Причины неисправности опорного подшипника
Опорный подшипник является сильно нагруженной деталью. В процессе эксплуатации на него действует сразу несколько видов нагрузок, поэтому выход его из строя вполне нормальное явление и встречается достаточно часто. В любом случае, если вы обнаружили признаки неисправности опорного подшипника, то поломку нужно устранить как можно быстрее.
Основными причинами выхода из строя данной детали являются следующие факторы:
- Естественный износ в результате постоянного вращения в условиях повышенной нагрузки.
- Повреждение поверхностей качения песком, мелким камнями и вымывание смазки водой.
- Агрессивное вождение, сопровождаемое постоянными попаданиями в ямы и на выбоины.
- Нарушение технологии производства опорного подшипника стойки.
Как стучат опорные подшипники
Опорный подшипник – комбинированная деталь, в составе которой имеется несколько элементов. При работе на него действует сразу 3 силы, стремящиеся его сдавить и вывернуть. По этой причине он нередко выходит из строя и основная проблема заключается в образовании люфта, но как стучит опорный подшипник передней стойки, что можно было определить по звуку. Все просто, достаточно покачать автомобиль или проехаться по ямкам. Как каждой яме будет слышен стук в районе стойки. Конечно, может быть разбита шаровая опора, но этот стук будет слышен выше нее.
Существует несколько простых способов, как определить неисправность опорного подшипника стойки. Например, можно ухватиться за верхний шток пальцами и раскачать кузов. Люфт вы сможете сразу определить. Его не должно быть.
Передний опорный подшипник
В автомобилях есть передние и задние опорные подшипники. Их выработка возникает по-разному, так как на них по своему действуют нагрузки. Больше нагружен именно передний элемент подвески, поэтому он быстрее выходит из строя и изнашивается. Чтобы точно дефектовать опорный подшипник, нужно точно знать признаки неисправности. Основной из них – стук при преодолении ям на дороге.
Задний опорный подшипник
Задние амортизаторы также оснащены опорными подшипниками, так как в процессе езды колеса могут немного вибрировать и смещаться, но в нормальном состоянии такого происходить не должно. Соответственно, на него вращательные силы не действуют, а только ударные. Обойма давит на шарики, которые, в свою очередь, давят на второе кольцо. Как проверить неисправность опорного подшипника на задних амортизаторах?
Принцип проверки ничем не отличается от аналогичного процесса с передней подвеской. Необходимо взяться за чашку, а второй рукой за амортизатор и покачать машину. Любой люфт вы обнаружите тактильным способом. Также стучит опорный подшипник при езде по ямам, как и передние.
Признаки неисправности отбойника
Диагностика неисправности отбойника происходит при внешнем осмотре задней части автомобиля. Если она слишком сильно опущена, или при движении бампер начинает задевать поверхность дорожного покрытия – это явный признак того, что отбойник находится в неудовлетворительном состоянии.
Причина неисправности отбойника, как и в любой детали подвески, кроется в некачественном дорожном покрытии. При длительном использовании отбойника, он поддается естественному износу и рвется, после чего начинается деформация амортизатора. Чтобы этого не допустить, проводите замену отбойника при первых же признаках его неисправного состояния.
Стук и шум задней подвески
Неприятные стуки со стороны задней подвески возникают реже, чем спереди, но иногда они также беспокоят владельцев автомобилей Веста.
Самыми распространенными явлениями, которые могут стать причиной шума являются:
- Сайлентблоки задней балки;
- Неисправные опоры задних амортизаторов или сами амортизаторы;
- Отсутствие шумоизоляционной прокладки между амортизатором и верхней опорой.
Первые две проблемы устраняются при помощи замены вышедших из строя узлов. Стук стойки об опору не влияет на ходовые качества и является не поломкой, а заводской недоработкой Весты. Устранить ее можно, подложив купленную или изготовленную самостоятельно прокладку между смыкающими и издающими раздражающий звук деталями.
