Подшипник ступицы переднего колеса – какие функции он выполняет?

Виды конструкций ступичного узла переднего колеса

Ступичные узлы первого поколения (HUB I), второго поколения (HUB II) и третьего поколения (HUB III) отличаются друг от друга подшипниками и периферийными компонентами.

Кроме того, их конструкции классифицируют по условиям эксплуатации (вращение на наружном или внутреннем кольце) и расположению узлов (для ведомых или ведомых колес). Кроме того, эксплуатируются и выпускаются автомобили со ступичными узлами, состоящими из двух однорядных подшипников, но об этом речь пойдет позже.

Двухрядный шариковый или роликовый подшипник (HUB I)

Ступицы передних колес имеют разные типы подшипниковых узлов. Рассмотрим конструкцию, в которой внешнее кольцо является общим для каждого из рядов блоков подшипников (роликов или шариков), а внутреннее кольцо разделено на 2 части.

Необслуживаемый передний ступичный подшипник исключает регулярную смазку и регулировку зазора. Заводские уплотнительные кольца герметизируют сепаратор, шарики от грязи, пыли и воды. Доступны со встроенными кольцами из АБС и без них. Фото 1.

Комплект состоит из: общего наружного кольца, двух отдельных внутренних колец с проставками. В комплект запасных частей входят:

• стопорное кольцо,
• осевая гайка,
• шплинт,
• болты ступицы колеса.

Типовая схема установки и расположения на примере ВАЗ 2110

Конструкция из 2-однорядных подшипников

Встречается на передних колесах ВАЗ, УАЗ Патриот, старых моделей Фиат. Используется в анальных автомобилях с малым крутящим моментом на валу. Они являются исправными подшипниками и требуют периодической регулировки и смазки.

Схема расположения деталей поворотного кулака на примере ВАЗ 2107

Подшипник совмещён со ступицей в одном корпусе (HUB II, HUB III)

В современных автомобилях ступичный подшипник не требует обслуживания. Внутреннее и внешнее кольца расположены в корпусе ступицы и интегрированы во фланцы. Один крепится к кулаку, второй ставится на тормозной диск и колесные болты. Фото 3.

Эта конструкция используется как для ведущих, так и для неприводных колес

Внимание! В случае применения ведущего колеса внутреннее кольцо (сепаратор) имеет шлицы для зацепления с приводным валом

Также в конструкцию этих подшипников добавлены встроенные датчики скорости/АБС.

Типовая схема установки и расположения на примере Шевроле Круз:

Признаки неисправности и диагностика: как проверить подшипник ступицы передний или задний

Как правило, ступичные подшипники в среднем «ходят» около 100 тыс. км. Однако езда по плохим дорогам, высокие нагрузки и агрессивная эксплуатация ТС может привести к тому, что данные элементы требую замены уже к 50-60 тыс. км. пробега.

Также к быстрому выходу из строя детали приводит установка неоригинальных запчастей среднего и низкого качества, плохая смазка и нарушения уплотнений, ошибки при установке и сильный натяг во время посадки.

Кстати, зачастую первыми из строя выходят передние ступичные подшипники, так как нагрузка на них больше по причине того, что колеса управляемые и поворачиваются, то есть подшипник  нагружается под разными углами.

Основным признаком  начинающихся проблем со ступичным подшипником является то, что во время движения  можно услышать характерный низкочастотный гул.  При этом неисправность подшипника ступицы колеса зачастую диагностировать на слух сложно. Если точнее, может казаться, что гудит передний ступичный подшипник, в то время как детальная проверка выявляет неполадки ступицы на задней оси.

