Как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2114: тонкости и нюансы, метки ГРМ

Как подобрать цепь по длине

При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:

• версии ВАЗ 21061 и 2106 — 116 секций;
• ВАЗ 21063 — 114 звеньев.

Добросовестные производители прописывают число звеньев цепи на упаковке Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.

Как правильно сменить своими руками?

Заменить ремешок на 8 клапанной ВАЗ 2114 с двигателем инжектор можно самостоятельно или заказав соответствующую услугу на СТО. В процессе смены есть нюансы, которые надо учитывать при выполнении задачи. Если вы допустите ошибки и правильно не поменяете ремешок, это может привести к его быстрому износу и обрыву. Ниже представлена инструкция по замене ремня в ВАЗ 2114 8 клапанов.

Инструменты

Если меняем ремень самостоятельно, приготовьте следующее:

• набор рожковых ключей, потребуются инструменты на 13 и 17;
• длинная отвертка с плоским лезвием;
• накидной гаечный ключ на 10, можно использовать головку с трещоткой;
• ключ для установки натяжного ролика;
• баллонный ключ;
• домкрат.

Пользователь Pro Remont поделился видеороликом, в котором подробно описана процедура замены ролика и ремня ГРМ в автомобиле ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Как правильно поменять ремень:

1. Загоните автомобиль в гараж с ямой. Поверхность, на которой выполняются работы, должна быть ровной. Переключите селектор КПП в нейтральное положение.
2. Ослабьте болты на переднем правом колесе. Поставьте эту часть автомобиля на домкрат, чтобы колесо можно было вращать.
3. Откройте капот машины. Используя гаечный ключ на 10, выкрутите три винта, которые крепят пластиковую защитную накладку ремешка.
4. При помощи гаечного ключа на 13 необходимо ослабить болт, который крепит натяжной ролик. Демонтируйте устройство.
5. На шестеренке распредвала вы можете увидеть отметку, она выполнена в виде прямоугольного выступа на краю. При выполнении работ надо, чтобы данная метка совпадала с выступом, расположенным на креплении кожуха ремешка. Если эти отметки не совпадают, необходимо проворачивать колесо до того момента, пока они не совпадут.
6. Затем найдите прорезиненую заглушку, установленную на верхней части картера сцепления, она располагается справа от БЦ силового агрегата. Деталь аккуратно поддевается отверткой и извлекается из посадочного места. Под заглушкой вы можете увидеть венец маховика, на этом устройстве имеется отметка. Она должна быть напротив треугольного выступа, расположенного слева. Если метки не совпадают, то возьмите ключ на 17 и ослабьте крепление натяжителя. При помощи ключа для демонтажа ролика проверните устройство против часовой стрелки, это позволит ослабить ремешок ГРМ.
7. Когда верхняя часть ремня будет демонтирована с шестеренки узла, возьмите ключ на 17 и проверните коленчатый вал до того момента, пока отметки маховика не будут друг напротив друга. Сам маховик необходимо закрепить в этом положении, для фиксации используйте отвертку, установите ее между зубчиков. Если у вас есть помощник, то попросите его придерживать инструмент, чтобы не допустить проворачивания.
8. Теперь можно снять правое колесо. Открутите саморезы, которые крепят защиту арок, демонтируйте ее.
9. При помощи гаечного ключа на 17 выкрутите гайку, фиксирующую шкив генераторной установки. При откручивании следите за тем, чтобы маховик не проворачивался.
10. Демонтируйте шкив генераторного устройства и извлеките его из посадочного места.
11. Выполните снятие ремешка газораспределительного механизма с диска коленвала.
12. Используя ключ на 17, полностью выкрутите фиксатор ролика натяжителя, демонтируйте его из посадочного места. Если вы ослабите крепление, ремень можно снять.
13. Установите новое изделие на диск коленчатого вала. При монтаже следите за тем, чтобы отметки не были нарушены. Выполните монтаж шкива привода генераторной установки, заранее надев на него ремешок.
14. Наденьте изделие на шестеренку механизма. Выполните монтаж натяжительного ролика.
15. Производится установка ремешка. Ролик натяжки при монтаже надо проворачивать специальным инструментом, купленным заранее в магазине. При его отсутствии можно использовать два самореза и отвертку. Саморезы устанавливаются в пазы, а отвертка их фиксирует. Проворачивание выполняется против часовой стрелки. Натяните ремень с помощью натяжного ролика и зажмите винт, фиксирующий этот ролик.
16. Выставлять метки необходимо в том случае, если они сбились в процессе выполнения работ. Процедура установки всех составляющих компонентов выполняется в обратной последовательности.

