Где находится датчик давления масла в Славуте и ЗАЗ «Таврия»

Устройство электрического реле

Автомобильное реле зарядки, фото которой можно найти на нашем интернет-портале, в своем составе содержит следующие элементы:

1. Электромагнитное устройство – состоит из катушки с металлическим сердечником, проявляющим магнитные свойства, и провода определенного сечения, играющего роль обмотки.
2. Якорный элемент – представляет собой изделие из особенной пластинки, которая направляет контакты на нужное действие, в зависимости от импульса, полученного с катушки электромагнитного типа.
3. Позиционный переключатель – совмещает в себе функции переключения, размыкания и , замыкания контактов.

При подаче напряжения через электромагнитную обмотку катушки создается электрическое поле, которое притягивает якорный элемент к сердечнику, и толкатель под действием тока катушки перемешает якорный элемент, тем самым осуществляя переключение контактов реле зарядки «шестерки», цена которого достаточно приемлема для российских автолюбителей. Корректное подключение реле зарядки можно посмотреть на изображении ниже

Существуют 2 основных вида реле регуляторов зарядки, использующихся на «шестерках». К ним относятся:

1. Автомобильное реле-регулятор зарядки ВАЗ 2106 неконтактного типа, имеющий номенклатурный номер 121.3702. Это относительно новое электронное устройство, применяемое для комплектации энергооборудования «шестерки». Основным преимуществом этого устройства является его полная авторегуляция.
2. Изделие под индексом РР-380 с теми же функциями, устанавливается на «шестерку» с начала ее выхода с конвейера. Выпуск детали в настоящее время прекращен.

Эти реле зарядки взаимозаменяемы, и, что весьма удобно, без последующих доработок и регулировок схемы зарядки ВАЗ 2106, которая представлена ниже

Принципиальная схема зарядки ВАЗ 2106 в своем составе имеет реле лампы зарядки (РС-702), которое служит для получения сигналов от лампы-индикатора на приборном щитке, которая показывает, поступает ли ток заряда на обмотки генераторного устройства и свидетельствует о его функциональности. Такое реле лампы зарядки размещается на правом подкрылке в моторном отсеке.

Для проверки функционала реле-регулятора зарядки ВАЗ 2106 требуется включить зажигание, завести мотор и добиться необходимого количества оборотов (2500-3000 об./мин) силовой установки. Далее следует выключить все автомобильные электропотребители (кроме зажигания), и произвести замеры разности потенциалов на выходных контактах изделия. Напряжение на концах должно составлять 14,2 Вольт.

Если при корректном подключении реле зарядки наблюдается проблема с его функциональностью, то следует провести ремонт данного прибора. Для этого надо обладать определенными навыками в электротехнике и умением пользоваться ампервольтметром и иными приборами измерения и, возможно, паяльником. В противном случае, необходимо провести замену данного элемента системы электрооборудования автомобиля, приобрести который можно в специализированном магазине автомобильных запасных частей и деталей. У такого реле зарядки цена относительно небольшая, по крайней мере, вполне сопоставимая с другими компонентами системы энергоснабжения транспортного средства.

История

В 1970е годы было создано несколько экспериментальных моделей с кузовами «хетчбэк» и «двухдверный седан». Однако, официально техническое задание на разработку от Минавтопрома СССР было получено только в 1978 году.

После изготовления опытной партии и начала процесса доводки Минавтопром — вполне в стиле его тогдашнего руководителя В. Н. Полякова — кардинально поменял задание, заставив заводское КБ перепроектировать автомобиль с оглядкой на популярную европейскую модель Ford Fiesta образца 1976 года, — несмотря на сугубо отрицательную оценку данной модели коллективом завода. Заводской испытатель Иван Павлович Кошкин впоследствии вспоминал про Ford Fiesta :

При этом одновременно перед конструкторами ставилась цель превзойти «Фиесту» по характеристикам. Примерно то же самое произошло в те же годы и с АЗЛК, который под давлением ведомства Полякова был вынужден с нуля проектировать принципиально новую переднеприводную платформу — будущий «Москвич-2141», несмотря на наличие вполне современного и находившегося уже на предсерийной стадии заднеприводного прототипа С-3.

