Основные причины стука рулевой рейки
Чаще всего первым признаком неисправности механизма будет его стук при езде.
Связано это с появлением нежелательных зазоров в результате износа деталей.
- стук входного вала в своих подшипниках;
- стук в месте зацепления шестерни и рейки;
- увеличенные зазоры во втулках перемещения рейки;
- нарушение регулировки зазора самоподжимающимся сухарём с пружиной;
- стук узлов и деталей усилителей, если они используются;
- люфт в шарнирах рулевых тяг;
- люфт рулевых наконечников.
Последние два случая не требуют демонтажа механизма или какого-либо в него вмешательства. Детали расположены снаружи и легко проверяются.
Замена рулевых наконечников Ауди А6 С5/Ауди А4 Б5/Пассат Б5
Что будет, если продолжить поездку
Рейка может стучать довольно долго, продолжая выполнять свою работу без видимых изменений.
Опасность здесь заключена в том, что невозможно оценить степень и скорость нарастания износа, или спрогнозировать момент полного отказа, что чревато крупными неприятностями.
Поэтому продолжать ездить со стучащим рулевым нельзя, запрещается правилами, но добраться до места ремонта можно достаточно безопасно своим ходом.
Менять или ремонтировать рулевую рейку
Замена рулевой системы у официальных дилеров стоит весьма дорого. Поэтому многие автовладельцы предпочитают устанавливать этот узел от сторонних производителей. Их привлекает значительно меньшая стоимость. При этом такие неоригинальные запчасти от некоторых производителей сделаны вполне качественно. Они имеют ресурс работы, сравнимый с оригинальными рулевыми рейками.
Некоторые в погоне за экономией выбирают самые дешевые или восстановленные механизмы, но такая рулевая рейка может сломаться уже через 3–6 месяцев использования.
Также в продаже имеется ремонтный комплект, состоящий из набора пыльников, сальников, втулок и других деталей.
Рациональнее, конечно, делегировать восстановление рулевой рейки хорошо зарекомендовавшей себя СТО. Ведь выполнение таких работ подразумевает наличие навыков и опыта у исполнителей. Весомый вклад в надежность рулевой рейки в будущем вносит качество ремкомплекта, который планируется установить.
Работа рулевой рейки с гидроусилителем
Полная замена сальника рулевой рейки
Гидроусилитель создан для облегчения усилий водителя при вращении руля. Он состоит из насоса, бачка для хранения гидравлической жидкости и регулятора давления масла ATF в системе.
Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем. Когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии или совершает движение по прямой, рулевая рейка не задействована. В это время масло ATF покоится в бачке ГУРа, а не в его дозирующих системах. Если водитель вращает руль, ведомые колеса оказывают сопротивление, в процессе чего происходит закручивание торсиона, открываются каналы распределителя, рабочая жидкость подается на рулевую рейку и приводит ее в движение.
Принцип работы гидравлической рулевой рейки имеет и недостаток: при сильном разгоне авто рулевое управление оказывается неинформативным, что может спровоцировать бортовое раскачивание автотранспорта даже при малых амплитудах вращения руля. Одним словом, повышается риск ДТП.
Рулевая рейка с ЭУР
Первый электроусилитель руля был установлен еще в 1986 г., но система рулевого управления с ЭУР до сих пор не стала главенствующей из-за ее особенностей техобслуживания.
За три десятилетия конструкция ЭУР стала менее громоздкой и теперь его устанавливают прямо на рулевой рейке.
Принцип работы рейки с электроусилителем похож на принцип работы рулевой рейки с ГУРом, только усиление управления осуществляется за счет электромотора.
Преимущества рулевого механизма с ЭУР:
- Отсутствие гидравлического масла в системе. Благодаря отсутствию шлангов, патрубков и прочих элементов ГУРа узел более компактным и отвечает европейским экостандартам. Снизился уровень шума.
- Высокая информативность. Этому способствует функция активного возврата колес и руля, плавный отклик усилителя на команды водителя.
- Снижение усилий, прилагаемых водителем. В процессе парковки руль сильно выкручивается, а скорость движения почти нулевая. В результате ЭБУ усилителя передает сигнал о повышенном усилении рулевого управления. Данное свойство ЭУР помогает увеличить срок использования запчастей и снижает затраты сил водителя.
- Поддержка устойчивости автомобиля на открытом шоссе. Если в процессе передвижения автомобиль по прямому пути дует боковой ветер или возникает сопротивление от уклона участка дороги, ЭУР оказывает стабилизирующее действие транспортного средства, освобождая водителя от дополнительных усилий.