 В любом случае, игнорировать проблему нельзя,  тем более, если шум усиливается.  Важно понимать, что износ подшипника ступицы колеса со временем вместо гула сменится на хруст и треск, после чего подшипник разрушится и ступицу колеса заклинит. В свою очередь, заклинивание приведет к поломке шаровой опоры, деформации рычага подвески, полуоси и т.п.  Если ступичный подшипник заклинит на высокой скорости,  это может стать причиной серьезных поломок авто и ДТП

В свою очередь, заклинивание приведет к поломке шаровой опоры, деформации рычага подвески, полуоси и т.п.  Если ступичный подшипник заклинит на высокой скорости,  это может стать причиной серьезных поломок авто и ДТП.

Итак, если возникли подозрения, что имеются проблемы со ступицей, нужно знать, как проверить ступичный подшипник. Первичной проверкой, позволяющей определить состояние подшипников ступиц, является проезд поворотов.

Если просто, например, во время поворота налево кузов кренится вправо, нагрузка на правое колесо увеличивается,  а левое разгружено. Получается, если на машине на скорости 15 км/ч резко повернуть влево, при этом гул исчезнет, тогда  может быть неисправен левый ступичный подшипник. Если гул пропадет при повороте руля вправо,  тогда проблемным можно считать подшипник в правом колесе.

Следующим этапом проверки является диагностика вывешенных колес. На ведущей оси сначала машину поднимают на домкрате, затем можно сесть в авто, завести двигатель и раскрутить колеса до скорости около 70 км/ч, после включить нейтраль и на слух определить, какое колесо гудит. На оси, где стоят не ведущие колеса, их можно раскручивать от руки.

Теперь можно проверить подшипник на люфты. В норме люфтов не должно быть. После полной остановки колес за колесо нужно взяться руками в верхней и нижней части колеса, после чего начать раскачивать его в вертикальной плоскости. Если выявлен люфт, тогда это говорит о проблеме. Аналогичным образом проверяется люфт по горизонтали, удерживая руками колесо за левый и правый край.

Обратите внимание, люфты могут возникать и по причине проблем с подвеской или рулевым управлением. Чтобы исключить этот фактор, пригласите помощника, который сильно нажмет на педаль тормоза

Пока педаль нажата, нужно раскачивать колесо в вертикальной плоскости.

Если люфт есть при нажатой едали тормоза, тогда неисправна подвеска. В случае, когда люфта нет, неисправен подшипник ступичный передний или задний. В любом случае, подшипник на переднюю ступицу или заднюю потребует замены.

Данную процедуру можно сделать как на станции техобслуживания, так и самостоятельно в условиях обычного гаража. Единственное, потребуется набор инструментов, а также определенные навыки по замене подобных деталей.

Важно не только снять подшипник и поставить новый, не допуская ошибок (выставить зазор, не повредить уплотнение и т.д.), но и правильно запрессовать деталь. Запрессовка в отверстие осуществляется через оправку, которая приставляется к наружному кольцу,  а во время монтажа на ось через оправку усилие распределяется на внутреннее кольцо

Признаки неисправности ступичного подшипника

Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:

1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

• Неравномерным износом протектора шины.
• Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
• Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости. Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

Как проверить ступичный подшипник: пошаговая инструкция

Есть несколько способов проверки данного элемента. Специалисты знают, как
проверить подшипник проще всего. Для этого автомобиль устанавливается на ровную
площадку. Мастер кладет руку на верхнюю точку колеса и начинает делать движения
от себя к себе. Контактный элемент точно вышел из строя, если при этом будут
слышны звуки, напоминающие щелчки.

Если щелчков не слышно, но сомнения остались, поднимаем машину на домкрате и
прокручиваем колесо рукой. Если при этом слышен подозрительный гул или хруст –
это явный признак неисправности. Во время проведения диагностики лучше
расшатывать колесо во все стороны. Таким способом можно диагностировать
подшипники как передней, так и задней ступицы.

Еще один признак неисправности – биение во время нажатия на педаль тормоза.
Проблема здесь может заключаться не только в подшипнике, но и в ступице, и в
деформации тормозного диска. Даже небольшое отклонение от заданной плоскости
может выбрать вибрацию на скорости. Кстати, биение не должно превышать 0,1мм.