Задание на разработку и далее продолжало меняться — Минавтопром выдвигал всё новые и новые требования по превышению параметров разнообразных зарубежных «малолитражек» тех лет: «Fiat Uno», «Austin Metro» и других. Это, совместно с нехваткой финансирования, которое до середины 1980-х шло преимущественно на освоение новых переднеприводных моделей Волжского завода, привело к чрезвычайному затягиванию внедрения автомобиля в производство.

В то время «Таврия» позиционировалась как исключительно экономичный автомобиль. В 1989 году Минавтопромом СССР был выпущен рекламный ролик для западного рынка, в котором водитель заправляет «Таврию» из своей зажигалки. Этот ролик завоевал в Каннах «Бронзового льва» в номинации «торговая реклама».

В 1993 году завод выпустил 53 027 автомашин ЗАЗ-1102 и их модификаций

В 1994 году началось производство ЗАЗ-1105 «Дана» — модификации с кузовом «универсал».

В 1998 году ЗАЗ-1102 на конвейере начала сменять ЗАЗ-1102 «Таврия-Нова» — модификация, созданная совместно с Daewoo, направленная на устранение выявленных недостатков и улучшения технико-эксплуатационных показателей (всего в количестве свыше 700). На «Таврия Нова» была произведена косметическая модернизация решетки радиатора, фар головного света и задних фонарей, а также начали применяться новые декоративыне колпаки на колёсных дисках размерности 4,5J с бескамерными шинами, на задней двери был установлен третий стоп-сигнал. Для повышения надежности автомобиля и повышения уровня пассивной безопасности были усилены несущие и технологические элементы кузова, что позволило снизить уровень шума в салоне.

В 1999 году началось серийное производство модели ЗАЗ-1103 «Славута» с кузовом «лифтбек».

В 2006 и 2007 годах руководство завода несколько раз заявляло о скором снятии модели с производства. Массовый выпуск модели ЗАЗ-1102 «Таврия» с кузовом хэтчбек была завершён в 2007 году, хотя отдельные экземпляры собирали до осени 2009 года. Производство ЗАЗ-1103 «Славута» и ЗАЗ-11055 «Pick-Up» продолжалось.

Кузов последнего серийного автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» был сварен 14 января 2011 года, а 15 января на ЗАЗе начался демонтаж оборудования и производственных линий в связи с планируемым переносом модели проекта T250 с FSO в Запорожье. В конце января 2011 года с конвейера сошёл последний ЗАЗ-1103 «Славута», который был продан с интернет-аукциона 11 февраля 2011 года за 47 020 гривен.

Наследником «Славуты» на конвейере стал ZAZ Forza.

Проверка электрического датчика давления масла

Проверка датчика мультиметром

Электронные датчики давления масла, используемые, как на иномарках, так и отечественных авто, в частности, на автомобилях ВАЗ-2114 и других современных «Ладах», проверить несложно. Их устройство аналогично тому, где используется реостат, однако они попросту размыкают цепь при определенном давлении. Соответственно, его проверка еще проще. Для этого нужно:

• Установить мультиметр в режим «прозвонки» (разрыва) электрической цепи.
• Обеспечить герметичное соединение воздушного насоса и входного (чувствительного) отверстия, куда подается воздух. Тут аналогично необходимо обеспечить качественную герметизацию, поскольку от этого напрямую зависит результат эксперимента.
• Один щуп мультиметра установить на центральный выходной контакт датчика, а второй – его корпус, «массу».
• Одновременно с этим с помощью насоса подать на датчик давление воздуха около 1…1,5 атмосфер. Сильно дуть не нужно, чтобы не повредить мембрану. Если датчик исправен, то электрическая цепь разомкнется почти сразу, под механическим воздействием штока, находящемся в жесткой связи с изгибаемой чувствительной мембраной датчика давления масла.

