Как заменить поршни
Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:
- Комплект поршней для замены с кольцами.
- Пальцы и стопоры.
- Сальники коленчатого вала.
- Полный слесарный набор ключей.
- Съёмники стопорных колец.
- Молоток и выколотка.
- Моторное масло.
- Ёмкости для масла и антифриза.
- Чистая ветошь.
Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.
Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.
Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.
Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.
Особое внимание! Складывать вкладыши нужно обязательно в таком порядке, каком они были установлены. Лучше всего пометить маркером, чтобы случайно не сделать замену между собой, и установить их впоследствии в обратном порядке
Каждый на своё место. Иначе можно получить преждевременную выработку поверхности коленчатого вала, что приведёт к его замене.
Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.
Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами
Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению
Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.
Замена поршней «Приоры» при тюнинге
Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.
Видео по замене поршней «Приоры»:
Добрый день! На моей машинке пробег 90000км и я стал всерьез задумываться о ремне ГРМ, но есть одно но. У отца была ваз2111 после первой замены ремня, ремни начали рваться каждые 15-20 тыс. да и там только клапана гнуло, а на приоре еще и шатуны гнет. Решил поменять поршня… Сегодня разобрал двигатель есть несколько вопросов:1. Какие поршня купить? почитал все ставят АВТРАМАТ или СТК какие посоветуете?2. нужно ли менять кольца? говорят что родные лучше чем магазинные, проверил зазоры в цилиндре они таковы: 1 кольцо 0.5мм. 2 кольцо 0.7мм. маслосемное 1.2мм.
Ну вот вроде и все, вкладыши оставлю т.к. выработки и задиров почти нет.
Пожалуйсто ответьте побыстрее т.к. завтра поеду все покупать!
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем.
Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Общая информация и устройство поршня
Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.
Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.
Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.
Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.
Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.
Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?
Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:
- СТИ;
- СТК;
- Автрамат.
Как размещены шатун и поршень относительно коленвала и блока.
На шатуне размещена специальная пупырышка, которая должна смотреть на шкив ГРМ. То есть в блоке шатун и поршень размещены таким образом, чтобы слева, где на фото размещена рука, находился привод ГРМ.
Но это не единственный способ, с помощью которого можно ориентироваться на шатуне
Обратить внимание следует также на замок вкладышей. Этот замок должен находиться спереди и смотреть на вас
С помощью этого приспособления вы сможете проверить самого себя, потому часто случается так, что на вазовских шатунах маркировка перепутана. Для этого нужно ориентироваться на замки вкладышей, которые обязательно должны находится спереди.
Что касается непосредственно поршня, то, если взять «Автромат», на них есть специальный знак в виде поршня.
Наверху поршня направление показано стрелкой, но ориентироваться можно и по выемках: впускные выемки по размеру больше. Таким образом, используя все эти подсказки, вы оденете поршень правильно, соответственно метки на шатуне.
Если взглянуть на заводские поршни, то на них нет никаких маркировок.
Ориентироваться можно только по стрелке, нарисованной на поршне.
Она показывает на привод ГРМ. Также можно дополнительно ориентироваться по впускных цековках, которые в заводских поршнях больше по размеру, чем выпускные, как и в «автраматовских».
После того, как блок будет готов, вы получите безвтыковую Приору. Даже если оборвется ремень ГРМ, клапана не пострадают. Владелец сможет, в случае необходимости, просто поменяет ремень или ролик и продолжить путь. В этом случае не понадобится проводить дорогостоящий ремонт ГБЦ.
Представленный вариант замены имеет несколько плюсов:
- относительная экономичность;
- возможность сохранения родного приоровского длинного шатуна, который обеспечит высокую мощность мотора, а также высокий крутящий момент.
- сохранится низкий расход топлива.
Так выглядит собранный двигатель с поршнями «Автрамат» с увеличенными цековками под клапана, с залитым маслом и тосолом
Обратите внимание, что двигатель должен пройти, так называемую, первичную обкатку на холостом ходу (примерно 1 час). После этого автомобиль можно будет использовать в обычном режиме
Вот эти детали для Приоры
Некоторые приороводы, увы, имеют печальный опыт: лопнувший ремень ГРМ приводит к масштабным разрушениям в двигателе автомобиля. Причина банальна — встреча клапанов с поршнями. Дело в том, что установленные изготовителем при сборке поршни имеют очень мелкие выборки под клапаны — циковки. А это и приводит к тому, что при встрече поршни выводят из строя клапаны.
