Что способствует образованию нагара?
Для опытных автомобилистов не секрет, что залипание поршневых колец со временем становится причиной потери их мощности. Это происходит в результате скопления отложений и нагара от отработавшей моторной жидкости, которая забивает каналы поршня. Таким образом свои свойства теряют и уплотнения между цилиндром и поршнем.
Нагар на поршневых кольцах
По каким же причинам поршневые кольца забиваются коксом?
Их существует несколько:
- Первой и наиболее распространенной причиной закоксовки является регулярная езда на низкокачественном топливе. Поскольку октановое число некачественного бензина слишком низкое, двигателю приходится работать более чем в полную силу, чтобы обеспечить должную мощность. Как правило, некачественный бензин содержит в себе повышенный уровень всевозможных присадок, в том числе и металлосодержащих.
- Еще одной причиной является попадание моторной жидкости в камеру сгорания. Как правило, это происходит в результате выхода из строя маслоотражательных колпачков (или если они отработали свой ресурс эксплуатации). В данном случае раскоксовка поршневых колец является, скорее всего, дополнительной процедурой, поскольку она позволит только ненадолго улучшить уровень компрессии в двигателе. А вот в первую очередь необходимо будет осуществить замену самих колпачков.
- Выход из строя или износ поршневых колец. Если кольца износились и начали залегать, то из-за этого на стенках каналов может оставаться моторная жидкость. Таким образом в подобных двигателях наблюдается повышенное нагарообразование, отчего кольца и закоксовываются. В этом случае проблема также решается исключительно заменой компонентов, поскольку одна только раскоксовка поможет решить проблему только на время.
- Иногда происходит залипание поршневых колец в результате регулярного использования транспортного средства на короткие поездки. Как правило, в таких случаях залегание возникает, когда мотор автомобиля не успевает полностью прогреться, что впоследствии негативно сказывается на его работе. Собственно, то же самое касается и регулярных поездок на непрогретом двигателе зимой.
- Использование низкокачественной или поддельной моторной жидкости также является распространенной причиной залегания колец. Каждый опытный автолюбитель знает, что использование качественного масла является важным моментом, поскольку появление нагара напрямую зависит именно от этого. Собственно, поэтому автомобилистам необходимо учитывать рекомендации производителей машин при покупке расходных материалов.
Как установить
- Снять пружины с колпачков.
- Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
- Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
- На установленный колпачок надеть его пружину.
- Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
- Так проделать со всеми колпачками.
- Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Средства для раскоксовки поршневых колец
Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.
К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.
Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.
Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.
Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.
Обязательно ли делать раскоксовку?
Если ответить коротко, то нет. Но если вы этого не сделаете, то двигателю вашего автомобиля придется гораздо раньше делать капитальный ремонт.
В свою очередь, раскоксовка очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндропоршневой группы от кокса и нагара. Так как самыми важными деталями в этой группе, кроме поршня, также являются компрессионные и маслосъемные кольца, следует также провести тщательную раскоксовку там.
При этом не стоит забывать о канавках под этими кольцами. Почему? Потому что нагар, который в них образовывается, со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать в положенном им месте, что в свою очередь приведет к менее качественному снятию масла со стенок цилиндра, а от и вовсе могут там залипнуть.
Чем большее количество моторного масла попадает в камеру сгорания, тем большее количество кокса образовывается в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы еще не можете сделать капитальный ремонт двигателя, но хотите продлить срок его службы, то процесс раскосировки является обязательным.
Начинаем раскоксировку двигателя
Как раскоксовать кольца в двигателе?
Основными признаками проблем с двигателем могут являться такие симптомы, как:
- Изменение цвета выхлопа;
- Уменьшение мощности движка;
- Увеличение объема расходуемого горючего или масла.
Большая часть мастеров на СТО будут настаивать на полном капитальном ремонте. Помимо автосервисов, от проблемы закоксованности двигателя, можно избавиться более простым способом. Счистить с двигателя слой нагара вполне возможно и в домашних условиях.
В первую очередь нужно разобраться, какие конкретные операции вам потребуется провести, и как лучше всего это сделать. Ранее пользовалась популярностью “жесткая” раскоксовка. Этот способ очистки от нагара достаточно прост, в цилиндры заливается специальная чистящая смесь и через определенное время сливается. На данный момент существует большое количество других методов очистки, даже без разбора силового агрегата.