Фотогалерея

Фото замены ремня приведены ниже.

Выкрутите винты, фиксирующие защитный кожух ремня ГРМ Отметка на шестеренке распредвала должна совпасть с меткой на креплении кожуха Ослабьте натяжной ролик ремешка, провернув его против часовой стрелки Демонтируйте ремень со шкивов и установите новое изделие Выкрутите гайку, фиксирующую вал генераторного устройства Наденьте новый ремень и затяните ролик

Какими ещё способами можно проверить ремень ГРМ

Проверить ремень газораспределения и предотвратить его обрыв – более сложная задача в сравнении с серво-ремнем (управляет работой генератора, гидроусилителя и т.д.). Это обусловлено затрудненным доступом к этому узлу, который, как правило, закрыт специальными кожухами. Чтобы проверить ремень ГРМ необходимо провести работы по частичной разборке мотора, а для этого необходимы профессиональные навыки и специальный инструмент. Но, стоит отметить, что о состоянии зубчатого ремня можно судить не только по результатам визуального осмотра, но и по некоторым признакам его неисправности:

Превышение срока эксплуатации.

Ресурс службы ремня газораспределения определяется пробегом авто или длительностью его эксплуатации. К примеру, некоторые автопроизводители указывают, что на их моделях ремень ГРМ следует менять через 60 тыс. км

Но не менее важно учитывать и временной срок службы этого элемента. Материал, из которого он изготовлен, теряет свои характеристик, в среднем, через  4 — 5 лет

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться

Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния

После этого ремень ГРМ становится менее эластичным, растрескивается и может оборваться. Об этом моменте часто забывают владельцы автомобилей, которые ездят очень редко и на небольшие расстояния.

Для производства ремней ГРМ используются материалы, которые подвержены воздействию временем, поэтому стоит учитывать возраст этого изделия. Именно поэтому, эксперты рекомендуют проверить или даже заменить ремень ГРМ при приобретении авто с пробегом (нет гарантии, что предыдущий владелец строго соблюдал регламентные требования или покупал качественные запчасти). 

Двигатель авто плохо заводится и его мощность заметно снизилась.

Растянувшийся, изношенный или слабо натянутый ремень механизма газораспределения может перескочить на один или несколько зубцов. В результате будет нарушена работа системы зажигания, так как топливно-воздушная смесь будет возгораться до или после нужно момента. При такой неисправности двигатель будет плохо заводиться, а после его запуска могут наблюдаться вибрации и провалы в работе. В таких случаях будет полезно узнать, как проверить натяжение ремня ГРМ, поскольку длительная работа мотора в таком режиме приведет к более серьезным поломкам.

Увеличение дымности при работе ДВС.

Изношенный ремень ГРМ может стать причиной разрушения катализатора, так как топливо не полностью сгорает в камерах двигателя и попадает в выхлопную систему. В результате катализатор будет работать при более высоких температурах, а его соты начинают спекаться. Проверить наличие такой неисправности можно визуально. Нужно понаблюдать за выхлопной системой. Если во время работы двигателя появляются хлопки, а из трубы идет дым черного цвета, то это может указывать на переобогащение топливной смеси, вызванное неисправностью ремня ГРМ.

Тикающий звук при работе двигателя.

Если материал ремня ГРМ потерял свои характеристики из-за сильного износа или от времени, то он начинает растрескиваться или разлохмачиваться. В таком случае во время работы мотора в районе защитного кожуха газораспределительного механизма могут появляться тикающие или шаркающие звуки. При этом, периодичность такого шума зависит от количества оборотов двигателя. Похожие звуки могут появиться в результате подклинивания подшипника в натяжном ролике. Не стоит затягивать с обращением в автосервис при появлении таких шумов. Чтобы проверить работу узла ГРМ и устранить проблему, нужно будет снять защитный кожух.