Ремонт при таких поломках — вещь долговременная и дорогостоящая. Поэтому хозяева иногда, не дожидаясь капремонта двигателя, устанавливают на своих Ладах безвтыковые поршни от фирм СТИ и СТК из России, или поршни «Автрамат» украинских производителей.
Отзыв о безвтыковых поршнях СТК
Один посетитель, постоянный гость и подписчик нашего сообщества Вконтакте предложил опубликовать его собственный отзыв и обзор поршней марки СТК, в частности приоровский поршень СТК 82,5. Он является профессиональным автомехаником и считает поршни СТК – лучшими для отечественных машин.
Заказал поршни СТК 82,5, безвтыковые для Приоры. Изделия приехали быстрее, чем за неделю. Поршни уже с пальцами, что написано на упаковке – зеленой компактной коробке из плотного картона.
Открываем коробку и сразу видим – гарантийный талон.
Гарантийный талон
В плотную целлофановую пленку запакованы поршни – каждый поршень в отдельной упаковке. В комплект входит специальный пакетик со стопорными кольцами для пальцев. Пальцы уже вставлены в поршни.
Поршни и пальцы СТК
На поршнях уже стрелочками указано, как именно он должен быть установлен в цилиндр. С обеих сторон поршня нанесено антифрикционное покрытие. Палец установлен плотно, но достать его никаких проблем не составляет.
Цековки под выпускные клапана (стрелка указывает влево)
Ставим перед собой поршень так, чтобы стрелка указывала влево. Сверху видим выпускные клапана, они немного побольше, снизу впускные – их размер чуть больше.
Антифрикционное покрытие приоровского безвтыкового поршня СТК
Первое, что я сделал после того как распаковал поршни и пальцы из комплекта – взвесил их. Зачем? Да все очень просто, я еще никогда в своих руках не держал четырех одинаковых поршней. Сначала мне попались четыре китайских поршня, вес одного был 235 грамм, второго – 240 грамм, третьего вообще 220 грамм, четвертого – уже не помню, но что-то около 240-250. А фирма, к слову всемирно известная, убеждала, что она – лучший производитель поршней для российских и советских машин.
Взвешиваю первый поршень СТК. Вес – 242 грамма. Дрожащей рукой взвешиваю третий… Совпадение? Неплохо – тоже 242 грамма. Уже ни на что не рассчитывая, взвешиваю третий, становится даже не по себе – 242 грамма. Догадываетесь сколько весил четвертый? Да, 242 грамма.
Итак, все четыре приоровских безвтыковых поршня имели одинаковую массу – 242 грамма. Не нужно ничто никуда подгонять, просто вставил в автомобиль – и поехал с ветерком.
Вот такое суждено видеть под всеми 4 поршнями СТК. Не может не радовать
Одинаковый вес, маркировка, позволяющая установить поршень без ошибки, антифрикционное покрытие – такая немецкая точность у российских поршней СТК очень радует!
Что касается колец, то на приоровские поршни СТК 82,5 устанавливаются обычные кольца, т.е. приоровские, толщиной (сверху вниз): 1,2 мм., 1,5 мм. (компрессионные) и третье маслосъемное – 2 мм.
Я продолжаю проверять свою покупку и приступаю к взвешиванию пальцев. Взвешиваю первый палец – 72 грамма, второй – 72 грамма и так далее. Иными словами, система «поршень-палец» имеет одинаковую массу 72 грамма для всех четырех изделий. Комплект – идеален, все переделки и подгонки по весу сведены к нулю.