Частичная очистка маслосъемных колец в двигателе от нагара
Суть данного метода заключается в том, что в машинное масло добавляется специальная жидкость для очистки. На такой смеси, нужно проехать от 100 до 200 километров. При этом большая нагрузка на движок во время частичной очистки не допускается.
Минусом данного метода является то, что нагар счищается лишь с маслосъемных колец, именно поэтому очистка и называется частичной. Но, несмотря на это, данный метод достаточно прост и доступен. Чаще всего такую процедуру рекомендуют проводить перед заменой масла в профилактических целях.
Полная очистка силового агрегата
Для проведения полной раскоксовки придется приложить большие усилия и потратить куда больше времени. Но только после проведения этой операции нагар полностью уберется. Для начала необходимо прогреть автомобиль до оптимальной рабочей температуры.
Далее нужно выкрутить все свечи или убрать форсунки. После чего провернуть коленчатый вал при помощи отвертки, чтобы выставить все поршни в среднее положение. Это нужно для того, чтобы жидкость смогла просочиться во все щели, так как именно в среднем положении открываются все нужные зазоры – это избавит нас от лишнего расхода очистительной жидкости.
Для того чтобы залить специальную смесь, лучше всего использовать шприц. После введения смеси в блок цилиндров, ставим свечи на место, и выжидаем время, указанное в инструкции.
Зачастую ждать приходится не дольше суток. Но есть и уникальные раскоксовочные препараты, которые следует заливать на время, от нескольких дней до пары недель. При проведении быстрой очистки, по времени не превышающей пару часов, настоятельно рекомендуется периодически проворачивать коленчатый вал в обе стороны на 5–10 градусов. Это требуется для того, чтобы очистительная жидкость равномерно распределилась внутри цилиндра.
После того как пройдет время, написанное в инструкции, закрываем колодцы для свеч тряпкой или специальными пробками, чтобы не испачкать. Дальше необходимо прокручивать коленчатый вал до тех пор, пока чистящая жидкость полностью не удалится. Ставим свечи на свои места и заводим автомобиль. Первый час после очистки автомобиль должен проработать на холостом ходу.
Таким образом, от нагара на двигателе избавлялись еще в советском союзе. Но тогда, из-за отсутствия специальных чистящих средств, автолюбители смешивали керосин и ацетон, после этого масло полностью вымывалось с цилиндров, и первый запуск двигателя после раскоксовки приходилось делать на “сухую”. Что часто приводило к быстрому износу поршневых колец и появлению задиров.
Присадки в топливо
Также стоит упомянуть еще один довольно популярный способ очистки колец в двигателе. В сравнении с двумя предыдущими, этот метод является самым простым, но и самым долгим. Все что вам понадобится, это специальное средство, которое заливается прямо в топливный бак, где и происходит его смешивание и последующее попадание в камеру сгорания.
Попав в цилиндры двигателя вместе с топливной смесью, очистительное средство внедряется в слой нагара и постепенно выгорает, выходя вместе с отработавшими газами. Плюсы этого метода весьма очевидны:
- Нет необходимости демонтировать двигатель для очистки, а также не нужно оставлять его в нерабочем состоянии на длительный срок.
- Повышенные обороты двигателя в этом случае пойдут ему на пользу и только ускорят процесс раскоксовки поршневых колец.
- Замену масла после очистки также проводить не нужно, так как средство при сравнении с предыдущим методом не попадает в масло.
Поршневые кольца
Поршневые кольца — кольца незамкнутого типа, которые устанавливаются с минимальным зазором в специальных канавках, выполненных на внешней поверхности поршня. Поршневые кольца являются уплотнительным элементом ЦПГ, посредством которого удается добиться необходимой герметизации камеры сгорания в устройстве поршневых двигателей.
Поршневые кольца бывают двух типов:
- компрессионные поршневые кольца;
- маслосъемные поршневые кольца;
Современные бензиновые и дизельные двигатели обычно имеют 3 кольца:
- первое (верхнее) компрессионное кольцо;
- второе (нижнее) компрессионное кольцо;
- маслосъемное кольцо;
Высокофорсированные бензиновые агрегаты могут иметь только 1 компрессионное кольцо, в то время как на поршне дизельного мотора могут быть установлены 3 компрессионных кольца.