Буферы отбоя Skoda Octavia A5
Срок службы тампона Octavia зависит от стиля вождения и качества дорогого тампона, на котором вы едете.
Чем больше отказов в амортизаторах, тем чаще меняют удлинитель.
Их обычно меняют в тандеме с упорами и амортизаторами.
И даже при замене подвески на евро следует также заменить колодку, так как она имеет немного другие размеры.
Для правильного определения типа подвески на Octavia A5 необходимо настроить каталог ETKA под свой VIN, как это сделать смотрите: запчасти на вин
Отбойник переднего амортизатора с ППД
Оригинальный номер: 1K0412303G
Длина накладки 90 мм.
TRIALLI BC 1984 г
MEYLE 100 642 0005
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7703
ФЕБЕСТ VWD-GVIF
ПИРОГИ HANS 110 066 016
Буфер переднего амортизатора без ППД
Оригинальный номер: 1K0 412 303 B
Длина отбойника 70мм для аморта без плохой дорожной упаковки!
TRALLI BC 1966 г
KYB 910059 (+ мягкие пыльники)
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7131
MONROE PK 163 Kit (+ мягкие пыльники)
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7131
Упор заднего амортизатора
Оригинальный номер отбойника: 3C0 511 359
Длина: 130 мм
Для амортизаторов с ППД и БЕЗ.
ОПТИМАЛЬНЫЙ F8-7140
MEYLE 100 742 0015
СТЕЛЛОКС 11-98104-SX
ПАТРОН PSE6117
Полностью разобранный цилиндр амортизатора
Вдавите шток до упора в цилиндр и налейте в корпус амортизатора 200–250 грамм масла. Вставляйте цилиндр и потихоньку вытягивайте шток, чтобы масло не выливалось наружу, а попадало внутрь. Когда полностью вставите цилиндр, 3–5 раз медленно вытащите и вдавите шток, чтобы полностью заполнить внутренность маслом. Установите гайку или защитный колпак, затяните их до упора и снова прокачайте амортизатор 4 раза. После этого проверьте его работу, как описано выше. Если амортизатор двухтрубный, то все эти работы придется делать надевая верхнюю трубу на нижнюю, иначе не получится вставить цилиндр. При этом необходимо трубу давить вниз, а шток держать на месте, затем прокачивать, затягивать гайку и еще раз прокачивать. После чего необходимо установить амортизатор на машину. После ремонта подвески «Мак-Ферсон» необходимо проверить развал схождение.
Вывод
Восстановление или замена амортизатора позволят вернуть управляемость и безопасность вашему автомобилю. Теперь вы знаете, какие операции необходимо выполнить, чтобы восстановить амортизаторы самостоятельно. Это поможет вам в ремонте и обслуживании вашего автомобиля.
Тормозные суппорты
В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:
- подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
- снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
- если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
- обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
- проверка износа колодки либо её искривления.
Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.
Что необходимо для замены задних стоек
Материалы:
1. Амортизационные стойки
2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете – почему.
Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.
3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.
4. Прокладка опоры – GM 96404799
5. По желанию – автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)
В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:
- Болт крепления стойки GM 94500712
- Гайка болта крепления стойки GM 94515070
Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут – Замена стоек заднего стабилизатора
Инструменты:
1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм
2. Щетка по металлу
3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока
4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса
5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки
Могут ли стучать новые амортизаторы
Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:
- Бракованные демпферы – редко, но такое встречается.
- Ненадёжное крепление.
- Бракованные резиновые втулки или использование неподходящих, или вовсе старых.
Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.
Передние амортизаторы
Самостоятельно определить, что именно амортизаторы пришли в негодность, автомобилисты могут только на самом последнем этапе, когда стойкам давно пришел конец. Автомобиль начинает раскачиваться, «клевать носом» на торможении, плохо управляться, а также при движении издавать нехарактерные для исправной техники звуки. Обычно на сервис люди приезжают гораздо раньше: «Посмотрите, что-то застучало, вроде бы в подвеске».
