Результаты экспериментов с маслами
Специалистами известного автомобильного журнала «За рулем» были проведены полугодовые исследования нескольких типов синтетических масел при условиях эксплуатации машин в городских пробках (на холостых оборотах). Для этого двигатели работали в течении 120 моточасов (аналог пробега 10 тысяч километров по трассе) на оборотах 800 об/мин без охлаждения. В результате были получены интересные факты…
Меняем масло в акпп лада гранта своими руками
Первое — вязкость всех моторных масел при продолжительной работе на холостых оборотах до определенного (критического) момента существенно меньше, чем при езде “по трассе”. Это происходит по причине того, что на холостых оборотах возникает пропуск отработанных газов и несгоревшего топлива в картер двигателя, где все это смешивается с маслом. При этом в топливе может оказаться некоторое (незначительное) количества масла.
Значение падения вязкости моторного масла составляет порядка 0,4…0,6 сСт (сантистокс). Это значение находится в пределах 5…6% от среднего уровня. То есть, вязкость находится в пределах нормы. Однако это происходит лишь до определенного момента.
Чистое и отработанное моторные масла
Приблизительно на 70…100 моточасе (у каждого масла по-разному, однако тенденция у всех одинаковая) вязкость начинает резко возрастать. Причем гораздо стремительнее, чем при работе в режиме “трасса”. Причины этого заключаются в следующем. Масло постоянно контактирует с продуктами неполного сгорания (о чем писалось выше), и достигает своего критического насыщения. Упомянутые продукты имеют определенную кислотность, которая и передается маслу. Также сказывается отсутствие вентиляции и малая турбулизация топливовоздушной смеси вследствие того, что поршень ходит относительно медленно. Из-за этого скорость сгорания топлива ниже среднего, а попадание отработанных газов в картер максимально.
Распространенное мнение о том, что в режиме холостого хода в двигателе образуется большое количество грязи экспериментально не подтвердилось. Однако при этом количество высокотемпературных отложений было мало, а количество низкотемпературных отложений — велико.
Что касается продуктов износа, то их количество значительно больше у масла, эксплуатируемого в режиме “пробки”, чем у того, которое было на “трассе”. Причина этого заключается в низкой скорости движения поршней, а также высокой рабочей температуре масла (отсутствие вентиляции). Что касается угара, то каждое масло ведет себя по своему. Однако можно утверждать, что по причине высоких рабочих температур и увеличения густоты также будет увеличиваться и угар.
На основании приведенной информации попытаемся систематизировать данные и ответить на вопрос, через сколько километров менять масло в двигателе.
Насос для откачки масла через щуп
Откачка масла через щуп при помощи насоса – самый простой способ, потому что вам, фактически, делать то ничего и не нужно.
Что вам потребуется: сам насос, источник питания и 2 трубки нужной вам длины и диаметра.
Предлагаем использовать электрический насос – на рынке их масса, можно использовать даже насосы омывателя, да и запитать их крайне просто, при помощи аккумулятора автомобиля.
Две трубки понадобятся для осуществления перекачки масла из картера в тару – одна заборная, другая отводная. Тут уже надо подбирать исходя из параметров штуцеров насоса, расстояния от месторасположения насоса до нижней точки картера, расстояния от насоса до тары для отработки.
Самих насосов так же масса – предлагаем использовать либо мембранные, либо роторные насосы. Но тут у нас появляется 2 пути – рисковый, немного запарный, зато бюджетный, и второй путь с небольшими вложениями. Выбирать вам, но напомним мудрость – «скупой платит дважды»
Ручной отсос для масла и других жидкостей
Иногда при ремонте автомобиля есть острая необходимость отсосать какую-нибудь жидкость — масло, бензин, что-то еще. Для данной операции и предназначен сей агрегат. Теоретически, можно применять и для бытовых целей, но совместимость с пищевыми продуктами не заявлена. Понятное дело, что например масло лучше сливать через соответствующее отверстие, но даже в этом случае бывают варианты: например, при заливке чутка перелили — это плохо, нужно убавить количество до уровня, и при откручивании пробки велика вероятность устроить какой-нить геморрой на ровном месте, а отсос справится с этим легко и приятно. Несомненно, что существуют и электрические помпы для масла, и у меня даже такая есть. Повторюсь — при замене лучше масло сливать через сливную пробку! Но я планировал применять данный отсос для другой операции. При замене бензонасоса в баке довольно часто бывает грязь, вода и всё такое прочее. Самый феерический случай был, когда я нашел там кило кускового сахара, но это к делу не относится. Так вот, для удаления небольших
количеств таких загрязнений и планировался сей девайс. Опять же — есть большая полустационарная установка с вакуумным насосом и баком литров на 50, но она во-первых питается от 220В, а во-вторых всё же предполагается скорее перемещение машины к ней, чем её к машине. А иногда грязь в баке есть, но её количество таково, что просто неразумно тратить энергию на перемещение разобранной машины в бокс, предварительно вытолкав оттуда другую машину, которая на этот момент по закону подлости будет разобрана… Да и прошлым летом доблестные электросети так достали своим веерным отключением электричества на весь рабочий день, что я поневоле задумался об альтернативных энергонезависимых вариантах.