В условиях мастерской ступичное биение измеряем специальным манометром, а в
гаражных условиях используем отвертку. Этот способ заключается в следующем:

Прежде всего, внимаем колесо. Затем при помощи головки с воротком вращаем
ступицу за ступичную гайку. Отвертку плоского типа опираем на скобу суппорта, а
ее жало подводим к краю тормозного диска. Пока происходит вращение, отвертка
должна находиться в неподвижном состоянии. Если тормозной диск
“бьет”, отвертка будет его царапать в определенных местах. Все диски
проверяем со всех сторон. Если было обнаружено биение диска, то снимаем его,
поворачиваем на 180 градусов, опять устанавливаем и закрепляем. Повторяем все
это, и если отвертка будет царапать диск чуть выше прежней царапины – значит,
диск кривой. Если же царапины располагаются противоположно друг-другу,
деформировалась ступица.

Причины поломки ступичного подшипника

Ступичный подшипник внутри ступицы

В принципе, если речь идет о действительно качественных ступичных подшипниках, то изготавливаются они из материалов, способных выдержать просто сумасшедшие нагрузки. Благодаря этому, ступичные ходят по 120 и более тысяч километров пробега. Но иногда, этот срок сокращается и причем, существенно. Перечислим основные причины сокращения срока службы, подшипника ступицы:

• частые попадания колеса в ямы на высокой скорости;
• потеря смазочной жидкости;
• неправильная затяжка при замене;
• кривая запрессовка при замене;

И так, если автомобиль попадает в яму колесом, да еще и на высокой скорости, ступичные подшипники, как собственно и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, чтобы не сказать перегрузки. И если такое случается часто, ступичные могут умирать раньше положенного срока. Аккуратная езда существенно продляет срок службы очень многих и очень разных частей автомобиля, и ступичного подшипника в том числе.

Если повреждены защитные пыльники, то из внутренней части подшипника вытекает смазка и подшипник умирает. Поэтому, при замене ступичных, нужно следить чтобы защитные элементы были установлены правильно и не повреждались в процессе установки.

Что касается неправильной затяжки, то это причина, которая относится к компетенции специалистов, осуществляющих замену ступичных подшипников. Если затянуть подшипник очень сильно, он может перегреваться, что негативно сказывается на его ресурсе.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, которые воспринимает подшипник, распределяются неравномерно. А это, приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что два последних фактора, снижающих срок службы ступичного подшипника, относятся к работе слесарей, которые производят замену. А потому, доверяйте такую работу, как и любимое авто вообще, только надежным и проверенным профессионалам. Тем более что если вы водите машину аккуратно, и не проверяете ее на прочность жестко и регулярно, осуществлять замену ступичных подшипников, вам придется не часто.

Разновидности

Классификация подшипников качения

В качестве тел качения в подшипниках ступицы выступают шарики, так и ролики (цилиндрические или конические). Количество рядов тел качения – один или два.

Наибольшее распространение получили радиальные (шариковые и роликовые цилиндрические) и радиально-упорные (роликовые конические) подшипники.

В современных моделях, оснащаемых АБС, подшипник является составной частью самой ступицы. Он является закрытым и необслуживаемым, его ресурс равен сроку службы автомобиля. В случае выхода из строя узла менять приходится ступицу в сборе.

Радиальные подшипники устанавливаются по одному на ступицу. Они закрыты и необслуживаемые, регулировка для них не предусматривается, а возможные люфты устраняются путем посадки в ступицу и на ось с сильным натягом.

Что касается радиально-упорных подшипников, то они часто устанавливаются по два на ступицу. Такие узлы открыты и посадка у них с небольшим натягом. Такая конструкция позволяет осуществлять регулировку для устранения люфтов.

На ведущей оси применяются радиальные ступичные подшипники, а на ведомой – радиально-упорные. К примеру, на ВАЗ-2107 сзади на установлены по одному шариковому ступичному подшипнику, а впереди – по два конических узла. А вот на ВАЗ-2108 цилиндрический элемент, причем двухрядный, используется на передней оси, а конические установлены сзади.