Как можно догадаться, застучать в подвеске может много чего, а потому нужна полноценная диагностика ходовой. На самом деле, опытный механик достаточно быстро выявит неисправность амортизаторов, после чего ему уже понадобится просто подтверждение этого факта.
Итак, что может стучать в амортизаторе? В первую очередь шток. Место, где шток выходит из корпуса амортизатора, испытывает сильные боковые нагрузки, работая на излом. Соответственно, втулка, расположенная в месте выхода штока из корпуса, со временем начинает разбиваться, а круглое отверстие втулки постепенно превращается в эллипс. В результате у штока амортизатора появляется люфт и он начинает биться о стенки корпуса.
Определить это довольно легко: на вывешенной машине достаточно покачать переднее колесо. Если отчетливо прослеживаются именно вертикальные колебания, значит, переднему амортизатору пора на замену.
Само собой, сняв передние колеса, можно сразу увидеть первичное состояние амортизаторов — определяется это, конечно же, по потекам масла на них. Только немедленно списывать «запотевшие» амортизаторы не стоит: сальниковое уплотнение герметично не на 100%, так что некоторое запотевание амортизатора производителем допускается (есть норматив) и не считается критичным. В самом амортизаторе всегда есть запас масла, которое компенсирует естественные потери.
Сопутствующая неисправность передних амортизаторов — повреждение опорной подушки и подшипника. Правда, проявляется проблема иначе: возникают скрежет и «проскоки» при поворотах руля, а также гулкие стуки при проезде колдобин. Чем больше эти признаки игнорируются, тем больше прогрессирует проблема, однако сам амортизатор сразу не разрушается.
Возможная деталь повреждения амортизаторов — ограничитель хода отбоя, который бывает как металлический, так и пластиковый. Пластик менее подвержен коррозии, но может треснуть на морозе под нагрузкой. Металлический, соответственно, наоборот, подвержен окислению. Если ограничитель поврежден, то демпфер будут работать уже непосредственно по верхней крышке амортизатора, разбивая сальниковое уплотнение штока.
Еще одна составная часть амортизатора — чашка пружины. В большинстве случаев каким-либо повреждениям она не подвержена, но из-за коррозии, износа резиновой прокладки под витками пружины и чрезмерных нагрузок может не выдержать. Кроме того, конструкция чашки без бортиков подразумевает использование прочного металла, который не продавится под перегрузом.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах
Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Для чего нужен отбойник амортизатора?
Отбойник амортизатора – деталь удлинённой формы с отверстием в центре, через которое он надевается на шток амортизатора. Отбойник обычно вступает в работу, когда пружина амортизатора перестает справляться со своей задачей. Такое может произойти, например, если сильно нагруженный автомобиль наехал на препятствие. В такой ситуации вся сила удара направляется на демпфер.
Для отличного выполнения своих задач, отбойник амортизатора выполняется из материалов, способных заглушать и подавлять как шумы, так и колебания. Несмотря на то, что деталь работает в довольно агрессивном режиме, отбойник устойчив к воздействию высоких температур (до 100 градусов по Цельсию), к попаданию масла или бензина. Однако, ему нужна защита от негативной окружающей среды, воздействия пыли и грязи, которых он боится больше всего. Для защиты отбойника сверху надевается пыльник. Иногда весь элемент представляет собой единой целое из отбойника и пыльника, но лучше, когда эти детали установлены по отдельности.
Отбойники амортизатора изготавливаются из трех основных материалов: резина, пенополиуретан, силикон. Каждый из перечисленных материалов имеет свои как плюсы, так и минусы, поэтому амортизатор для своего автомобиля необходимо выбирать, ориентируясь на потребности транспортного средства, и характер вождения.
Силикон – один из немногих материалов, которые могут похвастаться морозоустойчивостью. Это его свойство помогает сохранить целостность амортизаторов и самого отбойника в зимний период. Пенополиуретан намного мягче резины, и это делает его отличным защитником от вибраций и толчков во время движения автомобиля.