В устройстве трех типов рулевых механизмов много общего.
По качественным показателям, выносливости и техобслуживанию первенство берет рулевая рейка с ГУРом. Ее преимущества перед механикой — снижение усилия, прилагаемого к вращению руля, а также гашение толчков, поступающих на рулевое колесо при движении автомобиля по ухабистой дороге. В сравнении с рейкой с ЭУР, гидравлическая более доступна по техобслуживанию.
Независимо от типа рулевого механизма, необходимо следить за его исправностью, своевременно проходить ТО и выполнять замену изношенных компонентов.
Приобрести вы можете на нашем сайте. Для получения профессиональной консультации можно воспользоваться чатом в правом нижнем углу и позвонить по телефонам нашей компании.
Рулевая рейка – это механизм, который передает вращение руля на вращение колес. Самое простое устройство этого механизма – шестерня на рулевом валу, от которой идет тяга рулевой рейки. Но с развитием автомобилестроения были разработаны более сложные механизмы. Сегодня существует три вида рулевых реек: механическая, электрическая и гидравлическая. У них разное устройство и режим работы.
Диагностика рулевой рейки
Сигнализировать о поломке детали будут такие факторы:
- Руль приходится вращать с большим усилием, чем раньше.
- Когда колеса направлены прямо, при повороте руля есть люфт (свободный ход).
- Как указывалось выше, на поворотах спереди слышны стуки.
Подобные проблемы не всегда связаны с поломкой рейки. Для полной диагностики деталь нужно снять (подробнее процесс будет описан ниже).
После снятия механизм должен быть установлен в среднее положение (от оси шестерни до торца 87 мм). После нужно дать нагрузку 500 Н. Тогда оптимальное расстояние — 84 мм.
Перемещение механизма, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона, допускается не более 0,12 мм.
Стоимость данного ремонта в автосервисе
В автосервисах средняя цена на ремонт зависит от сложности ремонта. Примерная стоимость работ:
- Диагностика рулевого управления около 300 рублей;
- Регулировка механизма около 500 рублей;
- Замена рулевой рейки около 3000 рублей.
Большинство сервисов не возьмутся за переборку вашей рейки. Если обращаться в сервисы, которые занимаются этим, то цены начинаются от 500 рублей, в зависимости, что вам требуется заменить. Стоимость, конечно же, указана без снятия.
Отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ 2114 не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд, особенно, если руководствоваться информацией из статьи. Это поможет вам сэкономить половину бюджета от трат на ремонт в автосервисах.
Подводные камни
С какими проблемами автомобилист может столкнуться, производя операции по подтяжке рулевого механизма? Первое – это угол поворота. Чем сильнее затянута рейка, тем меньше градус поворота передних колес. Соответственно, снижается маневренность автомобиля. Второй момент – это усилия, прилагаемые на вращение руля. Чем сильнее закручивается гайка, тем туже руль. Особенно это заметно на автомобилях с механическим типом привода (это отечественные «десятки», «тренашки» и иномарки начала 90-х годов). Что касается машин с гидроусилителем, здесь нагрузка возрастает на насос. Внутри системы увеличится давление жидкости. Возможно, потечет шланг или манжеты. Если вы чувствуете, что руль стал сильно тугим и слабо возвращается в нейтральное положение, необходимо ослабить гайку. Ездить на сильно затянутой рейке не рекомендуется. Это повлечет за собой износ ряда других элементов.
Меры профилактики
Срок службы механизма сильно зависит от условий эксплуатации. Можно существенно его увеличить, не нагружая машину быстрой ездой с вращением руля по неровным дорогам, уберегая подвеску от боковых ударов в скольжениях, отслеживая состояние защитных чехлов и своевременно приступая к ремонту при замеченных неисправностях. В запущенных случаях рейку приходится менять в сборе, что довольно дорого.
Хорошие результаты принесёт периодическая переборка механизма с заменой расходников. Но насколько это целесообразно экономически – вопрос спорный. Перебранная и смазанная рейка живёт намного дольше, но работа эта стоит дорого, а качество ремкомплектов непредсказуемо. Поэтому чаще рейки работают до полного износа, после чего заменяются на реставрированные в заводских условиях.
Переборка рулевой рейки
1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.
После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.
2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.
3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.
4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.
Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.
Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.
5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.
Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.
6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.
7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.
- Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
- Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
- Проверяется состояние шарикового подшипника.
- Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
- Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
- Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
- Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.
8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.
9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.
Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.
Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.
10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.
После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.
Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.
11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.
Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки
12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.