Ступичный подшипник. Причины поломки

Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:

Частое попадание в ямы на высокой скорости. При попадании в ямы, вся подвеска автомобиля испытывает колоссальные нагрузки, ступичный подшипник не исключение;

Перегрев ступичного подшипника, например, из-за заклинившего суппорта или сильной затяжки. Если проигнорировать такую поломку как заклинивший тормозной суппорт, то ступица очень сильно нагреется и из нее вытечет смазка. Дальнейшая эксплуатация ступичного подшипника станет невозможной;

Потеря смазочного материала. Очень частая причина поломки. В дешевых ступичных подшипники производитель обычно не кладёт достаточного количества смазки, такой подшипник прослужит не более 30 тыс. км. Если брать качественный ступичный подшипник, то со временем смазочный материал из него просто-напросто выгорает или теряет свои свойства;

Неправильная затяжка ступичного подшипника. При установке ступичного подшипника надо обязательно знать, с каким моментом его затягивать

Это очень важно! не пренебрегайте этим пунктом ни в коем случае. Подшипник можно как перетянуть при установке, так и не дотянуть

При неправильной установке подшипника он может прослужить не более 1 тыс. км.

Неправильная запрессовка ступичного подшипника. При установке нового подшипника обязательно проверьте, нет ли никаких перекосов. Если криво запрессовать подшипник, нагрузки будут распределяться неравномерно. Несложно понять, что такой подшипник прослужит недолго;

Перегрузка автомобиля. Если вы любитель нагрузить свой автомобиль массивным грузом, знайте, первым кто берет на себя весь удар – ступичный подшипник. Будьте уверены, такая эксплуатация автомобиля однозначно приведет к замене ступичного подшипника;

Установка колесных дисков с вылетом непредусмотренным заводом изготовителем или установка проставок. Диски с большим вылетом так же приведут к преждевременному выходу из строя ступичных подшипников. При установке таких дисков, нагрузка на ступичный подшипник в разы возрастает.

Замена ступичного подшипника. Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.

Ступицы осей

Ступица передней оси

Примечание

: Порядок выполнения работ для левой и правой стороны одинаков. Ниже рассмотрен порядок выполнения работ для левой стороны.

Составные элементы

— Деталь однократного применения.

— Универсальная консистентная смазка.

— Не смазывайте резьбовые части.

*а — Для диаметра шлица ступицы колеса 26 мм.

*b — Для диаметра шлица ступицы колеса 30 мм.

1. Ступица переднего левого колеса в сборе.
2. Гайка вала передней левой полуоси.
3. Передний тормозной диск.
4. Левый суппорт переднего дискового тормоза в сборе.
5. Передний гибкий шланг.
6. Левый нижний рычаг передней подвески № 1 в сборе.
7. Передний левый датчик частоты вращения.
8. Наконечник левой рулевой тяги в сборе.
9. Передний амортизатор в сборе с цилиндрической винтовой пружиной.
10. Левый передний приводной вал в сборе.
11. Защитный кожух переднего тормоза.

Проверка без снятия с автомобиля

1. Снимите переднее колесо.

2. Отсоедините передний шланг.

3. Отсоедините левый суппорт переднего дискового тормоза в сборе.

5. Проверьте люфт подшипника ступицы переднего колеса:

С помощью индикатора часового типа проверьте люфт вблизи центра ступицы переднего колеса в сборе. Если люфт превышает максимально допустимый, замените ступицу переднего колеса в сборе.

Примечание

: — Максимальное значение: 0,05 мм. — Индикатор часового типа должен устанавливаться перпендикулярно поверхности, на которой проводятся измерения.

6. Проверьте биение ступицы переднего колеса:

С помощью индикатора часового типа измерьте биение на поверхности ступицы переднего колеса в сборе с наружной стороны болта крепления колеса к ступице. Если биение превышает максимально допустимое, замените ступицу переднего колеса в сборе.