Надеюсь мотивация покупки устройства и его предполагаемое назначение я достаточно подробно озвучил, переходим непосредственно к предмету обзора.
Поставляется в большой коробке и без особой защиты. Как потом выяснилось — внешние повреждения-то отсутствовали, но внутренние образовались…
Копмлект поставки: колба, крышка, сам насос, и два шланга по полтора метра — 6 и 4мм наружный диаметр.
Колба на два литра
Если кто знает китайский
В крышке два штуцера под 8мм шланг, наличествует пластиковое колечко для надевания на колбу чтобы крышка не терялась. Правда, из-за штуцеров приходится вращать его вместе с крышкой…
Кое-как крышка подходит на стеклянную банку, но толком не проверял — то есть накрутилась и на этом я эксперименты закончил.
В сборе
Шланги, как я уже писал, наружным диаметром 6мм и 4мм, с переходниками на шланг 8мм для подключения к колбе
На тонком маркировки нет.
Насос.
Шланг длиной 40см, на конце клапан и переходник на 8мм.
В разобранном виде
В руке лежит так
Попробуем отсасывать каку из большой установки
Вот столько бензина отсосалось за буквально пару минут, и столько в нем было каки
В целом всё отлично, качает быстро и уверенно, «обратных волн» нету, рука бойца с непривычки, правда, устала, но так это ж и не для перекачки бака бензина сделано. Впрочем, при отсасывании всего масла из двигателя рука устанет еще сильнее
И тут выяснилась проблемка. Точнее, даже две. Надо полагать, колба была ударена при пересылке, ну и пошла трещинка. При работе трещинка разошлась сильнее, ну и как-бы опаньки. Не заметить такую трещину я по идее не мог (стрелочка), так что наверно так оно всё и было. Но это даже не главная проблема. главная — что материал не бензомаслостойкий! Видите обведенный участок? на фото плохо видно, но там явное помутнение пластика. Это я макнул палец в бензин и чутка потер. а сделал я это после того как увидел аналогичный эффект внутри колбы при сливании бензина из неё… Так что оно даже если без трещины проработает ИМХО что с бензином, что с маслом крайне недолго, и вначале потеряет товарный вид, а потом и пойдёт микротрещинами и развалится нафиг.
Так что я планирую взять 4-литровую емкость от вюртовской пасты для рук и врезать в нее штуцера. Да, она непрозрачная — но и фиг с ней, зато рука входит чтобы от грязи протереть. Собственно, планы воплотились в жизнь:
Пришлось еще вырезать резиновую прокладку под крышку и напечатать распорку — ибо сплющивало банку слегка.
В целом девайс годный, сама конструкция достаточно надежная, потому что насос, в отличие от электрических отсосов для масла, не перекачивает грязь, а только откачивает воздух. Но так как емкость не особо бензостойкая, к тому же повредилась при пересылке — я б пожалуй предпочел комплект состоящий из собственно насоса и шлангов со штуцерами и соединителями для врезки в свою емкость. Ну либо бензостойкую емкость в нормальной упаковке.