- Применение компрессионного поршневого кольца позволяет реализовать скользящее герметичное соединение и создать эффективное уплотнение лабиринтного типа между поршнем и стенками цилиндра. Благодаря использованию компрессионных поршневых колец удается избежать прорыва отработавших газов из камеры сгорания в избыточном количестве. Допустимым количеством прорывающихся газов на ДВС с исправной ЦПГ считается показатель до 1%.
- Поршневые кольца дополнительно отвечают за регулирование количества моторного масла, которое остается на стенках цилиндров для смазывания самих колец и поршней, и препятствуют попаданию смазки в камеру сгорания. Указанную функцию выполняет маслосъемное, а также частично второе компрессионное кольцо.
- Еще одной функцией поршневых колец является охлаждение поршней, которое обеспечивается благодаря отводу тепла от поршня путем передачи избытков нагрева на стенки цилиндров.
Кольца в цилиндрах двигателя работают в крайне тяжелых условиях, так как постоянно испытывают серьезные механические и тепловые нагрузки. По этой причине к материалу изготовления, конструкции поршневых колец и способу их крепления на поршне выдвигаются особые требования. Поршневые кольца изготавливаются из чугуна или упругой легированной стали. Для улучшенной износостойкости на поверхность компрессионного кольца в процессе производства наносят дополнительное покрытие. Материалом такого покрытия выступает хром или молибден.
Поршневые кольца имеют специальный замок. Замок поршневого кольца фактически представляет собой разрез. Благодаря такому замку упругое кольцо способно разжиматься и сжиматься подобно пружине.
Другими словами, поршневое кольцо представляет собой не окружность, а имеет дугообразную форму с зазором между концами в области разреза. После того, как поршневое кольцо устанавливается в цилиндр, происходит его сжатие. Зазор в области замка уменьшается до показателя 0.1- 0.5 мм, который определен конструкцией двигателя. При этом величина разреза не позволяет поршневому кольцу срываться с посадочного места на поршне.
Величина зазора поршневых колец для каждой модели двигателя является строго определенным параметром. Увеличение зазора поршневых колец приводит к разгерметизации и прорыву газов из камеры сгорания. Результатом становится потеря мощности двигателя. Уменьшение зазора поршневого кольца может привести к заклиниванию кольца в цилиндре двигателя после теплового расширения.
Заклинивание поршневых колец вызывает поломку самих колец, образование задиров на зеркале цилиндров и другие повреждения. Также некоторые производители предлагают специальные поршневые кольца без зазоров.
Маслосъемные кольца устанавливаются под компрессионными, отличаются более сложной конструкцией. Маслосъемное кольцо имеет форму короба с двумя гранями, а также внутренние щели. Грани выполняют функцию скребка, посредством которого лишнее масло удаляется со стенок цилиндра. Через щели маслосъемного кольца смазка отводится к поршневым дренажным отверстиям.
Среди наиболее распространенных неисправностей отмечается износ, разрушение и потеря подвижности поршневых колец. К ускоренному износу и разрушению часто приводит детонация и перегрев двигателя, потеря подвижности возникает в результате закоксовки поршневых колец. Подобная неисправность также называется залеганием поршневых колец, при этом первыми обычно залегают маслосъемные кольца.
Технология раскоксовки поршневых колец двигателя автомобиля без разборки агрегата
Произвести декарбонизацию можно двумя способами: механическим и химическим. Первый вариант весьма трудоемок и выполняется исключительно на разобранном моторе. Если и проводится, то совмещается с капитальным ремонтом. Второй путь основан на применении различных химических средств.
Как производится
Быстрые результаты дает раскоксовка двигателя химсредствами. Принцип ее осуществления одинаков вне зависимости от разновидности применяемого состава. Подробная инструкция включает следующие переходы:
- Разогреть мотор.
- Выкрутить свечи зажигания.
- Сместить поршни в среднее положение.
- Залить раскоксовочную смесь в цилиндры.
- Подождать некоторое время (длительность процесса зависит от вида применяемой автохимии).
