Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Как заменить

Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

• набор накидных ключей различной размерности;
• двухзахватный съемник;
• динамометрический ключ;
• домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
• шлицевая отвертка;
• шестигранная торцевая головка на 30 мм;
• молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
3. Прикрутите карданный вал обратно.
4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Замена сальника ведущей шестерни главной передачи ВАЗ Классика, ВАЗ 2121 Нива

Симптомы: утечка масла из-под хвостовика ведущей шестерни задней передачи, следы масла на внешней поверхности редуктора заднего моста.

Возможная причина: поврежден сальник ведущей шестерни главной передачи.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, молоток, двухзахватный съемник, динамометрический ключ, домкрат, опоры под кузов.

Примечание. Наличие незначительной масляной пленки на картере редуктора заднего моста не является причиной замены сальника. Визуально причина выглядит в виде масляных капель на том самом картере.

Не пытайтесь выполнить нижеописанные работы самостоятельно, если вы являетесь начинающим автолюбителем и не имеете опыта в проведении подобных работ, так как при неквалифицированной замене сальника ведущей шестерни могут возникнуть проблемы с редуктором, что, в свою очередь, потребует немалых затрат на оплату услуг специализированной мастерской по ремонту редуктора заднего моста.

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

2. Удалите масло из заднего моста.

3. Разъедините карданный вал и фланец ведущей шестерни задней передачи.

4. Переведите рычаг стояночной тормозной системы в крайнее верхнее положение.

5. При помощи торцевого ключа «на 24» открутите гайку, которая крепит фланец хвостовика.

Примечание. Зафиксировать фланец от проворачивания можно и без активации стояночной тормозной системы. В данных целях вставьте в отверстия, расположенные во фланце ведущей шестерни главной передачи, два болта. Удерживайте фланец с помощью подходящего инструмента за данные болты и одновременно открутите гайку.

6. Используя двухзахватное съемное устройство, произведите спрессовку фланца хвостовика шестерни со шлицев. При отсутствии съемного устройства попробуйте снять фланец усилием рук.

7. Снимите с хвостовика шестерни главной передачи шайбу и фланец с грязеотражателем.

8. При помощи отвертки подденьте сальник и извлеките его из отверстия в картере редуктора.

Примечание. Прежде чем осуществлять установку нового сальника ведущей шестерни главной передачи, произведите проверку состояния цилиндрической поверхности фланца, которая контактирует с сальником. Зачастую на данной поверхности образуется ржавчина, а также данная поверхность изнашивается. Данные дефекты следует устранить полировкой.

Если на цилиндрической поверхности фланца присутствует глубокая канавка, произведите запрессовку сальника со смещением, то есть чтобы сальник немного выступал относительно торцевой поверхности горловины редуктора.

9. Обработайте пластичным смазочным материалом рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника.

10. Произведите запрессовку нового сальника, нанося удары молотком по нему через втулку подходящего диаметра. Не допускайте перекосов детали.

11. Произведите монтаж всех ранее снятых с хвостовика деталей. Замените новой самоконтрящуюся крепежную гайку фланца хвостовика.

12. Вывесьте заднюю часть автомобиля.

13. Выведите из зацепления полуось и шестерни дифференциала.

14. Фиксируйте фланец хвостовика за болты, которые вкручены в отверстия во фланце, следом затяните гайку хвостовика при помощи динамометрического ключа моментом 120 Н∙м, а затем проверните фланец усилием руки. Сопротивление должно быть минимальным и равномерным. Вращение фланца должно происходить без заеданий, щелчков и заклиниваний. При выявлении указанных дефектов редуктор заднего моста необходимо отремонтировать, воспользовавшись услугами специализированной мастерской.

Также убедитесь в отсутствии или же наличии осевых люфтов в подшипниках хвостовика. Не допускается даже минимальный люфт. При обнаружении люфта увеличьте усилие затяжки гайки хвостовика на 20–30 Н∙м, а затем снова проверьте люфт и плавность вращения фланца. Однако помните, что суммарный момент затяжки не должен превышать 225 Н∙м, так как при большем усилии существует вероятность повреждения распорной втулки. Если люфт не поддается устранению, обратитесь в мастерскую для ремонта редуктора заднего моста.