При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.
Когда рейка выходи со строя
Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу. Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.
Выявляем неполадку
Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов. Итак:
- Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
- Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при скорости, причем они не так хорошо контролируются. А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
- Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит рейку;
Разборка рулевой рейки
Разберем снятую рулевую рейку переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.
Разборку рулевой рейки придется проводить при принятии решения отремонтировать ее (это один из этапов ремонта), а не заменить новой в случае возникновения неисправностей. А именно, появлении в ней стуков (рейка стучит), вибрации и ударов на руле, увеличении люфта рулевого колеса – проблем очень часто встречающихся на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Перед проведением работ следует запастись некоторым специнструментом: специальный ключ для отворачивания пробки упора, специальный ключ для отворачивания гайки подшипника без которых разобрать рулевую рейку проблематично.
Спецключи для разборки рулевой рейки 2108
Особенности разборки рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Рассматривать снятие рулевых тяг, защитного чехла и колпачка не будем, ибо там все просто, а вот дальше сложнее. Для удобства проведения работ корпус рейки можно зажать в тиски, но можно все сделать и на коленке.
— Извлекаем упор рулевой рейки
Для этого специальным ключом отворачиваем пробку (гайку) упора и снимаем ее.
Отворачиваем спецключом пробку упора рулевой рейки 2108
Вынимаем находящуюся под пробкой пружину.
Поддеваем шлицевой отверткой и извлекаем стопорное кольцо упора.
Поворачиваем вал рейки (рожковым ключом на 14) по часовой стрелке до конца хода и нажимая на выступающую часть рейки сдвигаем с места упор.
Извлекаем сам упор рейки из ее корпуса (можно специальными тонкими плоскогубцами, вставив их в отверстие под пружину в упоре и вытянув его или попросту резким ударом корпуса рейки о деревянный брусок выбить его за счет инерции).
Извлечение упора рулевой рейки 2108
— Извлекаем вал рулевой рейки с подшипником
Снимаем пыльник вала.
Снимаем стопорную шайбу вала.
Отворачиваем гайку подшипника специальным ключом и снимаем ее.
Отворачиваем гайку вала рейки 2108 спецключом
Извлекаем вал рейки с подшипником. Применяем рычаг: зацепляем за лыску на валу длинным рожковым ключом на 14 и, опираясь им на монтажку (или широкий ключ), вытягиваем вал.
Извлекаем вал рейки при помощи рычага
— Извлекаем при помощи отвертки опорную втулку рейки
— Извлекаем игольчатый подшипник вала из корпуса рулевой рейки (можно использовать специальный съемник или просверлить сверлом 2 мм два отверстия в торце картера рейки и через них выбить подшипник). Извлекать для замены игольчатый подшипник следует только при явном его износе, так как выходит из строя он редко.
Извлеченная из корпуса рейка, опорная втулка и отверстия для сверления через которые выбивается игольчатый подшипник
Рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобрана.
Элементы извлеченного вала рулевой рейки 2108
При необходимости спрессовываем съемником или сбиваем трубой шариковый подшипник с вала рейки. Предварительно снимаем с вала стопорное кольцо.
Снятие подшипника вала рулевой рейки трехлапым съемником
Примечания и дополнения
После разборки полностью промываем корпус рейки и все снятые элементы. Далее проводим выбраковку неисправных деталей их замену и сборку.
Источник
Причины возникновения стука рулевой рейки ваз 2110
Даже на пресловутых российских автомобилях. Которые могут ездить, не ломаясь, века, иногда возникает преждевременный стук.
Для этого есть несколько причин:
- Неприятные звуки в рулевой рейке часто возникают из-за недостаточно хорошо закрученных болтов крепления. Даже если изначально они были правильно и хорошо закручены, то качество дорог, по которых вынуждены ездить автомобили, оставляет желать лучшего. Со временем, из-за езды по ямам и выбоинам болты раскручиваются сами по себе. Для устранения этой проблемы нужно всего-то затянуть покрепче болты.
- Нередкой причиной подобной неисправности на машинах ВАЗ является опорная втулка, которая часто изнашивается. Это происходит по той причине, что такие втулки изготовляются из пластмассы, а она в свою очередь, не долговечна. Также из-за тряски во время езды, втулка немного расшатывается. Что приводит к ее свободному ходу и еще большему трению.
- Намного большей проблемой является разрыв защитных чехлов рулевой рейки. Без должного ограждения на зубчатую поверхность рейки попадает пыль и грязь с дороги. И долго в таком загрязненном режиме рулевая рейка работать просто не сможет, оттого и появляется неприятный стук.