Надо ли менять пыльники амортизаторов (стоек)
В предыдущей статье про пыльники мы рассмотрели основные варианты их использования, а также определили их необходимость, значение, и последствия их разрушения.
Существуют и другие детали, которые имеют защитные чехлы (пыльники), о которых обязательно стоит поговорить. Например, пыльники стоек (амортизаторов).Так случилось, что изначально статья задумывалась именно про них, но при написании потребовалось дать развернутое определение пыльников в целом, что породило, в конечном итоге, огромную статью, которую пришлось разбивать на две части. Итак, пыльники стоек.
Эти пыльники внешне чем-то похожи на пыльники рулевых реек, однако устанавливаются на стойки. Именно от надежности этого пыльника зачастую зависит сколько проходит стойка на автомобиле.
Итак, что же защищает пыльник стойки? Как не парадоксально, — стойку, а точнее ее верхнюю часть, где вверх-вниз ходит рабочая часть стойки, — ее шток. Вся эта конструкция без пыльника становится совершенно беззащитной перед грязью, пылью и водой, — передвигающийся шток будет цеплять микроскопические частицы грязи и затаскивать их внутрь корпуса, разбивая точку входа, сальник, стоящий в ней, что приводит к пробою стойки и выходу из нее и газа и масла.
Часто приходится слышать от хондаводов фразу: «Подскажите, что делать, — оригинальные стойки дорогие, а поставил Каябу, — она и лета не прошла!». Первый же вопрос после фразы «Каяба, она такая Каяба» который в этом случае следует задать «А какой пыльник Вы использовали?» как правило человек либо совсем не в курсе, о чем вопрос, либо наоборот, говорит, «да в комплекте продали универсальный, его порвало через неделю!». А вот именно в пыльнике и заключается, на мой взгляд, 80% бед стоек сторонних производителей для Honda. Не секрет, что в принципе, стойки KYB — неплохие, я бы даже сказал, вполне достойные, по качеству. Не зря же они являются одними из мировых лидеров в этом сегменте производства! Но со стороны владельцев Хонда часто слышится недовольство. И это касается не только Каябы. Такие фирмы как Tokico, Monroe и другие тоже получают «на орехи» от разгневанных автолюбителей, которые поставили на свои машины стойки этих производителей, а они вышли из строя в короткое время. Проблемы хондаводов со стойками заключаются в следующих простых пунктах:
Желание сэкономить в том сегменте, где низкая цена должна являться подозрительной.
Неправильный подбор (точнее незнание правильного подбора) стоек по каталогу. Например стойки KYB для Honda Civic EU и Honda Stream идут одинаковые. А в реальности оригинальные стойки для Стрима имеют шток толще минимум в 1,5 раза! Соответственно установка на Стрима стоек от Цивика, вроде бы правильно подобранные по Каябе, приводит к быстрому выходу их из строя.
Использование непонятно каких пыльников.
Третий пункт, на мой взгляд является самым главным. Неправильно подобранный (универсальный) пыльник, или пыльник сделанный правильно по стойке, но из плохого материала, быстро выходит из строя. Как следствие, бюджетная (см. первый пункт списка проблем!) каябовская (токиковская) стойка, которая в принципе должна хоть 20 000 км проходить, быстро выходит из строя, теряя защиту от воды, пыли и грязи, поскольку пыльник уже порвался.
Про бюджетность не зря упомянуто, — никто не хочет брать стойку ХОРОШУЮ, которая дороже оригинала, — все тешут себя мыслью, что за 5500 рублей каяба будет ходить как оригинал за 8000, а «боевая» стойка Каяба которая лучше оригинала за 10 000 это вообще блажь, ведь так?!