Если при дополнительной затяжке гайки момент не увеличивается, а также остается менее необходимого значения (120 Н∙м), значит распорная втулка «просела». В этом случае ее необходимо заменить с разборкой редуктора в специализированной мастерской.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт

В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора  ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста Chevrolet Niva

Инструменты:

• Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
• Вороток под торцевую насадку 3/4
• Насадка на вороток 24 мм
• Отвертка плоская большая
• Молоток малый
• Динамометрический ключ
• Монтажная лопатка

Детали и расходники:

• Сальник ведущей шестерни редуктора заднего моста
• Герметик
• Смазка литол-24
• Гайка самоконтрящаяся крепления фланца
• Ветошь

Примечания:

Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла. Необходимость замены сальника определяется объемом утечки масла. Перед проверкой объема утечки проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, чтобы убедиться, что сапун не является причиной утечки масла. Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия. Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры. Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90–100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80–90 °С). При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене. Перед заменой сальника выключите передачу и заглушите двигатель.

1. Опустите вниз до упора рычаг стояночного тормоза (если автомобиль был заторможен стояночным тормозом).

2. Слейте масло из картера заднего моста, как описано здесь. Не забудьте завернуть пробку маслосливного отверстия.

3. Снимите обе полуоси, как описано здесь.

4. Отсоедините задний карданный вал от фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста, как описано здесь.

5. Подвязываем карданный вал за вилку шарнира, к верхней продольной штанге.

6. Проверьте динамометрическим ключом момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его значение.

7. Отверните гайку крепления фланца ведущей шестерни.

Вставляем болты в два близлежащих отверстия фланца и наворачиваем на них гайки.

8. Вставив мощную отвертку между болтами, удерживаем фланец от проворачивания, а головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца.

9. Фланец также можно зафиксировать монтажной лопаткой.

Предупреждение:

Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!

10. Снимите установленную под гайкой плоскую шайбу.

11. Снимите фланец ведущей шестерни.

12. Извлеките сальник ведущей шестерни из горловины картера редуктора при помощи отвертки.

13. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24, а наружную поверхность – тонким слоем герметика.

14. Установите сальник на место и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте его в картер редуктора на глубину 1,7–2,0 мм от торца горловины картера редуктора.

Полезный совет:

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

15. Установите фланец ведущей шестерни, затем шайбу.

16. Установите и затяните гайку крепления фланца. Момент затяжки гайки должен быть 117–254 Н·м (12–26 кгс·м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. При затягивании гайки начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (смотри операцию 5). Если первоначальный момент сопротивления был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8–19,6 Н·см (1–2 кгс·см) больше первоначального. Если первоначальный момент сопротивления был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затяните до получения нужного момента сопротивления 58,8–88,2 Н·см (6–9 кгс·см).

Предупреждение:

Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12–16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить. Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно – обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.

17. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Замена сальника хвостовика заднего моста Газель

Манжету заменяем, если возникла течь масла из под фланца ведущей шестерни. Прежде чем заменять сальник нужно убедиться, что не засорен сапун заднего моста (при повышенном давлении в картере заднего моста из-за засорения сапуна, сальник может не держать масло).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Снимаем карданную передачу (статья – Конструкция и ремонт карданной передачи ГАЗель Некст) (можно открутить только болты крепления фланца кардана и фланца ведущей шестерни и отвести заднюю часть кардана в сторону).

Расшплинтовываем гайку хвостовика ведущей шестерни

Головкой на 24 отворачиваем гайку, придерживая газовым ключом фланец хвостовика

Снимаем шайбу, поддев отверткой

Постукивая молотком, снимаем фланец ведущей шестерни

Отверткой поддеваем и вынимаем манжету

Смазав кромки новой манжеты Литолом, запрессовываем ее, используя старую манжету, как оправку.