Наличие подтеканий из-под защитного кожуха.

Показателем потенциальной неисправности узла ГРМ могут являться подтеки технических жидкостей в районе крышки газораспределительного механизма. Антифриз из-под шкива водяного насоса или масло из-под изношенного сальника коленвала, попадая на ремень ГРМ, способствуют его растрескиванию и ускоренному износу. Чтобы проверить состояние механизма и заменить комплект ГРМ, нужно выполнить разборку узла. 

Стартер работает хорошо, но мотор не заводится.

Такой признак может свидетельствовать о серьезных неприятностях. Если стартер крутится даже лучше, чем обычно, но двигатель даже не пытается запуститься, то это может указывать на отсутствие компрессии в результате обрыва ремня ГРМ и деформации клапанов после контакта с поршнями. Достаточно часто после обрыва ремня автовладельцам приходит выполнять капитальный ремонт или замену двигателя. В обоих случаях предстоят существенные финансовые затраты.

Признаки неисправности ремня ГРМ и их причины

Некоторые эксперты говорят, что замена ремня необходима прибл. 75 000 км пробега в стандартных условиях эксплуатации автомобиля или после 60 000 км пробега в условиях большой нагрузки. При этом специалисты часто рекомендуют периодически проводить диагностику автомобиля, так как фактически может возникнуть необходимость его замены на ВАЗ-2114 раньше из-за следующих ошибок:

• Появление отечности;
• Трещины;
• Различные структурные дефекты из-за постоянной эрозии масла;
• Незаконченные дела.

При появлении любого из этих дефектов можно смело сказать, что требуется срочная замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Когда в процессе движения по трассе или дороге он окончательно ломается, то это может в итоге привести к очень серьезным последствиям, так как клапана будут сталкиваться с поршнями и соответственно деформироваться, что потребует чрезвычайно дорогого ремонта.

В подавляющем большинстве случаев это связано с:

• Неумелое или агрессивное вождение;
• Приобретение некачественных товаров народного потребления;
• Эксплуатация транспорта в достаточно специфических климатических условиях;
• Неправильная установка ремня при предыдущей замене.

Когда вы заметили, что двигатель перестал нормально заводиться, заглох в процессе работы или возникла ошибка датчика фаз, это говорит о неисправности ГРМ. Если вы планируете самостоятельно заменить ремень ГРМ на ВАЗ-2114, проблем не возникнет, если следовать простой инструкции.

Особое внимание следует обратить на то, что часто причина повреждения ремня кроется в роликах, а это достаточно легко определить, так как он имеет заметные повреждения с одной стороны, из-за чего со временем он рвется. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется время от времени проверять состояние роликов

Как заменить натяжной ролик на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие: 1) В начале операции установите весь механизм ГРМ по меткам, подробная информация в деталях и картинках о том как это сделать, объяснена в статье которая называется «Установка фаз газораспределения по меткам » поэтому переходите на эту статью и как описано в ней всё делайте, кстати чуть выше мы указали в этой статье про крышку которую нужно будет обязательно снять, чтобы добраться до механизма ГРМ, так вот о том как снять эту крышку, читайте в той же статье на которую дана ссылка в этом пункте.

2) Идем дальше и переходим к пункту 2, теперь вам нужно будет снять сам натяжной ролик с автомобиля но перед тем как его снять, ремень ГРМ с распределительного вала и с самого натяжного ролика снимите, для этого ослабьте чуть-чуть гайку которая этот ролик крепит (Эта гайка на фото выше указана синей стрелкой, за ней кстати забежим сразу вперёд, за этой гайкой ещё будет расположена шайба, поэтому не потеряйте её когда будете полностью выворачивать гайку) и рукой поверните ролик чтобы ремень ослаб (Сам ролик выполнен в виде овала, поэтому он и регулирует натяжение ремня, то есть в какой то точке он сильно натягивает ремень, а в какой то вообще его не тянет), после чего с распределительного вала снимите ремень как это показано на фото ниже (Делайте только всё аккуратно), ну и с самого ролика его тоже снимите и пусть он с виснет (Чтобы полностью снять ремень, нужно выкручивать болт который шкив привода генератора крепит, так же сам ремень с генератора снимать нужно, в общём мароки много и чтобы его полностью не снимать, просто как мы уже указали чуть выше, снимите его с шкива распредвала, с натяжного ролика и пусть он вас с виснет).