- Выкачать остатки жидкости из «горшков».
Раскоксовочный состав фирменного производства
Ассортимент крупной автомагазинной сети предлагает к выбору достаточно большое количество моющих средств для удаления нагара. Они предлагают снять и растворить кокс в камере сгорания за разный промежуток времени. Счет за оплату также различный – есть бюджетные, существуют и дорогие препараты.
Квалифицированный продавец обязательно спросит о желаемой степени агрессивности продукта. Все зависит от пробега и степени запущенности состояния замкнутой камеры. Встречаются мягкие и грубые составы. При выборе состава стоит ориентироваться на топовых представителей ниши:
- Misubishi SHUMMA – грубая (1 500 рублей).
- XADO Verylube – жесткая (800 рублей).
- Гринол REANIMATOR – грубая (900 рублей).
- GZox – мягкая (500 рублей).
- Kangaroo ICC 300 – мягкая (400 рублей).
Перед покупкой необходимо ознакомится с особенностями мотора, почитать отзывы о раскоксовке поршневых колец определенной модели двигателя без его разборки и внимательно изучить инструкцию. К примеру, GZox не рекомендуется контактировать с алюсиловым покрытием, которое часто наносят на цилиндры агрегатов современных иномарок.
Самодельные раскоксовочные препараты
Альтернативную функциональность за доступные деньги могут предоставить бытовые или аптечные средства. По поводу их применения разработана экспериментальная народная база. Фотоотчеты показывают, что грамотно выбранные пропорции позволяют достичь превосходного результата очистки.
Раскоксовка двигателя сольвентом
Растворитель является легким углеводородом. Получается как из угля и газа, так и из нефти. Наиболее агрессивными свойствами обладает нефрас на угольной основе, имеющий желтоватый оттенок. Впрочем, прозрачные жидкости, полученные из нефтепродуктов, тоже чистят неплохо.
Практика показывает, что 20 кубиков сольвента на цилиндр достаточно в случаях, когда компрессия в норме, но масло мотор уже начинает подъедать. Порция заливается на 0,5 часа. После заливки сразу же необходимо провернуть коленвал на 20-40 градусов в одну, затем в другую стороны, чтобы препарат быстрее попал на кольца.
Проблемы с компрессией более серьезны и устраняются продолжительной обработкой. Достаточно ввести 100 мл на цилиндр и оставить смесь на 4-5 часов. Наличие жидкости в «горшках» необходимо контролировать и доливать, поскольку она со временем уходит в картер.
Декарбонизация мотора керосином
Керосиновая жидкость бесцветна и получается путем прямой перегонки из нефти. В одиночку очищает кокс неэффективно. Более агрессивными свойствами обладает смесь из керосина и ацетона в соотношении 1:1. В один цилиндр льется 50 мл состава. Время нахождения – 12 часов.
Желаемого эффекта на запущенных двигателях раскоксовка керосином не дает ввиду невысоких растворительных свойств. Отзывы сравнивают данный метод с мягкими фирменными продуктами и прописывают на начальной стадии масложора и потери компрессии.
Растворение нагара димексидом
Диметилсульфоксид является аптечным противовоспалительным средством. Реализуется в тюбиках по 100 мл. Цена – около 50 рублей. На деле оказался сильным растворителем различных отложений. Лекарственное средство выписывается к применению на моторах с внушительным количеством кокса в поршневых канавках.
Применять данное средство следует осторожно. Согласно отзывам препарат:
- Кристаллизуется при температуре менее 18,5°C.
- Отслаивает краску.
- Разрушает пластики.
Если в силовой установке отсутствуют пластиковые элементы, эмаль с поддона и щупа удалена, работы производятся в отапливаемом гараже или в жаркую пору года, выполняется требования инструкции, как правильно промыть двигатель димексидом , то опасаться нечего.
Задачи, которые выполняют кольца
Для того чтобы энергия от сгорания топлива использовалась максимально эффективно, нужно придать системе герметичность. Так как характеристики поршня и гильзы могут меняться, между данными деталями уменьшается зазор. Это может привести к клину мотора. Производители зазор увеличили, а между этими деталями установили дополнительный уплотнитель – поршневое кольцо.