Нельзя запрессовывать манжету глубоко. Ее наружный конец должен быть заподлицо с кромкой отверстия в картере редуктора.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Важные нюансы

После снятия фланец следует тщательно осмотреть на предмет сильных потёртостей и трещин. Если таковые имеются, фланец необходимо заменить. Если этого не сделать, новый сальник очень быстро придёт в негодность.

Перед тем как вбивать сальник трубкой, его рекомендуется смазать литолом. Это существенно облегчает посадку нового сальника на штатное место.
Нанося удары молотком по трубе, не нужно слишком усердствовать: при сильном ударе труба легко перерубает сальник.

https://youtube.com/watch?v=_T9FRYSAkOY

Пенится трансмиссионная жидкость в коробке передач

При нормальной работоспособности двигателя и коробки передач наблюдаются случаи, когда пенится смазочное вещество. Такой дефект не создает прямых и ощутимых проблем. Но пенящаяся трансмиссионная жидкость порождает в автовладельцах чувства дискомфорта и тревоги.

Масло в коробке передач пенится по 2 основным причинам:

• неправильный уровень трансмиссионной жидкости;
• технологические несоответствия производственных характеристик масла.

Пониженный либо повышенный уровень смазочной жидкости в КПП – наиболее распространенная причина того, что вещество пенится. Если по отметкам на щупе обнаруживается перелив жидкости, то нужно немедленно удалить ее излишнее количество. Немецкие автомобили марок Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen наиболее уязвимы в проблемах избыточного масла в АКПП.

Категорически запрещается доливать в АКПП новое масло, которое не одинаково со старым по производителю. Когда смешиваются смазочные материалы от разных производителей, то образование вспенившегося масла гарантировано. При переходе на использование жидкости другой фирмы нужно АКПП тщательно промыть от остатков старого вещества. А потом поменять полностью масло в автомат-коробке.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Регулировки глубины зацепления главной пары

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Прочитайте, может пригодится: Замена задних тормозных колодок: какие лучше, как развести и одеть пружину, инструкции с фото и видео

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Строение коленвала

Коленчатый вал устанавливается в нижнюю часть двигателя непосредственно над масляным картером и состоит из:

• коренной шейки – опорная часть детали, на которой устанавливается коренной подшипник картера мотора;
• шатунной шейки – упоры для шатунов;
• щек – соединяют все шатунные шейки с коренными;
• носка – выходная часть коленвала, на которой закреплен шкив привода газораспределительного механизма (ГРМ);
• хвостовика – противоположная часть вала, к которой крепится маховик, приводящий в движение шестерни коробки передач, к нему же подсоединяется и стартер;
• противовесов – служат для сохранения баланса во время возвратно-поступательных движений поршневой группы и снимают нагрузки центробежной силы.

Осью коленвала являются коренные шейки, а шатунные всегда поочередно смещены в противоположном направлении друг от друга. В этих элементах сделаны отверстия для подачи масла на подшипники.

Кривошип коленчатого вала это узел, состоящий из двух щек и одной шатунной шейки.

Раньше в автомобили устанавливали сборные модификации кривошипов. Сегодня все двигатели оснащены цельными коленвалами. Они изготавливаются из высокопрочной стали путем ковки, а затем обработки на токарных станках. Менее дорогие варианты изготавливаются из чугуна при помощи литья.

Вот пример создания стального коленвала:

Самостоятельная замена сальника редуктора ваз 2106

Манжета редуктора заднего моста (сальник)

Для того чтобы автомобиль служил долго и не подвёл вас в самый неподходящий момент, не стоит ждать, когда он выйдет из строя. Время от времени нужно проводить визуальный осмотр, который сразу выявит наличие течи любых жидкостей, в том числе и масла.В данной статье мы расскажем о неполадках, приводящих к протечке масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2106 и способе их устранения своими руками.

Выявление причины протечки масла

Осмотр заднего моста,на предмет определения его технического состояния, производится при установке автомобиля на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Для устранения течи нужно, прежде всего, установить её причину.Иногда достаточно всего лишь лучше затянуть болты крепления или заменить шайбы под их головками на более мягкие варианты (например, медные). Вместо шайбы, на резьбовом соединении можно использовать герметик в виде геля или нити.