Примечание

: — Максимальное значение: 0,05 мм. — Индикатор часового типа должен устанавливаться перпендикулярно поверхности, на которой проводятся измерения.

7. Установите передний диск.

8. Подсоедините левый суппорт переднего дискового тормоза в сборе.

9. Подсоедините передний шланг.

10. Установите переднее колесо.

Снятие

1. Снимите переднее колесо.

2. Отверните гайку вала левой передней полуоси:

С помощью SST (09930-00010 (09931-00010, 09931-00020)) и молотка раскерните накерненную часть гайки вала передней полуоси.

Примечание

: Освобождайте накерненную часть гайки вала передней полуоси полностью, иначе может быть поврежден винт приводного вала.

Нажав на тормоз, снимите гайку вала передней полуоси.

3. Отсоедините левый передний датчик частоты вращения:

Выверните болт, снимите зажим и отсоедините передний датчик частоты вращения.

Примечание

: Убедитесь, что передний датчик частоты вращения полностью отсоединен от переднего амортизатора с цилиндрической винтовой пружиной.

Выверните болт и отсоедините передний датчик частоты вращения от поворотного кулака.

Примечание

: — Не допускайте попадания на наконечник датчика посторонних частиц. — Будьте осторожны, чтобы не повредить передний датчик частоты вращения. — Каждый раз при снятии датчика частоты вращения очищайте установочное отверстие датчика и расположенные рядом поверхности.

Почему гудит ступичный подшипник

Есть много причин:

• попадание грязи в клетку;
• наличие продуктов износа внутри площадки тел качения (абразивный эффект);
• ударное повреждение;
• неправильная установка является распространенной проблемой при ремонте автомобилей;
• чрезмерная нагрузка (большой вес автомобиля, агрессивная езда);
• внезапные температурные изменения;
• большое смещение колеса от оси;
• неправильно выбран внешний радиус шины.

Стоит добавить дрянную настройку сход-развала. Последующая эксплуатация автомобиля приводит к лавинообразному износу пар трения. Результат: узел начинает гудеть, потом возникает трещина.

Примечание. Отказ одной детали особенно опасен для грузовых автомобилей и больших бортов. Под лавиной веса узел минует стадию постепенного износа и катастрофически быстро разрушается.

Разрушения при ударе

Это одна из самых частых поломок подшипников. Остановимся на некоторых важных моментах. Нарушение технологии установки подшипника в ступицу может привести к неправильному положению маслосъемного кольца. Поэтому всегда проверяйте положение внутреннего и наружного колец.

При установке можно повредить подшипник и полуось, на которой он установлен

Другой случай — сенсорное кольцо разрушается в результате внешних воздействий при движении. Это, конечно, вина водителя. Но если у нас есть повреждения, крышка сломана из-за неправильного обращения или неправильной установки, то виноват должен быть механик.

Загрязнение

След пыли, грязи или абразивных частиц с загрязненной рабочей зоны или грязных рук и инструментов. Иногда такой след остается из-за посторонних присадок в смазке или чистящем растворе. Между тем такие вмятины вызывают сильные вибрации.

Пластическая деформация поверхности

Пластическая деформация возникает при нагрузках, превышающих предел прочности материала. Статические или ударные перегрузки вызывают пластические деформации с образованием вмятин на поверхностях дорожек качения подшипников, расположенных по шагу тел качения. Это один из немногих случаев выхода из строя подшипника, когда его выход из строя произошел не по вине механика или производителя, а по собственной вине.

Узнайте о причинах, почему машина не завидует

Но могут быть и откровенные вмятины на поверхности качения. Это уже несколько других причин: либо неправильный подбор подшипника, либо нарушение технологии монтажа и монтажа (использование молотка, падение при транспортировке и монтаже, установка подшипника на вал с усилием, приложенным к наружному кольцу.