Нужно ли промывать двигатель
Нужна ли промывка двигателя при замене масла? Единого мнения у автомобилистов и специалистов сервисных центров на счет данного вопроса нет. Кто-то категорически не рекомендует проводить данную процедуру, тогда как другие специалисты всё же советуют производить ее с периодичностью раз в 50 000 километров пробега. Масло в процессе эксплуатации транспортного средства неизменно закоксовывается, и в каналах появляются небольшие отложения, которые со временем препятствуют качественному движению смазки по двигателю. Чтобы устранить такие отложения необходимо проводить промывку двигателя соответствующими средствами. Однако следует помнить о том, что у двигателя имеются труднодоступные места, куда масло попадает по прошествии нескольких сотен километров пробега после его замены. Поэтому используя такие средства для промывки двигателя, мы вымываем масло из труднодоступных мест и в последующем некоторое время мотор работает посуху.
Так необходима ли промывка двигателя перед заменой масла? Можем порекомендовать вам выполнять ее каждую пятую смену моторного масла. Если вы купили бывший в употреблении автомобили и не знаете, использовали до вас качественную смазку, лучше всего провести данную процедуру. Подобная промывка не представляет сложности. Необходимо при сервисном обслуживании с двигателя слить старую смазку, залить в двигатель такую жидкость, после чего завести мотор. Двигатель должен поработать в зависимости от конкретного средства 5- 10 минут, после чего глушим силовой агрегат и сливаем такую жидкость, заливаем в моторное масло. В каждом конкретном случае автовладелец самостоятельно решает, нужно ли промывать двигатель при замене масла.
Виды и классификация моторных масел
Классы двигательных масел по вязкости:
- Зимние масла отличаются небольшой вязкостью для гарантии холодного запуска двигателя при понижении температуры. Но они не обеспечивают надежное смазывание мотора в летнее время.
- Летние смазочные материалы благодаря высокой вязкости могут надежно смазывать мотор при высоких температурах, но не способны обеспечить холодный пуск, если температура воздуха составляет меньше 0 градусов по Цельсию.
- Всесезонные — в условиях применения при низких температурах обладают вязкостными свойствами зимних масел, а при высоких — свойствами летних смазок.
Кроме того, двигательные масла подразделяются на:
- Синтетические. Их высокая стоимость обусловлена сложностью процессов производства, но они обладают лучшими свойствами благодаря небольшому изменению вязкости при колебании температур.
- Минеральные. Невысокая стоимость при отличных эксплуатационных свойствах, но они имеют относительно небольшой температурный диапазон применения.
- Частично синтетические. Являются компромиссом между двумя первыми видами. Имеют лучшие свойства, чем минеральные, и обладают меньшей стоимостью, чем синтетические.
Также существуют следующие классификации моторных масел:
- классификация по SAE, предполагающая их деление на пять летних классов и шесть зимних;
- классификация по API, которая основывается на уровне их эксплуатационных свойств и на уровнях их применения.
- классификация по ACEA, согласно которой масла подразделяются на такие категории: А (1,2,3) — масла для бензиновых моторов, В (1,2,3,4) — для легких дизельных двигателей фургонов и легковых авто, Е (1,2,3,4) — для тяжелых дизельных силовых установок грузовых авто.
Пошаговая инструкция
Подготовив необходимые инструменты и приспособления, можно приступать к работе. Для этого:
1. Прогреваем мотор до оптимальной температуры, в течение 10 минут. Можно также менять масло сразу после поездки, но нужно время на остывание двигателя, иначе можно получить ожог. Прогревать машину следует обязательно, чтобы масло «подняло» все осевшие загрязняющие вещества, а также стало более жидким.
2. Устанавливаем машину на смотровую яму, чтобы добраться до пробки было легче. Можно, конечно, обойтись и без ямы, но доступ к сливной пробке будет не очень удобным.
3. Снимаем крышку с маслозаливной горловины. Это обеспечит более быстрое стекание смазочного материала. Если этого не выполнить, масло будет вытекать медленно, поскольку внутри мотора будет образовываться разрежение, так как воздух внутрь мотора не проникнет.
4. Протираем ветошью сливную пробку и прилегающие к ней поверхности поддона.
5. Берем емкость для сбора отработки (это может быть старая канистра от масла с вырезанной боковиной) и ставим ее под сливную пробку.
6. Ключом срываем с места сливную пробку (по часовой стрелке). После срыва пробка откручивается легко даже от руки. Откручивая, придерживаем ее, поскольку при полном откручивании напор масла может выбить ее с руки, потом придется «вылавливать» ее из отработки.
7. Оставляем масло сливаться и переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом срываем и меняем масляный фильтр.