- Разъедание деталей также может быть очень серьезной и затратной проблемой. Если на какой-то части рулевой рейки происходит коррозия, это требует немедленной замены. Но, во всяком случае, лучше потратится, но сохранить здоровье и жизнь в целости.
- Также причиной стука может быть недобросовестное исполнение своих обязанностей работников завода, то есть заводской брак. Подобные случаи редкость, но не исключение. В данном случае, неприятный звук будет сразу в начале эксплуатации нового автомобиля. Если машина на гарантии, то изготовитель должен заменить или транспорт или непосредственно сломанную деталь.
- Преждевременной поломке может послужить и материал рейки. Он, по большей части, мягкий и предназначен для езды по спокойным, ровным дорогам. А так, при сильной вибрации, слои металла, один за другим постепенно слазят с поверхности рейки. И это, как правило, приводит к износу опорной втулки, о которой говорилось ранее. Здесь есть два варианта решения проблемы – замена рейки или изготовить такую же рейку, но с более прочных металлов и материалов.
Схема рулевой рейки
Причины выхода из строя рулевой рейки «Форда Фокус»
Задумались над ремонтом рулевой рейки «Форда Фокус», потому что появились постукивания? Прежде всего следует разобраться с тем, каким образом она устроена. Картер рулевого механизма на «Форде Фокус» находится под капотом автомобиля, при этом рейка крепится при помощи болтов на передней подвеске. На рулевой колонке также есть специальное устройство, поглощающее энергию ударов, когда вы ездите по плохому дорожному полотну. Кроме того, установлена система настройки положения руля, противоугонный механизм зажигания, который отвечает за блокировку колес во время поворота авто.
Комплект рулевой системы данной модели авто включает в себя блок переключателей. Они обеспечивают правильную работу фар, поворотников, а также стеклоочистителей. Такая сложная и продуманная система управления делает вождение транспортного средства максимально комфортным и безопасным. Поэтому, если вы заметили какие-либо неполадки, следует незамедлительно продиагностировать машину и, если потребуется, сделать ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».
У Ford Focus можно выделить следующие симптомы, которые говорят о неисправности данного механизма:
Самый главный признак, свидетельствующий о том, что ремонт неизбежен, это поскрипывания во время поворота руля, когда двигатель заведен, а машина припаркована либо двигается на небольшой скорости Посторонний звук будет похож на трение резины: сначала появится повизгивание, затем скрип станет сильнее, после прогрева двигателя, который работал достаточно долго. Обратите внимание! Когда устройство неисправно, поскрипывания будут похожи на трение прокладок, расположенных рядом с водительским сидением. По этой причине некоторые автовладельцы не могут найти истинную причину появления посторонних звуков Иногда скрип может прекратиться, но со временем он появится снова
О том, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», говорит появление однократного постукивания
Звук исходит справа и похож на стук стойки стабилизатора. Постукивающий звук можно услышать, когда вы движетесь на небольшой скорости, при этом совершаете повороты, например, паркуетесь. Со временем звук становится постоянным. Кроме посторонних шумов могут появиться другие симптомы того, что требуется ремонт рулевой рейки «Форда Фокус», которая вышла из строя
Например, повышенная чувствительность руля: появляются вибрации, словно вы едете по плохому дорожному полотну.
Важно! Если устройство вышло из строя, признаки поломки будут носить непостоянный характер. Посторонние звуки могут появляться и исчезать, поэтому водитель не всегда способен понять, нужно ли делать ремонт
Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто
Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто.
При повороте рулевого колеса влево-вправо можно ощутить вибрацию. Данный признак говорит о том, что между деталями рейки есть люфт. Если руль стал тугой и вам приходится тратить много усилий для его вращения, значит, следует провести ремонт рулевой рейки «Форда Фокус».
Также необходимо помнить, что существуют некоторые признаки, которые говорят о том, что недостаточно затянут регулировочный болт, при этом ремонт устройства производить не нужно.
Следует не только знать симптомы неисправности, но также понимать, из-за чего произошла поломка. К примеру, если вы заметили постукивания, а свободный ход руля стал больше, это значит, что недостаточно натянуты упорная пружина либо износился шаровидный или карданный шарнир, плохо затянуты крепежные болты рулевого механизма.
Руль стал тугой и вам приходится прикладывать большое усилие для его вращения? Значит, проскальзывает или же пришел в негодность приводной ремень насоса гидроусилителя, в гидросистему попал воздух, уровень рабочей жидкости низкий, шланги порвались либо перекрутились. Данный симптом также возникает, когда давление насоса низкое, в нем либо рулевом механизме есть утечки.