Усталость материала также можно отнести к этой группе. Тут как правило виноват установщик — неправильно подобран подшипник (внешне может и не отличаться, а может и не для этого применения предназначен).

Пластическая деформация поверхности внутреннего кольца указывает на повышенную вибрацию вала

Перегрев

Причинами такого состояния могут быть:

1. Сильный внешний жар.
2. Недостаточный вывод.
3. Недостаточное охлаждение или смазка.

В результате воздействия температуры цвет колец, тел качения и сепаратора меняется с желтого на синий. Повышение температуры может не только ухудшить смазку, но и разрушить ее, что еще больше повысит общую температуру подшипника. А при температуре выше 200 градусов снижается жесткость и прочность подшипника, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Агрессивная и неаккуратная манера вождения

Если водитель ездит невнимательно, то есть едет по кочкам и выбоинам на больших скоростях, это тоже влияет на скорость износа данного узла, хотя в этом случае быстрее сломается что-то другое (например, амортизаторы).

Нарушение правил монтажа

Также можно выделить такую ​​причину, как неправильное давление. Эта причина вторична. Например, в процессе ремонта можно неправильно запрессовать новый подшипник, например, наискосок. По этой причине через несколько тысяч километров новый ступичный подшипник гудит и автовладельцу приходится заново его заменять.

Еще одна причина, которую можно отнести к неправильной установке, – это чрезмерная затяжка. В большинстве случаев это происходит на отечественных автомобилях. Узел был снят в процессе замены, в результате чего он перегрелся, что не лучшим образом сказалось на ресурсе, а затем сломался. При установке не забывайте про крутящий момент.

Замена передних и задних ступиц Ниссан Кашкай

От исправности каждой детали ходовой части автомобиля зависит не только безаварийность его эксплуатации, но и безопасность самого водителя.

Общие сведения

Ступица предназначена для фиксации колеса транспортного средства на оси вращения (цапфе) или балке моста. Данный элемент крепится к поворотному кулаку, который соединен с амортизационной стойкой. Стойка, в свою очередь, крепится к кузову автомобиля.

Ступица обеспечивает не только крепление колес, но и их вращение. Через нее передается вращательный момент оси коленвала на колесо. Если колеса являются ведущими, она представляет собой элемент трансмиссии автомобиля.

Ступичный подшипник обеспечивает соединение колеса со ступицей или поворотным кулаком. Кроме этого, он выполняет следующие функции:

• минимизирует силы трения во время передачи вращательного момента;
• распределяет радиальные и осевые нагрузки, идущие от колеса на ось и подвеску автомобиля (и обратно);
• разгружает полуоси ведущего моста.

В автомобилях Ниссан Кашкай средний срок службы подшипников варьируется от 60 до 100 тысяч километров пробега.

Эксплуатация автомобиля с неисправным ступичным подшипником довольно опасна. В таких случаях возрастает риск потери контроля и управляемости транспортного средства на трассе.

Признаки неисправности узла

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена ступичного подшипника Ниссан Кашкай, могут указывать такие признаки как:

• отчетливый гул при скорости 40-80 км/ч со стороны неисправности;
• вибрация руля, педали газа и кузова без объективных на то причин;
• посторонние стуки в подвеске;
• уход машину в сторону при движении (примерно так же, как при неправильном сход-развале);
• хруст, «бульканье», иные посторонние звуки с неисправной стороны.

Самый главный и частый симптом, свидетельствующий о неисправности подшипника – монотонный раскатистый гул, нарастающий при наборе скорости. Некоторые автовладельцы сравнивают его с ревом двигателя реактивного самолета.

Диагностика

Установить, с какой стороны раздается неприятный звук, можно во время движения авто, периодически сменяя скорость, поворачивая и притормаживая. Опытные владельцы Nissan Qashqai утверждают, что определить неисправную сторону можно на поворотах. Считается, что при повороте на «проблемную» сторону, гул обычно становится тише или исчезает.