8. Если такого ключа нет, можно пробить корпус фильтра отверткой, задвинуть ее до упора, а затем использовать отвертку как рычаг. Откручивать фильтр тоже нужно по часовой стрелке. Масляный фильтр находится либо на передней, либо на задней стенке блока цилиндров.
9. Берем новый фильтрующий элемент и смазываем чистым маслом уплотнительное кольцо фильтра.
10. Устанавливаем фильтр на место и закручиваем его. Ключ для этого не нужен, для затяжки достаточно усилия руки.
11. После замены и установки фильтра смотрим, вытекает ли масло. Если оно продолжает стекать, ждем, пока этот процесс не прекратиться. Меняем уплотнительную прокладку на сливной пробке (если требуется) и ставим её на место. Усилие для затяжки пробки должно быть средним. Сильно затягивать не нужно, иначе можно сорвать резьбу.
12. После слива приступаем к заливке.
В тех. документации узнаем количество масла, которое должно быть в двигателе. К примеру, указано, что в мотор заливается 4,7 литра. Зная это, осуществляем заливку, причем делаем это в несколько этапов. Сначала посредством воронки, установленной в маслозаливную горловину, заливаем примерно 3,5 литра.
Выжидаем время, чтобы масло полностью опустилось в поддон, затем щупом проверяем уровень. Если масла недостаточно, то доливаем еще 0,5 литра, ждем и проверяем уровень. Обычно в двигатель войдет чуть меньше смазочного материала, чем указано в документации, потому что все масло с мотора не сольется, часть его будет оставаться
Важно добиться, чтобы уровень масла располагался между отметками «Мин» и «Макс» на щупе, можно, чтобы он находился ближе к «Макс», но не доходил до него
- Полностью залив смазку, устанавливаем на место крышку горловины и запускаем мотор для того, чтобы масло прошлось по каналам системы.
- После первой поездки после смены следует проверить уровень, а также осмотреть пробку и фильтр на наличие подтеков.
- Теперь один момент. Если масла недолили – ничего страшного, его можно довести до уровня. Но бывает так, что перелили, и его уровень выше «Макс». Машину эксплуатировать при таком уровне нельзя, поскольку это приведет к выдавливанию сальников коленчатого вала.
Чтобы восстановить уровень в требуемых границах, воспользуйтесь обычным медицинским шприцем (20 мл) и трубкой от капельницы. Эту трубку надеваем на шприц. Конец капельницы опускаем в поддон через отверстие для щупа и откачиваем масло. Операция эта муторная, поскольку смазка откачивается медленно, и возможно, потребуется вытянуть не один шприц, чтобы добиться необходимого уровня. Зато не потребуется выкручивать пробку, полностью сливать масло и по новой заливать.
Подготовка поверхностей для установки фильтра
После откручивания фильтра необходимо очистить поверхность прилегания фильтра от грязи и старого масла. Новый фильтр устанавливать уже легко. Обязательно переду установкой необходимо смазать уплотнительное кольцо моторным маслом. Чтобы избежать неравномерного прилегания и повреждения. Фильтр закручивается до соприкосновения уплотнительной резинки с посадочным местом. Затем фильтр необходимо провернуть на ¾ оборота. Этой затяжки будет достаточно. Излишнее сжатие приведёт к тому . что потом фильтр будет очень тяжело открутить. Так как резинка прижмется по принципу присоски. И втянется в поверхности. Еще одна причина . по которой не нужно сильно затягивать фильтр. Это вероятность выдавливания резинки с посадочного места.
МЕТОД ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ
Его еще называют «сливки – заливки». Самый старый из всех, использовался раньше, используется и сейчас. Суть очень простая — откручивается пробка или снимается поддон. Сливается ATF жидкость, далее заливается свежая порция, и автомобиль эксплуатируется дальше.
Причем вы имеете доступ до фильтра (его также нужно заменить), гидроблока и соленоидов ну и внутренней (обычно нижней полости АКПП).
Этот метод используется, и по сей день, причем работает он достаточно хорошо, вы все можете повторить даже у себя в гараже желательно на яме. Подробный алгоритм:
- Сливаем старое масло (сколько сольется, обычно оно выходит не все, для примера из 6 литров уйдет 4 – 4,5, остальное останется в гидротрансформаторе)
- Заливаем новое (сколько слилось)
- Катаемся около 500 – 1000 км
- Далее повторяем процедуру, только в этот раз снимаем поддон и меняем фильтр. ИМЕННО НА ВТОРОЙ РАЗ.