Причиной того, что рулевое колесо не уходит в среднее положение, может быть то, что пружина упора недостаточно натянута, внутренние шарниры либо шарниры наконечника проворачиваются с трудом.
Постукивания и шумы свидетельствуют о том, что крепления тяг, рулевого механизма, а также шаровых наконечников тяг ослаблены. Также причиной появления данного симптома могут быть изношенные тяги и шаровые шарниры.
Не важно, какая поломка произошла, следует незамедлительно отправиться в сервисный центр, где мастер проведет диагностику и выполнит необходимый ремонт
Рулевой привод
Рулевой привод служит для передачи усилия от рулевого механизма к управляемым колесам. Он состоит из рулевой сошки 1, продольной рулевой тяги 7, верхнего рычага 11 левого поворотного кулака, правого и левого нижних рычагов 24 поворотных кулаков 25 и поперечной рулевой тяги 14. Перечисленные детали соединены между собой шарнирно.
Рулевая сошка одним концом жестко связана с наружным концом вала, а другим через продольную рулевую тягу 7 шарнирно соединена с верхним рычагом 11 поворотного кулака 25 левого колеса. Крепление рулевой сошки к валу осуществляется на мелких конусных шлицах при помощи гайки.
Продольная рулевая тяга соединяется с рулевой сошкой и рычагом поворотного кулака при помощи шаровых пальцев 2, закрепленных на концах сошки и рычага. Шаровые пальцы входят в наконечники 5 продольной рулевой тяги, в которых установлены сухари 8. Сухари охватывают шаровые пальцы, под действием сжимающих пружин 4. Пробки 9, ввернутые в наконечники продольной рулевой тяги, дают возможность регулировать затяжку пружин и предохраняют пружины и сухари от выпадания из наконечников тяги. Чтобы пробки не могли самопроизвольно отвертываться, их шплинтуют. Ограничители 3 ограничивают предельное сжатие пружин сухарей при их регулировке. Наличие пружин в соединениях тяг способствует смягчению ударов, передающихся от колес автомобиля. Для защиты шаровых пальцев и сухарей от пыли и грязи места прохода шаровых пальцев в. наконечники тяг закрываются уплотнительными кольцами 10. Смазка к шаровым пальцам и сухарям подводится через масленки 6, установленные на наконечниках продольной рулевой тяги.
Рычаги поворотных кулаков устанавливаются в отверстиях вилок кулаков на шпонках и крепятся гайками 12, которые затем шплинтуются. Рычаги поворотных кулаков автомобилей с ведущим передним мостом выполняются заодно с крышками подшипников шкворней. Соединение поперечной рулевой тяги с рулевыми рычагами выполнено также шарнирно. Наконечники крепятся на поперечной рулевой тяге при помощи резьбы (с одной стороны правая, с другой — левая) и стяжными болтами 17. Вращением этих наконечников можно изменять длину тяги и тем самым регулировать схождение передних колес.
Для соединения поперечной рулевой тяги с рычагами поворотных кулаков колес используются обычно саморегулирующиеся конические шарнирные соединения. Палец 18 поворотного рычага конической поверхностью прижимается к вкладышу 23 усилием пружины. 20. Вкладыш устанавливается в наконечник поперечной рулевой тяги и от повертывания стопорится винтом, входящим в паз вкладыша. Прижимная пружина верхним концом упирается в пяту 22 пальца, а нижним — в шайбу 21, закрепленную в наконечнике стопорным кольцом. По мере износа конических поверхностей пальца и вкладыша зазор между трущимися поверхностями выбирается перемещением пальца в осевом направлении под действием прижимной пружины.
На автомобилях повышенной проходимости шарнирное соединение поперечной рулевой тяги осуществляется с помощью пальцев и бронзовых втулок. Поперечная рулевая тяга таких автомобилей имеет вильчатые наконечники.
Правильным поворотом направляющих колес является только такой поворот автомобиля, при котором его колеса будут катиться по дороге без скольжения. А это возможно лишь в том случае, если направляющие колеса при повороте автомобиля будут поворачиваться на различные углы, причем внутреннее по отношению к центру поворота колесо должно поворачиваться на больший угол, чем наружное.
Одновременность поворота направляющих колес на необходимые углы обеспечивается рулевой трапецией, которую составляют передняя ось, рулевые рычаги и поперечная рулевая тяга. Правильные соотношения сторон и углов рулевой трапеции выбираются при конструировании автомобиля.