Замена отбойника заднего амортизатора — советы для успешной работы
Как только вы улеглись под машину, находим и откручиваем две верхние гайки, которые показались на свет после снятия подкрыльника. Амортизатор освободился и должен выпасть. Если такого не произошло, посмотрите нет ли еще где-то гаек, которые могли бы его сдерживать. У каждого автомобиля своя специфика сборки
Обратите внимание на прокладки между кузовом и пружинами, не потеряйте их, так как пружина ослабла, они могу соскочить в процессе замены. Теперь аккуратно снимаем шток и также аккуратно устанавливаем новые отбойники
Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо
Оно занимает примерно 2 сантиметра
Если отбойник не проходит, стоит отпилить ножовкой по металлу первое кольцо. Оно занимает примерно 2 сантиметра.
На этом процесс замены отбойников заканчивается, собирайте все детали на место в ваш автомобиль, и тестируйте починку. Самое сложное во всем процессе замены — это начальный этап. Когда вам необходимо умело пользоваться домкратом и закрепить авто так, чтобы оно не рухнуло на вас. Если вы никогда не пользовались этим приспособлением, посоветуйтесь с кем-нибудь сначала.
Также еще один совет, если вы не уверены, какие именно отбойники подходят для вашего автомобиля, то сначала снимите старые, потом по их аналогу купите новые, и только потом установите. Так вы сэкономите время, и не придется тратить лишние деньги.
Отбойник амортизатора заднего – признаки неисправности
Заметить, что задний отбойник амортизатора пришел в состояние неисправности, очень легко. Первый самый очевидный признак – это сильно опущена задняя часть. Второй признак заключается в том, что задняя часть во время набора скорости начинает опускаться или, того хуже, бампером задевать поверхность, по которой вы передвигаетесь. Убедитесь, что неисправность именно в отбойнике, а не в самом амортизаторе.
Замена отбойника заднего амортизатора довольно-таки кропотливый процесс. Итак, вооружимся новыми деталями для замены, чемоданом со стандартными инструментами, а также домкратом и преступим к работе. Домкратом поднимаем последовательно обе стороны автомобиля на высоту примерно от 30 до 50 сантиметров. Высота подъема зависит от вашего телосложения и просвета вашего автомобиля. Снимаем подкрыльник и будем добираться до вожделенного места.
Проводим ремонт
Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается. Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон. То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.
Замена отбойника переднего амортизатора в автомастерских города Москва
59 компании по ремонту автомобилей
- Ттс моторс
- Пятницкое шоссе, 2
- +7 (495) 24… показать все
- сайт компании
- Afto-сервисе
- ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
- +7 (495) 99… показать все
- сайт компании
- Tigerboxru
- улица Большая Филёвская улица, дом вл1
- +7 (926) 33… показать все
- сайт компании
- вт-сб 10:00–20:00
- Псрсервис
- улица Молодогвардейская улица, дом 54, стр. 6
- +7 (916) 94… показать все
- сайт компании
- вт-вс 10:00–21:00
- Лорант
- улица Кольская улица, дом 14, стр. 5
- +7 (495) 76… показать все
- сайт компании
- Автопилот
- Старопетровский проезд, 9А
- +7 495 129 … показать все
- сайт компании
- ежедневно, 08:00-21:00
- Лексус на сущевке
- улица Складочная улица, дом 1, стр. 9
- +7 (495) 24… показать все
- сайт компании
- ежедневно, 9:00–20:00
- Стомобил
- ул. Енисейская, домовладение 36 стр.12
- +7 (495) 20… показать все
- сайт компании
- Шатору моторс
- Дубининская улица, 69
- +7 963 750 … показать все
- сайт компании
- ежедневно, 10:00-20:00
- Вилгуд
- Алтуфьевское шоссе, 27Ас2
- +7 (495) 02… показать все
- сайт компании
- ежедневно, 09:00-21:00
- Tiger box
- Большая Филёвская ул., вл. 1
- +7 (915) 12… показать все
- сайт компании
- Dvs
- Алтуфьевское шоссе 27А
- +7 (495) 92… показать все
- сайт компании
Популярные компании
Оцениваем управляемость при движении.