- При больших пробегах – возможно нужно, снять гидроблок прочистить его, продуть соленоиды
Таким образом, вы меняете масло примерно на 90%, повторяйте процедуру раз в 50 – 60 000 км и АКПП будет ходить долго.
Хочется отметить, что у необслуживаемой АКПП, такой метод нужно проводить чуть раньше примерно через 40 – 50 000 км, чтобы грязь не успевала образовываться (про это чуть ниже).
Как откачать лишнее моторное масло из двигателя своими руками
Итак, откачку масла можно реализовать разными способами. Естественно, лишнюю смазку можно слить через сливную пробку привычным образом на любом СТО или эстакаде, однако это не всегда приемлемо по ряду причин.
Например, некоторые затруднения могут возникнуть в том случае, если на авто стоит дополнительная защита двигателя. Также стоит добавить, что если нет своего гаража, тогда даже за такую мелочь все равно придется платить, а со снятием защиты на СТО сумма может быть около 10 у.е.
Еще одним минусом является то, что через пробку слить немного масла крайне сложно, так как смазка активно вытекает. Если при этом тара, куда сливается смазка, не самая чистая, тогда потребуется запасная канистра подходящего смазочного материала на долив. Дело в том, что повторно заливать слитую смазку из грязной тары обратно в мотор не следует, так как существует риск попадания в ДВС всевозможных частиц, песчинок, мусора, различных сторонних примесей и т.д.
Если же искать сервис, где масло меняют путем вакуумного отсоса, зачастую придется выждать очередь и потерять много времени. Вполне очевидно, что самым оптимальным решением будет откачать масло через щуп, причем сделать это самостоятельно с минимальными затратами. Давайте рассмотрим этот способ более подробно.
Прежде всего, чтобы убрать лишнее масло из двигателя, потребуется отправиться в ближайшую аптеку. Там нужно приобрести капельницу и шприц. Что касается шприца, подбирайте самый большой из того, что имеется в наличии.
Как правило, шприц для откачки масла из двигателя должен быть не меньше, чем на 20 «кубиков». Конечно, можно взять и на 5 «кубов», но тогда придется делать больше подходов, что автоматически затянет процедуру откачки по времени.
- Итак, подобрав шприц и капельницу, от последней нужно отрезать лишнее, оставив только длинную резиновую трубочку. Затем трубочку нужно надеть на шприц.
- Затем можно открыть капот автомобиля, после чего следует полностью извлечь масляный щуп из двигателя. Далее трубочка вставляется в горловинку для щупа и аккуратно опускается вниз. Теперь остается только потянуть за поршень шприца, чтобы он наполнился маслом.
- Далее трубочка извлекается или же шприц отсоединяется, не вытаскивая самой трубки (как удобнее). После этого масло из шприца сливается в заранее подготовленную тару (подойдет любая бутылка, банка и т.д.). Затем процедуру нужно повторить столько раз, сколько потребуется для откачки нужного количества масла.
Отсос через отверстие щупа
Слив масла через щуп выполняется при помощи специального оборудования — масляного насоса. Он имеет очень простую конструкцию. Внешний вид может быть разным (все зависит от конкретного производителя). Также существуют и профессиональные аппараты, которые используются в автосервисах. Их конструкция немного сложнее, но принцип работы, как и у бытовых.
Откачка выполняется благодаря искусственно создаваемой разнице давления в двигателе и в насосе. В общих чертах процедура происходит так:
- В отверстие масляного щупа устанавливается трубка прибора, которая должна достигать дна.
- Устройство создаёт разность давления.
- Масло начинает сливаться.
Скорость откачки зависит от температуры и вязкости масла, а также от мощности непосредственно установки для отсоса. В среднем этот показатель составляет примерно 1 л за 3 мин. Если в двигателе 4 л масла, то вся процедура займёт 10-15 мин.
Многие автомобилисты могут относиться к данному способу с недоверием, так как он может показаться непривычным. Но сейчас большое количество автосервисов сливают масло именно так. Специалисты отмечают хорошую эффективность метода.
Статья в тему: Замена термостата на Калине – делаем самостоятельно, забыв об автосервисах