Уплотнитель, или кольцо, позволяет обеспечить эффективную герметичность камер, где сгорает горючая смесь. Далее, благодаря этим изделиям, от цилиндров и поршней отводится излишнее тепло. Уплотнители оптимизируют смазку поршневой группы.
Температурный фактор
В центре днища поршень нагревается до 300 – 350 градусов при максимальной нагрузке, двигателя, чаще всего до 250 — 300 градусов. От центра днища температура распространяется к жаровому поясу (к краям днища) затем к кольцам, а потом уже к юбке, соответственно, идет понижение температуры.
В современных двигателях масло в пазах маслосъемных колец под действием температуры нагревается и превращается в кокс. Однако это происходит не из-за низкого качества масла , а потому, что конструкция жарового пояса включает меньше «тела»
, в нем меньше металла, при этом на оба поршня действуют практически одинаковые нагрузки.
Массивный поршень греется до 250 градусов при обычных нагрузках, и современный поршень достигает такого же уровня температуры в центре днища. Но распределение тепла – по днищу, по жаровому поясу, по кольцам и юбке в случае маленького поршня будет происходить иначе, чем на «старом» поршне.
Откуда берется нагар на кольцах и в канавках?
Основными причинами появление нагара являются проникающее в камеры сгорания масло и использование некачественного топлива. В первом случае смазочный материал, попадающий в цилиндры через изношенные кольца или поврежденные маслосъемные колпачки клапанов, не способен полностью сгореть и выйти с продуктами горения. Часть его обугливается, то есть, становиться сажей, которая и оседает на всех поверхностях.
Так выглядит закоксованный поршень
Что касается некачественного топлива, то имеющиеся в нем сторонние примеси (в частности, соединения металлов, которые добавляют для повышения октанового числа), ведут себя точно так же, как и масло – они не сгорают, а оседают в качестве нагара.
Конструктивно сделано так, что рабочие газы в цилиндрах обеспечивают более плотное прилегание колец к стенкам цилиндров. Они через имеющийся зазор проникают под кольцо и давят на него, прижимая к зеркалу цилиндра, что обеспечивает дополнительную герметичность камеры сгорания. Но в этом есть и негативное качество. Если в рабочих газах имеются несгоревшие примеси, то они начинают оседать на кольце и поверхностях канавки. В результате зазор постепенно уменьшается, и эти отложение начинают препятствовать перемещению кольца по канавке, оно начинает подклинивать.
Поршень движется не только вверх и вниз, у него есть боковые перемещения, хоть и незначительные. Подклинившее же кольцо начнет двигаться в стороны вместе с поршнем, из-за чего должной плотности прилегания на некоторых участках уже не будет. В результате в подпоршневое пространство будет прорываться большее количество газов. Также подклинившие кольца начнут пропускать больше масла в камеру сгорания, что станет причиной повышения количества нагара.
Увеличение нагара приводит к полной закупорке зазоров и кольца вообще перестают перемещаться в канавке – они «залегают». В одном случае при залегании кольца немного утапливаются в канавках, и они уже не обеспечивают должной герметичности камеры сгорания (они не по все окружности прилегают к зеркалам) и происходит падение компрессии.
Хуже если нагар в большом количестве скопился под кольцом. В этом случае он просто выдавливает кольцо из канавки, обеспечивая чрезмерное прилегание к стенкам цилиндра. Это и становиться причиной появления задиров и царапин.
Зачем нужна раскоксовка
Самостоятельно такую процедуру выбирают производить водители, убеждённые в собственных способностях и стремящиеся сберечь деньги на визите в сервис. Чтобы не понадобилось производить раскоксовку слишком часто, необходимо понимать причины, обостряющие выработку нагара.
Раскоксовка колец двигателя самостоятельно нужна при износе или механических дефектах компонентов, а также для удаления отложений со стен камеры сгорания. Старое или масло невысокого качества с течением времени утрачивает рабочие качества. Вследствие затрудняется устранение остатков с поверхностей.
Знакомимся с маслосъемными кольцами
Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом
Так что следить за их состоянием очень важно
Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.
Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.
Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.
Принцип работы
Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.
Существует несколько вариантов устройства колец:
- Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
- Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
- Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.
Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.