Оценить степень и характер проблемы вручную можно следующим образом:

• авто выставляют на ровную поверхность;
• руками раскачивают по вертикали колесо в верхней точке.

Получить более точную информацию о состоянии узла можно и таким способом:

• на диагностируемой стороне автомобиля устанавливают домкрат, поднимают машину;
• вращают колесо, придавая ему максимальное ускорение.

Если во время вращения со стороны колеса будет слышен хруст или другие посторонние звуки, это свидетельствует о неисправности или износе подшипника.

Переднеприводные автомобили можно продиагностировать на подъемнике. Для этого после поднятия машины заводят мотор, включают передачу и разгоняют колеса до 3500-4000 оборотов. После заглушки двигателя с неисправной стороны послышится монотонный гул, скрип или хруст. Также на наличие проблемы укажет заметный люфт при раскачке и расшатывании колеса.

Видео на тему

Источники

• https://podtrade.ru/info/articles/stupichnye_podshipniki/
• https://family-auto.ru/stupichnyj-podshipnik/
• https://topdetal.ru/stati/kak_vyyavit_neispravnost_stupichnogo_podshipnika/
• https://zamena-podshipnikov.ru/kak-proverit-peredniy-i-zadniy-stupichniy-podshipnik.html
• https://tire1.ru/prov-stup-podship/
• https://zamena-podshipnikov.ru/zamena-podshipnika-zadney-stupicy.html
• https://AvtoNov.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF/

Диагностика подшипника ступичных подшипников левого и правого переднего колеса

Как узнать какой ступичный подшипник гудит?

Чтобы наверняка удостовериться в неисправности подшипников ступицы переднего левого или правого колеса, или же отсутствии таковой, лучше производить проверку на стоящем автомобиле. Вывесив передние колеса и задействовав стояночный тормоз, необходимо «разогнать» на пятой передаче стоящий на месте автомобиль до 120 км/ч и послушать с какой стороны раздается шум. В идеале лучше это делать при помощи фонендоскопа.

Недостатком вышеописанного способа диагностики является шум работающего двигателя, который может заглушить звук, и отсутствие нагрузки. Более объективным симптомом является наличие люфта, который можно выявить, покачав переднее колеса руками взявшись за верхнюю его часть

Кроме того, колесо можно прокрутить руками, обратив внимание на наличие посторонних звуков и плавность замедления движения. В данном случае нагрузка невелика, но зато отсутствует шум, издаваемый двигателем и КПП

Проверку лучше производить с помощником, который будет нажимать на педаль тормоза, не блокируя колесо полностью – если звук при этом пропадает, дело почти наверняка именно в подшипнике.

О необходимости замены ступичного подшипника передней подвески может свидетельствовать сильный шум со стороны колеса, усиливающийся при преодолении неровностей и прохождении поворотов. При появлении подобных симптомов необходимо более тщательно проверить состояние подшипников ступицы левого и правого колеса уже на стоящем на месте транспортном средстве. Наиболее объективным признаком сильного износа в данном случае будет сильный люфт колеса, который можно обнаружить, покачав его руками. После такой диагностики Вы сможете определить необходима ли вам замена ступичного подшипника на Калине.

Про замену

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

3) При запрессовки нужно держать правильный зазор и плоскость, не допускаются перекосы. Неправильный зазор – перекос приведет к быстрому выходу из строя.

НА этом все, в заключении хочется сказать, что я сам пару раз менял ступичный подшипник. В гаражных условиях, да еще если у вас нет навыков сделать это очень сложно (можно загубить новый), поэтому лучше не пожалейте денег отдайте на проверенную станцию. Сэкономите и нервы и деньги и силы.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(45 голосов, средний: 4,60 из 5)

Симптомы поломки

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст. Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация. Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону. Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном сход-развале.

Как заменить ступичный подшипник?

Поняв, что замена подшипника в ступице необходима, автовладельцу следует заняться устранением дефекта.