3) Ну и в завершение операции когда ремень уже не мешает, полностью выкрутите гайку которая крепит натяжной ролик, снимите гайку и находящуюся за ней ту самую шайбу, ну и после чего вдоль вала снимите сам ролик как это на фото ниже показано, после того как ролик будет снят, проверьте его подшипник, для этого за центральную часть ролика возьмитесь рукой и наружную часть ролика по вращайте, он не должен заедать и должен нормально крутиться, люфта так же быть никакого не должно, ну и смазка из подшипника не должна вытекать (В этом случае ролик будет загрязнён весь в смазки).

Примечание! Когда ролик будет снят, за ним будет установлено дистанционное кольцо которое тоже рекомендуем вам снять и проверить его на дефекты, если он будет в нормальном состоянии, то есть не обжат, не потресканный, то можете данное кольцо не менять на новое и установить его на своё место повторно, кстати за счёт этого кольца как вы уже поняли зависит тот факт, как будет натяжной ролик стоять, вот к примеру если кольцо установить большое, то ролик будет немножко выходить наружу и ремень уже встанет не ровно, а под углом, поэтому если у вас ремень не съедает, а так же если он не слетает во время езды, то данный ролик можете даже и не трогать, так как он справляется со своей работой как говориться на Ура!

Установка: Новый ролик устанавливается на своё место точно так же как он и снимается, но только вся операция производиться в обратном порядке снятию, кроме этого ролик ещё должен устанавливаться таким образом, чтобы два отверстия которые на нём есть (см. фото ниже) были направлены не во внутрь, а наружу, кстати если присмотреться на натяжной ролик который показан на фото ниже, то можно невооружённым глазом даже заметить что он весь в смазки находиться, такой ролик нуждается в замене и нельзя применять его повторно, потому что есть вероятность что в скорем времени подшипник заклинит, ну а заклинивший натяжной ролик к добру не приведёт (Либо ремень ГРМ слетит в этом случае, либо же он разорвётся), после того как вы установите новый ролик и закрепите его гайкой, обязательной оденьте ремень ГРМ и отрегулируйте его, более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ », пункт 1.

Дополнительный видео-ролик: Мы для вас закрепили чуть ниже видео-ролик очень интересный и наглядный, для того чтобы вы могли посмотреть его и увидеть более подробно как выполняется процесс замены данного натяжного ролика, поэтому смотрите этот видео-ролик и вникайте в него.

• Электрооборудование
• Двигатель
• Тормозная система
• Прочее
• Рулевое управление
• Трансмиссия
• Подвеска
• Тюнинг

• ВАЗ 2110
  • Прочее
  • Двигатель
  • Рулевое управление
  • Электрооборудование
  • Трансмиссия
  • Тормозная система
  • Подвеска
  • Тюнинг
• ВАЗ 2114
  • Электрооборудование
  • Двигатель
  • Тормозная система
  • Прочее
  • Рулевое управление
  • Трансмиссия
  • Подвеска
  • Тюнинг
• Лада Приора
  • Рулевое управление
  • Двигатель
  • Подвеска
  • Электрооборудование
  • Тюнинг
  • Тормозная система
  • Трансмиссия

• Видеопубликации
• Фотопоток тюнинга ВАЗ
• Руководства по эксплуатации и ремонту

Процесс установки

Сам ремень ГРМ это замкнутое зубцами внутрь резиновое изделие, которое и синхронизирует крутящий момент между распределительным и коленчатым валами. Игнорирование его износа не приведет ни к чему доброму, ведь в лучшем случае у вас на ходу заглохнет двигатель, а в худшем заклинит вся колесная база, что может привести к самым непредсказуемым происшествиям на дороге.

Сама замена и отладка проводится в два этапа, на первом выполняются основные ремонтные и отладочные работы, а второй этап несет в себе функцию контроля, за проделанной работой.