Несколько слов о том, как следует устанавливать поршни СТК. Дело в том, что производитель уже позаботился об этом и «изобретать заново велосипед», смотреть видео на youtube, ловить момент и останавливать кадр, чтобы понять какой стороной что вставляется – нет необходимости
Обратите внимание на специальную стрелку
Маркировочная стрелка на поршне
Данная стрелка указывает в сторону ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Да, можно было бы и без стрелки, ориентироваться можно также и по лункам, но количество ошибок при установке и их последствия – слишком значительны, именно поэтому следует пользоваться маркировкой.
Есть еще один момент, который позволяет сделать все правильно и не перепутать. Если выставить поршни друг возле друга так, чтобы стрелки были направлены в одну, правильную сторону, то мы видим, что юбки поршней – одинаковые и небольшие.
Юбки поршней небольшие, когда стрелки смотрят в одну сторону
Если один поршень мы повернем стороной выпуска, т.е. в неправильном направлении, то одна юбка будет значительно больше другой, из чего становится понятным, что мы делаем что-то не так.
Одна юбка больше другой, когда стрелки смотрят в разные стороны
Вот как раз чтобы не заморачиваться со всеми этими нюансами, завод СТК и придумал маркировку.
Замена поршневой группы на приоре 16 клапанов
Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице “дважды автомобильного” АвтоВАЗа – Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего “безвтыкового” ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 – официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам – в районе 100-110 л.с. Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок – мотор был безвтыковый.
Приора пошла по пути мирового автопрома – высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с “безвтыковостью” и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 – чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.
Не будем спорить – должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня – вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках – именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат – при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.
Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:
1) Замена ШПГ на 21124 – ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ – кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские – АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней – всего 2000 руб за комплект.
Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег – всего около 50 тыс.км.
Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один – группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки – как новая, но есть слабые вертикальные задиры.
Так как шатун 21126 не центруется по коленвалу, как десятый шатун в двигателе 21124, а центруется по поршню, на шатунных вкладышах наблюдаем характерные только для Приоры следы приработки, с боковыми следами касания по шатунной шейке коленвала. На юбках поршней – довольно сильные задиры. Для 50 тысяч пробега – картина не очень-то и хорошая. В дальнейшем, по мере износа юбок – двигатель бы начал расходовать масло. Причины таких задиров могут быть различны – недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.
В начале статьи были перечислены три способа переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Из них мы выбрали украинские поршни “Автрамат”. Цена у них приемлимая (в сравнении с ковкой от СТИ) – 2000 руб за комплект. В этот комплект входят только 4 поршня (пальцев и их стопоров, так же как и поршневых колец – в комплекте нет). Есть выбор по размерным группам – мы взяли группу С. С этими поршнями сохраняются все преимущества облегченной шатунно-поршневой группы, т.к. поршень Автрамат устанавливается на родной шатун 21126 и является таким же облегченным, как и родной поршень. Как можно видеть на фото, у поршня сделаны утолщения на днище в литьевой форме, а на торце поршня мы видим глубокие “безвтыковые” циковки под клапана. Украинские конструкторы сделали более широкой юбку поршня, хотя общая высота поршня соответствует оригинальному
Обратите внимание на иную конструкцию маслосброса от маслосъемного кольца – на поршне нет сверлений, но заложены поднутрения в литьевой форме
Меняем поршни
Разбирать придется довольно много, но оно того стоит – гарантия безопасности движка вдохновит на подвиги даже ленивых. Впрочем, если денежных затруднений нет, можете воспользоваться услугами автомастерских: вам поменяют поршни за 7,5-10 тыс. руб., в зависимости от того, сколько дополнительных манипуляций добавится в процессе работ.
- До начала всех трудов движок тщательно чистится от всех накопившихся наслоений;
- Снимается кронштейн опоры мотора справа. Для этого ключом «13» свинчиваются его болты;
- Берется ключ «15»; им откручиваются крепления держака генератора с передней опорой. Этот кронштейн тоже убирается;
- Отсоединяются: трубопровод, за ним – ГБЦ, следом маховик и, наконец, масляный фильтр;
- Подводящая от помпы труба к блоку цилиндров демонтируется;
- Снимается картерный поддон вместе с масляным насосом и прилагающимся к нему маслоприемником;
- «Десяткой» откручиваются болты на держателе заднего сальника коленчатого вала. Он снимается легко – нужно просто поддеть отверткой под приливы на корпусе;
- Выкручиваются все винты на шатунных крышках;
- Шатуны вместе с поршнями вытаскиваются;
- Далее демонтируются кольца с поршней. Если они деформированы или повреждены, их следует при обратной сборке заменить;
- Поршневой палец выпихивается оправкой на 16-18 мм. Теперь можно поршень снять с шатуна.
