки, ещё и педаль газа нажимаете. Итог – залитые свечи. Как это обнаружить? Просто проверьте, насколько ваши свечи сухие. Выкрутите их. Мокрые? Значит дело в подсосе или карбюраторе. Залитые свечи – не приговор для них самих. Их легко можно продуть. В первую очередь проверьте подсос – он должен быть выключен. Затем нажмите газ, вдавите педаль полностью. Теперь можно заводить машину. Сначала продуются свечи, а затем и заведётся и само авто.