Первый этап

1. Помощник садится в автомобиль и ставит 5-ю передачу на КПП, а вы в это время снимаете переднюю защиту ремня.
2. Вставляете храповик в отведенное ему место и начинаете проворачивать коленчатый валам, делать это нужно до того момента, пока вы не увидите, что отметка расположенная на распредвале не переместилась на удаление нескольких зубцов от контрольного усика задней крышки. (данное действие необходимо для ослабления степени натяжения ремня).
3. Демонтируем шкив привода на коленвале и возвращаем на место болт крепления.
4. Помощник переключает передачу КПП на «нейтральную».
5. Снова начинаем аккуратненько проворачивать коленвал до того момента пока метка на маховике ВАЗ 2114 не станет в центральное положение.

Совпадение метки на маховике с прорезью в планке

1. Проверяем наличие совпадения установочной метки задней крышки с отметкой находящейся на шкиве распредвала, если они совпадают, то можно раскрутить гайку ролика, затем скидывайте сам ремень.
2. Ставим новый ремень — начинаем с ролика, затем надеваем его на шкив помпы и в последнюю очередь на шкив коленвала.
3. Регулируем натяжение, для этого проворачиваем регулировочный ролик против часовой стрелки.
4. Снова аккуратно проворачиваем коленвал, чтобы метки попали в прежнее положение (они 100% собьются при надевании нового ремня и регулировке натяжки).

Метка на шкиве коленвала

Второй этап (контрольно-завершающий)

1. До того как проверить метки ГРМ на ВАЗ 2114, необходимо зафиксировать шкив на генераторе и натянуть ремень роликом до максимума.
2. Теперь проверяем все совпадения, если ничего нигде не сбилось, то устанавливаем назад защиту и убираем рабочее место.

Взглянув под капот своей машины, со знанием данной информации, вы поймете, что в данной процедуре нет ничего сложно, но ее успех достаточно сильно зависим от сноровки исполнителя. Поэтому если у Вас что-то не вышло с первого раза, просто повторите операцию, возможно вам даже понадобится делать это дважды. Не расстраивайтесь, ведь после сложного первого раза у вас это будет занимать всего несколько минут, как у заправского профессионала.

Замена распредвала в автомобиле ВАЗ 2106

Плановая замена распредвала проводится не так уж часто, если он подвергается правильной эксплуатации. Объем демонтажных работ небольшой и не представляет большой сложности. Последовательность проводимых работ:

1. Снимаем надклапанный кожух и отвинчиваем цепной натяжитель приводной системы газораспределительного механизма.
2. Отвинчиваем шестерню распредвала, для исключения случаев несанкционированного вращения вала требуется зафиксировать позицию транспортного средства в положении включенной скорости и подстраховаться установкой упоров под колеса автомобиля.
3. Отводим демонтируемую систему вбок для того, чтобы продолжить технологические операции.
4. Демонтируем все крепежи корпусной части (постели) распредвала в произвольном порядке, в отличие их последующего монтажа.
5. Демонтируем корпусную часть изделия, несколько раскачивая ее для более успешного схождения со шпилек.
6. Для извлечения распредвала откручиваем 2 гайку крепления изделия к постели, находящиеся во фронтальной части.
7. Постукивая рукояткой слесарного молотка, добиваемся поступательного движения вала с посадочного места.
8. Демонтируем вал из корпусной части.

Технологическая операция по установке распредвала ВАЗ 2106 производится по обратному сценарию. По возникновению необходимости замены распредвала по причине большой выработки, это проводится совместно с рокерами. Их снятие с посадочных мест не представляет сложности, необходимо лишь отстегнуть фиксатор пружинного типа.

В ином случае, при сборке изделия необходимо для затяжки распредвала применить динамометрический ключ для корректного определения момента затяжки распредвала, т.е. какое усилие для этого нужно применить. Что касается ремонта распредвала ВАЗ 2106, то нечасто применяется напыление металла на кулачки для достижения требуемых размеров для корректной работы изделия. Некоторые автолюбители устанавливают распредвал с Нивы на ВАЗ 2106 для увеличения мощности. Это, в принципе, элемент тюнинга автомобиля, и дает прирост мощности, как на нижних, так и верхних оборотах «движка».