На этом этапе могут понадобиться дополнительные действия. Если ваша Приора уже не слишком нова, нужно сделать нутромером замеры как в поперечном, так и в продольном направлениях движка. Контрольные точки – 3, 10, 60, 112 мм от верха соответствующего цилиндра. Степень его износа определяется по разнице между каждым замером. При равномерном и не чрезмерном истирании (до 0,05 мм) износ считается допустимым: он компенсируется монтажом чуть большего, чем стоял раньше, поршня.
Если же разность значительна (0,15 и выше), понадобится растачивать цилиндры. После установки новых поршней все запчасти собираются в обратном направлении. Когда замена поршней на Приоре на безвтыковые закончена, нужно не забыть залить свежее масло, немного погонять движок на холостых оборотах, а ближайшие 2000 км ездить более аккуратно: с оборотами не выше 3-3,5 тыс и на скорости не выше 90 км/ч. Если все сделано верно, проблем с поршнями в обозримом будущем не предвидится.
Проточка сверху
Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.
Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.
СТК против китайцев и американцев
Безвтыковые поршни (что это такое, мы расскажем в этой статье чуть позже) изготовленные в ООО Самара Трейдинг Компани (фирма СТК) среди опытных и грамотных механиков являются самыми популярными и считаются наиболее эффективными.
Здесь мы уже обсуждали эту тему, но есть все основания углубится в этот вопрос. Китайские поршни оказываются достаточно приспособлены к нашему топливу, но они слишком ненадежны, качество сплавов оставляет желать лучшего: складывается такое впечатление, что кто-то нашептал китайским инженерам, что лучше дюралюминиевый шлак, чем советская сталь, чугун и алюминий. Это не так.
Американские поршни, в том числе, ставший знаменитым Federal Mogul сделан чуть более качественно, в отличие от китайских продуктов. Они предусмотрели даже разные группы, но у них совсем нет ремонтных размеров. Завод не предусмотрел этого, поэтому они фактически бесполезны в решении многих задач.
Тест-драйв отечественных машин на поршнях доказал, что динамические характеристики автомобилей после замен поршневой группы, наиболее продуктивны именно после замены на поршни СТК. Иными словами, крутящий момент, компрессия, качество выхлопных газов, уровень масла, динамика разгона, оборотистость и скорость моторов на СТК спустя 30-50 тысяч километров после замены сохраняется прежней. Ни одна марка поршней пока что не показала такого результата.
Поговорим чуть серьезнее о безвтыковых поршнях СТК.В чём же их конструктивное и основное преимущество?
Самое неприятное, что случалось наверняка с каждым автомобилистом – это порванный ремень газораспределительного механизма (ГРМ). Обезопасить себя от такой неприятности можно лишь одним наиболее верным способом – замена поршневой группы на хорошую группу и правильная её настройка. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость — это специальные проточки сверху на поршнях, которые в народе (а затем уже и в официальных автосервисах) стали называть «безвтыковыми поршнями».
Безвытковые поршни
Поговорим детальнее о проточках на верхней части поршневой группы, которые использует команда производителей из СТК. Итак, каким же образом все это работает и есть ли необходимость устанавливать на свой автомобиль такие поршни? Или же можно ездить с обычными и не забивать себе голову инновациями? Что ж, опишем сам поршень СТК.
Корпус и строение
Такие поршни представляет из себя почти точную копию обычного поршня автомобиля, только с одной отличительной чертой – в верхней части вместо обычного «зеркала» появляются специальные углубления, для увеличения срока службы как некоторых частей ГРМ, так и самих поршней.
Углубления безвтыковых поршней