Как понятно из схемы работы датчика, если цепь разомкнулась (фиксируется мультиметром), значит, датчик исправен. В противном случае – нет. В редких случаях вместо датчика проблему, почему горит лампочка масла, необходимо искать в неисправной (перебитой или с поврежденной изоляцией) проводке.

Также работоспособность датчика давления масла можно проверить и другим методом. Так, нужно снять питающий провод с датчика и замкнуть его на «массу». Если датчик исправен, то сигнальная лампочка на приборной панели загораться не должна. В противном случае датчик неисправен.

Проверка двух датчиков

На некоторых современных машинах устанавливают два однотипных («новых») датчика давления. Первый рассчитан на значение абсолютного давления в диапазоне около 0,15…0,45 атмосфер, и предназначен для размыкания контрольной лампы после запуска двигателем. Его проверка аналогична, и соответствует описанной выше процедуре. То есть, подключение такое же. Его цепь должна размыкаться при нагнетании в нем давления в указанном диапазоне.

Второй датчик предназначен для контроля давления масла на работающем двигателе. Он по типу аналогичен первому, но его отличие заключается в том, чтобы контролировать верхнюю границу масла (дабы не допустить его возрастания до критического значения). Верхнее значение может быть разным, и отличается у конкретных моделей автомобилей. Однако в большинстве случаев оно находится около 1,8 атмосферы. При достижении этого уровня давления или выше цепь контакта должна замыкаться, и соответственно, на приборной панели должна активироваться сигнальная лампа давления масла в системе двигателя.

Проверка датчика давления с помощью лампочки

Для проверки электрического (нового) датчика давления масла вместо мультиметра можно воспользоваться лампочкой, рассчитанной на работу под напряжением 12 В постоянного напряжения, а также блока питания (аккумулятора) и компрессора (желательно с манометром). Алгоритм проверки следующий:

Схема подключения

• К контактам лампочки необходимо присоединить два провода.
• Один из концов провода, идущий на лампочку, присоединить к выводному контакту датчика давления.
• Массу от блока питания (или минус от аккумулятора) соответственно присоединить на корпус (массу) датчика.
• К другому проводу на лампочке присоединить плюс от блока питания или аккумулятора.
• Если датчик исправен, то после включения блока питания (или просто при возникновении контакта от аккумулятора) лампочка должна засветиться. В противном случае датчик сразу можно считать неисправным.
• Далее для проверки необходимо с помощью компрессора или насоса подать на чувствительный элемент датчика давление около 0,5 атмосферы. Значение давления может быть разным, и это зависит от того, на какое именно давление рассчитан датчик. Обычно оно находится около уже упомянутой 0,5 атмосферы.
• При возрастании давления до указанного значения (критического для датчика) лампочка должна потухнуть, поскольку при этом в корпусе датчика разомкнется контрольная электрическая цепь. Если этого не произошло, то датчик также можно считать негодным.

Вместо компрессора вполне можно обойтись обычным автомобильным и даже велосипедным насосом, которые без проблем выдадут необходимые полатмосферы давления воздуха.

Внешний облик

Особой красотой внешний вид авто не отличается, поэтому поговорим о его практичности. Первые экземпляры модели покрывали простой акриловой краской. А где-то с 2004 года «Славуту» начали красить металликом. Конечно же, второй вариант более предпочтителен. Благодаря двуслойному покрытию такая краска будет дольше защищать авто от коррозии, чего не скажешь про акрил. Тем не менее лучше покрыть машину дополнительным антикоррозийным слоем. Как показывают отзывы, без этой манипуляции кузов в скором времени начнет ржаветь.

Светотехника модели ЗАЗ-1103 «Славута» также не может порадовать особой износостойкостью. Через несколько лет рассеиватель фар мутнеет, и качество света резко падает. Дверные петли в процессе эксплуатации авто рекомендуется периодически смазывать, иначе они начнут настойчиво скрипеть. Моторчик вентилятора, который находится у лобового стекла под капотом, не оснащается фильтром, поэтому в него попадают листья, создающие неприятный шум при включенном вентиляторе. Еще один недостаток автомобиля заключается в том, что его аккумулятор устанавливается в моторном отсеке довольно низко. В связи с этим он подвержен контакту с влагой, которая приводит к окислению клемм.