Современный спортивный распредвал на ВАЗ 2106 устанавливается на тюнингованные двигатели «шестерки» для достижение иных, улучшенных мощностных характеристик. Автолюбителям следует знать, что динамика мотора напрямую связана с показательными характеристиками распредвала транспортного средства. Эти изделия, которые транслируют момент движения от коленчатого вала силовой установки к клапанной группе, производится в цельном виде с кулачками.

Существует особенная регулируемая звезда распредвала (другое название шкив Верньера), которая позволяет поставить распределительный вал на «опережение» таким образом, что в ВМТ точка подъема клапана впускного типа будет находиться выше, чем аналогичный параметр клапана выпускного вида. В то же время установка распредвала на т.н. момент «запаздывания» изменит показатель впускного изделия. Такая пропорция между подъемным коэффициентом клапанов в ВМТ показывает степень эффективности при эксплуатации распределительного вала того или иного вида.

Теоретическое правило можно сформулировать следующим образом: величина опережения вала будет смещать показатель мощности по диапазону оборотов в меньшую сторону, а показатель отставания будет выдавать обратный эффект. Только регулировка распредвала ВАЗ 2106 даст возможность увеличить параметры мощности транспортного средства.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 может потребоваться по разным причинам, но перед тем, как перейти к этому процессу нужно иметь представление о предназначении этого узла. Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.

Распредвал расположен вверху ГБЦ. Со шкивом либо зубчатой звездочкой коленвала соединен посредством ременной или же цепной передачи.

Срок жизни ремня

Производитель обещает нам, что интересоваться состоянием ременной передачи нужно начинать после 50 000 км. Возможно, так оно и есть на самом деле, но все же нужно время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ремню, так как он может сползти. Также он может получить следующие дефекты:

• образование трещин;
• появление на поверхности вздутий;
• разъедание структуры из-за попадания на поверхность масла;
• разлохмачивание торцов.

Все эти дефекты свидетельствуют о том, что данный расходник свое уже отслужил, и его пора менять на новый. Обрыв ремня может стать причиной серьезных проблем. Судите сами: обрыв приведет к столкновению клапанов с поршнями. И те, и другие из-за этого деформируются, а это значит, что придется производить серьезный ремонт двигательной системы автомобиля. Тогда уже будет нужно раскошелиться, и выложить кругленькую сумму не только на покупку расходников, но еще и на оплату труда мастеров, которые будут ремонтировать автомобиль.

А вот какие причины преждевременного износа ременной передачи могут быть:

• агрессивная или неумелая езда;
• специфические погодные условия;
• куплен заведомо некачественный расходник;
• ремень был установлен неправильно.

Если вы хотите все делать сами, если не желаете переплачивать, то вам обязательно следует произвести такой ремонт самостоятельно. Тем более, что в этом нет чего-то уж очень сложного. Нужно только четко следовать инструкции и проявлять старание и терпение.

Начинаем

Все что нам понадобится.

Откручиваем три болта на десять крепления защитной крышки ГРМ и снимаем ее.

Далее ослабляем гайку на тринадцать крепления генератора и выкручивая натяжной болт на десять.

Генератор отводим к двигателю и снимаем ремень.

Снимаем защиту двигателя и сливаем антифриз. Выставляем метку распредвала, крутя по часовой стрелки коленвал. Отлив на шкиве должен быть напротив загиба крепления защитной крышки.

Откручиваем болт крепления шкива коленвала. Сажаем помощника в салон и заставляем включить пятую передачу и нажать на тормоз. А сами в это время легко и непринужденно откручиваем болт используя головку на 19 и трубу метра полтора. Закручен должен быть на совесть, а еще некоторые умельцы смазывают его герметиком и ждут после этого добрых слов в свой адрес.

С левой стороны видим датчик положения коленвала. Он понадобится нам для последующей проверки правильности установки ремня ГРМ. Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток.

Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем. После чего откручиваем болт шкива распредвала и снимаем последний. Аккуратно не потеряйте шпонку. Откручиваем все что крепит защитный металлический щиток, а именно одну гайку на десять и болт крепления крышки, три болта крепления помпы.

Снимаем защитную крышку и помпу. Может выльется антифриз, оставшийся в блоке, если вы его не слили. Аккуратно он сладкий.