Есть два варианта решения проблемы: отдать автомобиль мастерам на станцию технического обслуживания или выполнить ремонт своими силами.

Замена ступичного подшипника своими руками требует знаний технологии подобных ремонтных работ, навыков автомеханика, инструмента.

Инструмент необходимый для замены

Чтобы выполнить операцию по смене ступичного подшипника, необходимо подготовить следующий инструмент:

1. Автомобильный домкрат.
2. Ключи с набором торцевых головок.
3. Ключ-трещотку.
4. Резиновую или деревянную киянку.
5. Отвёртку с плоским наконечником.
6. Молоток.
7. Монтировка.
8. Сухая ветошь.
9. Наждачная бумага.

Замена ступичного подшипника своими руками

Подскажем алгоритм выполнения операции автовладельцам, решившимся на самостоятельную замену.

Оговоримся, что ходовая автомобилей имеет разное конструктивное решение.

Исходя из этого замена ступичного подшипника на одной модели авто может отличаться от хода аналогичной операции на другой машине.

Рассмотрим универсальную модель смены этой детали на новую запчасть, подходящую для многих автомобилей:

1. Транспортное средство размещается на ровной поверхности. На машинах с механической КПП ручка переключения передач устанавливается на первой скорости. В автомобилях с коробкой-автоматом выставляется режим «Parking» (P). Обязательное условие для обоих видов – следует поставить автомобиль на стояночный тормоз. Также необходимо установить опоры, противооткатные башмаки под колёса, с которыми работы не будут проводиться.

2. Колесо, у которого будет проведена замена подшипника ступицы, нужно поддомкратить. Это необходимо для получения свободного доступа к местонахождению детали. Для этого изначально следует ослабить гайки колёс, после чего следует поднять домкратом зону работы на высоту, необходимую для свободного снятия колеса.

3. Затем необходимо демонтировать колесо, открутив сдвинутые с места гайки.

4. После этого нужно снять суппорт механизма торможения при помощи торцевого ключа, а затем отвёртки. Чтобы не повредить тормозной шланг и не нарушить герметичность соединения, рекомендуется зафиксировать его под аркой колеса.

5. Следующая операция – снятие пыльника, шплинта и крепёжной гайки с шайбой.

6. Затем выполняется демонтаж диска торможения. Во время этой операции возможны затруднения, диск может прикипеть к механизму. Снятие следует производить аккуратно с помощью сподручных средств, например, деревянной или резиновой киянки, устройства для снятия диска, других подобных инструментов

Осторожность в работе нужна для того, чтобы не повредить гладкую поверхность детали

7. Демонтаж ступицы. Для этого нужно открутить болты крепления, установленные с внутренней стороны. Дальнейший ход работ зависит от конструкции узла. Если ступичный подшипник и сама ступица представляют собой единый механизм, то следует установить новую деталь, закончив тем самым операцию по замене. В случае автономной установки подшипника на ступицу следует продолжить процедуру.

8. Разборка ступицы на предмет извлечения подшипника. Нужно отсоединить с помощью ключа, молотка наружную составляющую детали, а также датчик системы ABS (если он есть). После этого спецоборудованием демонтировать болт крепления подшипника, расположенного по центру.

9. Извлечение обойм ступичного подшипника с места установки. После того как эта процедура будет выполнена необходимо с помощью сухих, чистых тряпок очистить поворотный кулак, близлежащую зону от грязи, старой смазки.

10. Финишный этап работы – установка нового подшипника. Его нужно аккуратно, но надёжно, без перекосов, разместить в посадочном месте. Это можно сделать молотком, киянкой, другим инструментом. Затем следует разместить внутреннюю обойму на поворотном кулаке, не забывая при этом устанавливать стопорные кольца, шайбы. Также нужно во время установки тщательно обрабатывать смазкой поверхности компонентов механизма.

11. Следующий этап – сборка этого узла ходовой части машины. Она выполняется в обратной последовательности.