Багажник «Славуты» по сравнению с «Таврией» увеличен на 50 литров. Благодаря низкому загрузочному порогу он довольно функционален.

Важная информация о датчике уровня масла

Теперь вкратце расскажем о диагностике и замене ДУМ — датчике уровня масла. Сделать это в домашних условиях совсем не сложно.

Местонахождение и диагностика

ДУМ в «десятке» представляет собой устройство, использующееся для замера объема моторной жидкости в отсеках силового агрегата. Этот регулятор находится рядом с масляным фильтрующим элементом, а сам фильтр расположен в картере мотора машины.

Как проверить :

1. Сначала загоните свое транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.
2. Открутите болты, которые фиксируют защиту мотора, уберите ее.
3. Найдите ДУМ и включите зажигание — в этот момент на регулятор подастся напряжение.
4. Затем отсоедините провода, подключенные к контроллеру.
5. Щупы мультиметра или вольтметра следует подключить к массе авто и разъему питания. Если на дисплее тестера появится напряжение 12 вольт, то это свидетельствует о том, что устройство работоспособно.

Контроллер уровня масла в отечественной «десятке»

Инструкция по замене

Процедура замены выглядит следующим образом:

1. Как и в случае с диагностикой, машину следует загнать на яму или эстакаду, после чего демонтировать защиту мотора.
2. Сделав это, нужно отключить зажигание и отсоединить отрицательный провод с клеммы аккумулятора.
3. Отсоедините кабель питания, подключенный к ДУМ.
4. Далее, возьмите ветошь и с ее помощью удалите всю грязь с устройства. Используя гаечный ключ на 10, открутите фиксатор регулятора, удобней для этого использовать торцевой ключ.
5. Произведите демонтаж старого регулятора из посадочного места. Для снятия его придется немного покачать из стороны в сторону, но будьте при этом аккуратны, в противном случае вы можете повредить поплавок. После демонтажа регулятора вместо него установите новый ДУМ. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

В чем плюсы?

Первое преимущество – это доступные запчасти. ЗАЗ «Таврия» имеет высокую ремонтопригодность. Запчасти для этого автомобиля стоят дешевле, чем на ВАЗовскую классику, а найти их — не проблема даже для малых городов. Особенно это касается Украины, где до сих пор эксплуатируют такие автомобили.

Еще один плюс – это экономичность, как отмечают владельцы. Некоторые ставят сюда ГБО. И это притом что машина потребляет шесть литров топлива, на газу машина становится еще экономичнее.

Еще одно преимущество – это компактность. Машина легко вписывается в любые закоулки. А благодаря короткой колесной базе и высокому клиренсу даже на 12-дюймовых штатных колесах можно смело отправляться в любую деревню. Как ни странно, по пересеченной местности машина едет очень хорошо.

предохранителей Замена и реле Шевроле Ланос

Схема предохранителей калина 1 седан

Работу при проводим выходе из строя предохранителей и реле.снятии При предохранителей и реле обязательно отсоединяйте провода клемму от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

На монтажного крышке блока в моторном отсеке нанесена расположения схема предохранителей и реле и указано их назначение. доступа Для к предохранителям и реле, расположенным в монтажном моторного блоке отсека…

…вынимаем пароотводящий шланг из крышке на держателя монтажного блока.

Отжав две защелки пружинные, снимаем крышку монтажного блока.

извлекаем Пинцетом предохранитель. Неисправный предохранитель определяем по перемычке перегоревшей. Заменяем перегоревший предохранитель новым.

малого Реле размера вынимаем из блока с помощью Реле. пинцета большого размера вынимаем из блока Для. рукой доступа к предохранителям монтажного блока в автомобиля салоне…

…нажимаем на фиксатор крышки…

…и снимаем левой крышку обивки боковины.

На обратной стороне нанесена крышки схема расположения предохранителей и указано их помощью.