Отчищаем все детали от масла и остатков ремня, а также посадочное место помпы от старой прокладки и герметика.

Смазываем герметиком прокладку новой помпы и ставим на место. Ставим металлическую защиту и закручиваем все болты и гайки, крепящие ее. Болты помпы закручиваем равномерно по кругу, после проверяем крутится ли помпа. Недавно принес клиент оригинальную помпу у которой оказались лепестки немного больше и после установки она закусывала. Пришлось доработать болгаркой и несколько раз снимать мерку. Вот такие у нас запчасти.

Проверяем не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим шкив. Затягиваем его болт на семнадцать.

Выставляем зажигание на инжекторном двигателе

Как видно из приведённой схемы, которая реализована в инжекторных восьмиклапанниках, для корректной работы системы зажигания электронному блоку управления двигателем необходимо подать нужную информацию с датчиков. Основной датчик для работы системы — датчик положения коленчатого вала. Он находится на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть в торец коленвала.

Датчик положения коленчатого вала

На шкиве коленвала установлен задающий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс подаётся на ЭБУ. Блок управления, отталкиваясь от положения коленвала, подаёт сигнал на модуль зажигания, который и распределяет искру между свечами.

Кроме этого, датчик положения коленвала задаёт момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проконтролируем его состояние.

1. Снимаем защитный кожух с привода газораспределительного механизма. Снимаем защитный кожух ГРМ
2. Контролируем зазор между датчиком и задающим зубчатым диском. Он не должен быть больше 0,5-0,7 мм, в противном случае импульс от датчика на ЭБУ будет слишком слабым, а это чревато пропусками в искрообразовании. Схема поступления сигнала от датчика коленвала: 1 – задающий диск коленчатого вала; 2 – датчик положения коленвала; 3 – угол поворота коленчатого вала; 4 – выходной сигнал датчика положения коленвала
3. Если зазор между датчиком и диском в норме, контролируем соответствие меток. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что шкив на коленвале не сместился на шпонке. В таком случае датчик будет давать неверные показания и система подачи топлива и система зажигания не смогут работать корректно.
4. Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП. Для этого существует лючок, в котором видно обе метки. Проворачивая коленвал, добиваемся полного совмещения двух меток. Совмещаем метку на маховике с меткой на картере КПП
5. Вторая метка находится на шкиве масляного насоса, она в этот момент должна совпадать с приливом на блоке цилиндров. Контролируем совпадение меток на шкиве масляного насоса и прилива на блоке цилиндров
6. Третья метка находится на зубчатом шкиве привода распредвала. Она должна совпасть с приливом на головке блока (крышки ремня ГРМ). Подробнее о натяжении ремня ГРМ здесь. Контролируем совпадение меток на зубчатом шкиве привода распредвала и крышке ремня ГРМ

Если три метки совпали, значит в этот момент поршни первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Именно в этот момент пропуск между зубьями на задающем диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб от пропуска — с датчиком положения коленвала. Именно в этот момент датчик подаёт импульс на блок управления двигателем, указывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке такта сжатия.

Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция

Как видно из приведённой выше схемы, система зажигания состоит из высоковольтного и низковольтного контуров. В связи с этим есть несколько моментов, которые надо знать при проверке системы.

Для проверки состояния системы будут необходимы плоскогубцы с изолированными ручками, штатный набор инструментов и мультиметр

Обращаем внимание, что проверяем мы только работу цепей, а не работу микропроцессорной части. Для этого необходимо компьютерное оборудование и специальная подготовка

1. Проверяем при отключённом зажигании контакты на всех разъёмах в системе. В первую очередь — плотность посадки и контакт высоковольтных проводов в модуле зажигания.
2. Снимаем колодку с модуля и проверяем напряжение на клеммах С и В. Мультиметр выставляется в режим контроля низкого переменного тока. Подробнее см. «проверка модуля зажигания«. Проверяем напряжение на клеммах С и В модуля зажигания

   Проверка 2 и 4 контакта катушки зажигания мультиметром

3. Проверяем высоковольтные провода. Для этого вставляем в колпачок заведомо рабочую свечу и плотно прикладываем её к блоку цилиндров или к головке. Проворачиваем двигатель стартером, при исправном проводе должная проскочить искра. Так проверяют все четыре провода высокого напряжения. Проверяем провода высокого напряжения
4. Если искры нет ни на одном проводе, модуль зажигания подвергается детальной проверке, а чаще всего — замене.
5. Если после проверки цепей и заведомо исправных свечах зажигания и выставленных метках двигатель не запускается или работает некорректно, причину следует искать в системе питания.