Герметики для резьбовых соединений

Причиной течи масла могут быть и недостаточно затянутые пробки наливного и сливного отверстия

Если с пробками всё в порядке, первое, на что нужно обратить внимание – это узел  соединения редуктора с картером.Если герметичность соединения нарушена, из-под фланца редуктора будет сочиться масло.Скорее всего, потребуется замена сальника редуктора заднего моста: ВАЗ-2106 в этом плане не отличается от других моделей ВАЗ, называемых «классикой». Как это сделать, мы расскажем чуть позже

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Если манжета на редукторе масло не пропускает, следующей причиной может быть сальник полуоси. Вообще, любой протекающий сальник подлежит замене, никакой другой ремонт здесь не поможет.Тем более что низкая цена этой детали позволяет сделать это без проблем.Есть ещё одно место, где наиболее часто может случиться протечка – это сапун. Он расположен в верхней части картера, справа.При наличии свежих капель масла, сапун нужно очистить и проверить, насколько свободно двигается его крышка. Если с ней все в порядке, дело опять же в резиновой манжете, которую придётся менять.Какова бы ни была причина протечки, она способствует понижению уровня масла, который после устранения неполадок необходимо проверить и восстановить. Стоит заметить, что повышенный уровень масла тоже может быть причиной его вытекания.

Меняем манжету редуктора

Итак, вы пришли к выводу, что необходима замена сальника заднего редуктора на ВАЗ 2106. Чтобы приступить к работе, нужен инструмент и небольшая пошаговая инструкция.Вам понадобятся:

• отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и на 24;
• монтировка;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ с динамометром;
• прочный шнур.

Необходимый набор инструментов для замены манжеты

 Итак:

• Сначала, отвернув пробку сливного отверстия и подставив любую ёмкость, нужно будет слить масло из картера. После процедуры не забудьте завернуть обратно пробку.
• Чтобы вынуть две полуоси, придётся снять задние колёса. Затем, зафиксировав монтировкой карданный вал, отвинчиваете четыре болта и освобождаете его от фланца шестерни, а отвёрткой отсоединяете передачу.

Снятие полуоси и кардана

Следующим действием будет проверка момента сопротивления. На фланец ведущей шестерни в несколько оборотов наматываете шнур. Постепенно сматывая его, проверяете динамометром значение и запоминаете, или записываете его.

Проверка момента сопротивления и снятие гайки фланца шестерни

https://youtube.com/watch?v=_MHYhEGwT84

Далее нужно снять фланец ведущей шестерни. Отвернуть гайку его крепления не так-то просто, нужен специальный ключ.Его вполне можно изготовить самостоятельно,взяв небольшой обрезок трубы, и два болта с гайками. На фото выше видно, как им пользоваться в данном случае.Сам ключ выглядит так:

Самодельный ключ для снятия фланца

• Нужен этот ключ для того чтобы не дать проворачиваться фланцу в момент отвинчивания гайки. Сняв плоскую шайбу и сам фланец, в горловине картера вы увидите уплотнительную манжету, которую и нужно заменить.
• Поддев отвёрткой, извлеките отработанный сальник. Перед тем, как поставить туда новый, обработайте его смазкой «Литол» снаружи и, постукивая молотком по бортику манжеты, посадите её в горловину, на глубину 2 мм от её торца.
• Замените масло в редукторе.

Установка нового сальника

Если вам не совсем понятно, как производится замена сальника редуктора на ВАЗ 2106, видео поможет до конца разобраться в этом вопросе.

Надеемся, что у вас всё получилось и теперь остаётся только смонтировать снятые детали в обратном порядке. Закручивая гайку фланца динамометрическим ключом, контролируйте момент затяжки гайки.Он должен быть в пределах 12–16 кгс/м, чуть больше, того значения момента сопротивления ведущей шестерни, которое вы записали.

Проверка исправности сальника хвостовика

Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.

При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.