С назначение пинцета из монтажного блока в моторном можно отсеке заменить перегоревший предохранитель новым.реле Новое или предохранитель следует устанавливать вышедшего вместо из строя только после определения и причины устранения неисправности. Разрешается использовать только ные стандарт предохранители, рассчитанные на определенную величину тока номинального (величина номинального тока предохранителя его на указана корпусе).

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОНТАЖНОГО БЛОКА В ОТСЕКЕ МОТОРНОМ Обозначение предохранителя / (номинальный ток, А) / элементы Защищаемые EF1 (80) Цепи предохранителей EF15 – EF2 и F1 – F7 EF20 (30) Выключатель зажигания (цепи питания приборов комбинации и топливного насоса) EF3 (30) Выключатель стартер (зажигания, вентилятор отопителя, электростеклоподъемники) EF4 (30) основного Электродвигатели и дополнительного вентиляторов EF5 (30) Электродвигатели EF6 стеклоподъемников (50) Не используется EF7 (30) Элемент обогрева стекла заднего EF8 (30) Электродвигатель вентилятора отопителя (4-я диод) D9 (скорость) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера Лампы (20) EF10 блок-фар (дальний свет) Лампа (10) EF11 левой блок-фары (ближний мотор), свет-редуктор регулятора направления пучка левой света блок-фары EF12 (10) Лампа блок правой-фары (ближний свет), мотор-регулятора редуктор направления пучка света правой фары-блок EF13 (10) Лампа сигнала торможения/света габаритного в левом заднем фонаре (габаритный подсветка), свет комбинации приборов, мелодичный сигнал, габаритного лампа света в левой блок-фаре, регулятора переключатель направления пучков света фар, лампы выключатель противотуманного света в заднем фонаре, выключатель, часы аварийной сигнализации, подсветка пепельницы, выключатель, аудиосистема кондиционера

РЕЛЕ МОНТАЖНОГО БЛОКА В МОТОРНОМ Обозначение ОТСЕКЕ / Наименование / Включаемые цепи К1 Реле сигнала звукового Звуковой сигнал К2 Реле фар блок Лампы-фар К3 Реле компрессора кондиционера муфта Электромагнитная компрессора кондиционера К4 Реле электродвигателя вентилятора дополнительного Электродвигатель дополнительного вентилятора системы Реле К5 охлаждения противотуманных фар Лампы противотуманных Реле К6 фар габаритного света и освещения салона габаритного Лампы света в блок-фарах, лампы торможения сигналов/габаритного света в задних фонарях (свет габаритный), лампы подсветки комбинации приборов, плафона лампа освещения салона К7 Реле стеклоподъемников стеклоподъемников Электродвигатели К8 Реле электродвигателя основного вентилятора основного Электродвигатель вентилятора системы охлаждения К9 Реле насоса топливного Электродвигатель топливного насоса К10 электрообогревателя Реле заднего стекла Элемент обогрева стекла заднего К11 Управляющее реле вентиляторов охлаждения системы Реле электродвигателей основного и дополнительного системы вентиляторов охлаждения

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОНТАЖНОГО БЛОКА В АВТОМОБИЛЯ САЛОНЕ Обозначение предохранителя / (номинальный ток, А) / элементы Защищаемые F1 (10) Лампа плафона освещения багажника, плафона лампа освещения салона, лампа противотуманного левом в света заднем фонаре, электродвигатель привода Выключатель

Общие сведения

Продольный разрез двигателей МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011, МеМЗ-246:

1. Головка блока цилиндров.
2. Крышка головки блока цилиндров.
3. Прокладка и крышка маслоотделителя.
4. Прокладка и крышка маслоотделителя.
5. Фланец карбюратора для крепления воздушного фильтра.
6. Бензиновый насос.
7. Распределительный вал.
8. Ведущая шестерня привода датчика-распределителя.
9. Кулачок привода бензинового насоса.
10. Корпус привода датчика-распределителя и бензинового насоса.
11. Отводящий патрубок.
12. Блок цилиндров.
13. Нажимной диск сцепления.
14. Диск сцепления ведомый.
15. Болты.
16. Маховик.
17. Манжеты.
18. Держатель манжеты.
19. Коленчатый вал.
20. Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
21. Упорные полукольца коренного подшипника коленчатого вала.
22. Вкладыш среднего коренного подшипника.
23. Пробка.
24. Маслоприемник насоса.
25. Вкладыш нижней головки шатуна.
26. Масляный картер.
27. Масляный насос.
28. Манжеты.
29. Шкив привода генератора.
30. Ведущий шкив коленчатого вала.
31. Гайка.
32. Шпонка.
33. Шатун с поршнем, поршневыми кольцами и пальцем.
34. Натяжной ролик.
35. Шкив привода распределительного вала.
36. Манжеты.
37. Стопорная шайба.
38. Болты. 
39. Внутренний и наружный кожухи плоскозубчатого ремня.
40. Внутренний и наружный кожухи плоскозубчатого ремня.

Поперечный разрез двигателя МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011, МеМЗ-246:

I – карбюраторные двигатели МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011;

II – двигатель МеМЗ-246 с центральной системой впрыска топлива;

1. Карбюратор.
2. Крышка головки блока цилиндров.
3. Крышка маслозаливной горловины.
4. Прокладка крышки головки блока цилиндров.
5. Головка блока цилиндров.
6. Болт крепления головки цилиндров.
7. Наконечник свечи.
8. Датчик-распределитель.
9. Свеча зажигания.
10. Прокладка головки блока цилиндров.
11. Маслоизмерительный щуп.
12. Трубка подвода жидкости.
13. Палец поршня.
14. Поршень.
15. Шатун.
16. Трубка маслоизмерительного щупа.
17. Коленчатый вал.
18. Прокладка масляного картера.
19. Маслосливная пробка.
20. Масляный фильтр.
21. Выпускной коллектор.
22. Рым-планка.
23. Впускной коллектор.
24. Проставка фланца.
25. Топливосборник.
26. Прокладка фланца карбюратора.
27. Корпус дроссельной заслонки.

Уровни масла: А – верхний, равный 3,45 л и Б нижний, равный 2,45 л.

Продольный разрез двигателя МеМЗ-3071:

1. Головка блока цилиндров.
2. Крышка головки цилиндров.
3. Ресивер.
4. Дроссельный патрубок.
5. Высоковольтные провода.
6. Модуль зажигания.
7. Вал распределительный.
8. Отводящий патрубок системы охлаждения.
9. Клапан.
10. Блок цилиндров.
11. Поршень.
12. Пробка системы охлаждения.
13. Нажимной диск сцепления.
14. Ведомый диск сцепления.
15. Болты. Маховик.
16. Болты. Маховик. 
17. Манжеты.
18. Держатель манжеты.
19. Коленчатый вал.
20. Вкладыши коренных подшипников.
21. Упорные полукольца.
22. Вкладыш среднего коренного подшипника.
23. Маслосливная пробка.
24. Маслолриемник насоса.
25. Вкладыш нижней головки шатуна.
26. Масляный картер.
27. Масляный насос.
28. Манжеты. 
29. Шкив привода генератора.
30. Ведущий шкив коленчатого вала.
31. Гайка.
32. Шпонка.
33. Шатун.
34. Натяжной ролик.
35. Приводной плоскозубчатый ремень.
36. Шкив привода распределительного вала.
37. Манжеты. 
38. Болты. Маховик. 
39. Наружный и внутренний кожухи плоскозубчатого ремня.
40. Наружный и внутренний кожухи плоскозубчатого ремня.