Таким образом можно своими руками проверить и выставить зажигание на ВАЗ-2114 с инжекторным 8-клапанным двигателем. Удачной всем работы!

Ремень ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов: функции, расположение и признаки неисправностей

Так вот ремень находится под защитным кожухом со стороны шкива коленвала. Сам ремень представляет собой кольцевую конструкцию, изготовлен из армированной резины, имеет внутреннюю зубчатую структуру, благодаря чему зубья на шкиве и звездочке коленчатого вала могут зацепляться с ремнем.

Вступая в зацепление с коленчатым и распределительным валами зубчатой ​​стороной, ремень обеспечивает синхронизацию вращения валов, а своей гладкой стороной приводит в движение вал водяной помпы системы охлаждения ДВС. Требуемое натяжение ремня ГРМ поддерживается натяжным роликом.

Если ремень ГРМ порвался или сместился/слетел или перескочил, двигатель внутреннего сгорания автомобиля останавливается или работает крайне нестабильно. Возможные признаки неисправности ремня ГРМ:

• двигатель останавливается;
• машина не заводится;
• загорается «ошибка датчика фаз» — выход из строя ремня ГРМ (смещение или проскальзывание ремня).

Важно понимать, что подвергаясь постоянному износу и различным нагрузкам (в том числе температурным), ремень ГРМ 2114 может выйти из строя раньше срока

По этой причине важно обращать внимание на признаки проблем с этим элементом

Например, «жует» ремень ГРМ на ВАЗ 2114. Причин, почему «жует» ремень ГРМ может быть несколько. Это либо механическое повреждение зубьев коленчатого вала или шкива, провисание ремня, смещение осей ролика помпы и натяжного ролика и так далее

Другой такой причиной может быть проскальзывание или смещение ремня в сторону по отношению к его рабочему положению. Это может привести к повреждению конструкции ремня ГРМ (соприкосновение с металлическими деталями, износ кромки натяжного ролика) и, как следствие, к выходу из строя двигателя автомобиля.

Основными причинами перекоса ремня могут быть:

• заводской брак изделия (разная жесткость по ширине);
• выход из строя подшипников водяного насоса (люфт, отсутствие смазки, плохая очистка посадочного места);
• деформация болта крепления натяжного ролика (неправильная затяжка или выход из строя при замене элементов).

Полезное видео

Интересную информацию вы сможете почерпнуть, просмотрев дополнительно видео ниже: https://www.youtube.com/watch?v=pNyBny-_HoQНа авто с бесконтактным зажиганием все еще проще, не придется снимать колеса, но понадобится помощник. Необходимо найти такт сжатия четвертого цилиндра. Для этого вставляем резиновый конус в свечное отверстие и крутим храповик. Выталкивание конуса будет означать, что такт сжатия найден.

Подсветив в свечное отверстие, совмещаем самую длинную метку крышки с меткой шкива. Выставляем прерыватель на соответствующий такт и проверяем работоспособность системы согласно вышеописанному четвертому пункту. Опубликовано 29 сентября 2019

Инжектор управляет впрыском топлива, а также может управлять зажиганием. На всех новых инжекторных машинах зажигание устанавливается компьютером и регулируется с помощью заливки разных прошивок. Но так было не всегда, и на более старых машинах, тех же японцах из 90-х, компьютер регулирует только впрыск топлива, а момент зажигания выставляется с помощью трамблёра и выставляется так же, как и на жигулях старых моделей, а в зависимости от оборотов опережение зажигания регулируется с помощью более сложной, чем на карбюраторных жигулях, вакуумной системой. Порой, прорвётся одна трубка, и на рабочих режима может пропадать тяга, придётся искать и исправлять этот дефект.

Но вернёмся к более современным системам зажигания, которые управляются с помощью компьютера, тем более, что именно такие изначально ставили на инжекторный ВАЗ.