Конструкция считается неисправной, если на скорости свыше восемьдесят км/ч автомашина начинает «рыскать» из стороны в сторону, как в колее. Такое поведение, также, наблюдается и на более низких скоростях но дороге с большим количеством неровностей по курсу движения – устойчивость резко уменьшается, возникает вертикальная раскачка, появляются посторонние звуки. На скоростных поворотах реакция автомашины на руль снижается
Зачастую, развитие симптомов происходит постепенно и водитель к подобному поведению автомобиля привыкает, не обращая внимание на развитие разрушительных процессов в конструкции амортизаторов
Это интересно: Автомобильные ключи с чипом: рассмотрим основательно
Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО
При наличии признаков поломки или износа вы можете принять решение о замене стоек или визите на СТО для детальной диагностики.
Профессиональная проверка амортизаторов производится на вибростенде без демонтажа стоек. Под такой нагрузкой выявляются паразитные люфты, протекания и механические повреждения. Снимаются рабочие характеристики амортизаторов и сравниваются с заводскими параметрами.
Разумеется, можно снять стойки и проверить их на специализированной СТО, которая профессионально работает с подвеской. Вы получите графики характеристик и оплатите высокую стоимость работ. В большинстве случаев владельцу достаточно знать: менять амортизационные стойки или «ещё побегают». Однако некоторые модели стоят так дорого, что можно задуматься о ремонте. Вот тут и возникает потребность диагностировать их на профессиональном оборудовании.
Без демонтажа (с видео)
Существует комплексная стендовая проверка подвески, по результатам которой можно оценить ресурс и состояние амортизаторов. Автомобиль одной осью заезжает на стенд с установленной виброплатформой.
Стенд имитирует движение по неровной дороге
Помост начинает вибрацию в вертикальной плоскости. После достижения максимальной амплитуды платформа останавливается, и с помощью датчиков акселерометров снимается информация. По частоте и амплитуде остаточных колебаний подвески строятся графики характеристик амортизатора.
Пример снятых показаний вибростенда
Особенность данного метода — комплексная проверка подвески. Учитывается не только состояние амортизатора, но и взаимное влияние всех компонентов. Фактически моделируется реальная дорожная обстановка. На видео можно заметить момент максимальной амплитуды:
Предварительно в компьютер вводится информация о стойке амортизатора. В зависимости от его типа — масляный, газовый, газомасляный — программа подбирает режимы работы стенда. Полученные данные сравниваются с эталоном и определяется ресурс стойки в процентах. После чего оператор даст вам рекомендацию о замене амортизатора (если восстановление не имеет смысла). Если есть возможность устранить небольшие неисправности? можно провести ремонт стойки.
Например, если вы хотите спортивную подвеску, вам предложат установить газовые стойки. Данные со стенда диагностики как раз помогут это определить.
Стендовая проверка со снятой стойкой + пример на видео
Если вибростенд позволяет определить ресурс амортизатора в комплексе с остальными частями подвески, то на отдельном стенде снимаются характеристики более подробно.
Такие проверки проводят в заводских условиях, тестируются партии выпускаемых стоек. В программе стенда заложены параметры практически всех производителей, и вы получаете достаточно точную информацию о своих амортизаторах.
Пример анализа стойки амортизатора на стенде (неразборные задние): сверху эталонные значения, снизу результат действий стенда на снятую стойку
Именно с помощью таких стендов производится тюнинг подвески автомобиля, поскольку точность измерений очень высокая.
Далеко не в каждом сервисе есть такая хитрая система
Не следует тянуть с диагностикой и ремонтом исходя из принципа «ещё побегает». Неисправность амортизаторов развивается в арифметической прогрессии и может привести к более серьёзным последствиям. Поэтому регулярно проверяйте состояние стоек хотя бы простой раскачкой, а при появлении признаков неисправности обращайтесь в профильные СТО.