Поперечный разрез двигателя МеМЗ-3071:

1. Датчик абсолютного давления и температуры воздуха.
2. Крышка ресивера.
3. Дроссельный патрубок.
4. Трубка регулятора давления.
5. Крышка головки блока цилиндров.
6. Винт регулировочный клапана.
7. Пробка заливной горловины.
8. Пружина клапана.
9. Прокладка крышки головки цилиндров.
10. Коромысло.
11. Головка цилиндров.
12. Распределительный вал.
13. Болт крепления головки блока цилиндров.
14. Наконечник свечи зажигания.
15. Свеча зажигания.
16. Маслоизмерительный щуп.
17. Клапан впускной.
18. Прокладка головки блока цилиндров.
19. Палец поршня.
20. Поршень.
21. Шатун.
22. Коленчатый вал.
23. Трубка маслоизмерительного стержня.
24. Прокладка масляного картера.
25. Масляный картер.
26. Маслоприемник насоса.
27. Кронштейн промежуточного рычага.
28. Масляный фильтр.
29. Выпускной коллектор.
30. Форсунка.
31. Трубка отвода картерных газов.
32. Впускной коллектор.
33. Рампа форсунок.
34. Трубки охлаждения дроссельного патрубка.
35. Датчик детонации.
36. Ресивер.

Двигатели МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 и МеМЗ-3071 – четырехтактные бензиновые, четырехцилиндровые, с рядным расположением цилиндров.

Историческая справка

Автомобиль «Славута-1103» в практичном кузове лифтбек стал третьей переднеприводной машиной в семействе Запорожского автомобильного завода. Первой моделью была «Таврия» в кузове хэтчбек. Она обрела на Украине настоящую популярность и продолжала выпускаться на протяжении 20 лет. Вторым представителем семейства стал универсал «Дана». Он не смог повторить успех предшественника, и спустя 4 года после выпуска первого экземпляра производство прекратили. Затем появилась «Славута», которая выпускалась до 2011 года. Она считается на сегодняшний день лучшим вариантом из трех перечисленных.

Как поменять датчик давления масла своими руками

В случае неисправности этого элемента замена – необходимая процедура, так как разборке он не подлежит. Без него давления последующее движение автомобиля опасно. Но водитель может легко справиться с заменой детали своими руками.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно приготовить инструмент и все необходимое:

1. Новый датчик давления.
2. Гаечный ключ нужного размера для отвинчивания, в зависимости от модели автомобиля.

Могут потребоваться и другие инструменты, это зависит от марки машины.

Пошаговая инструкция

Порядок работы зависит от места установки датчика, но в общем основные шаги операции проводятся по алгоритму, описанному ниже. Для примера разберем процедуру для ВАЗ-2110.

1. Вначале нужно выяснить, сколько клапанов установлено на двигателе – 8 или 16. В первом случае датчик находится за мотором справа на головке блока цилиндров, возле кожуха привода ГРМ. К нему подключен единственный проводник. Если клапанов 16, то датчик находится слева в блоке распредвала.
2. Дождитесь, пока двигатель остынет, чтобы не получить ожоги во время работы.
3. Не торопитесь сразу снимать, вначале проверьте правильность работы электрической цепи, ведущей к индикатору на приборах. Отсоедините провод от датчика, при этом индикаторная лампа должна погаснуть. Соедините проводник с «массой». Если лампочка загорелась, значит проводка исправна.
4. Снимите датчик с помощью гаечного ключа. Аккуратно выкрутите его, не потеряв уплотнительную прокладку, и не допуская течи масла. Используйте для протирки ветошь.
5. Внимательно осмотрите снятый датчик. При отсутствии на нем следов смазки можно говорить о его исправности. В противном случае требуется замена. Но в любом случае при установке уплотнительное кольцо нужно поставить новое.
6. Подключите провод после замены.

Проверьте работу устройства, запустив двигатель и убедившись отсутствия аварийного свечения лампочки на приборах.

Как поменять автомобильный датчик давления масла

Для начала, его надо найти. Собственно, расположение надо знать и для проверки давления с помощью манометра: другого отверстия не предусмотрено, сливная пробка для этого не предназначена.

Поскольку параметры давления снимаются с насоса, сенсор располагается в районе крепления масляного фильтра. Это правило действует для любых автомобилей, за редким исключением. В некоторых моделях фильтр вынесен на шлангах (трубках) в сторону от картера ДВС. В этом случае датчик следует искать в районе соединения шлангов с корпусом маслонасоса.

Типичное расположение датчика давления на картере мотора:

Рядом на иллюстрации снятый ответный разъем с защитным колпачком.

Менять, или не менять

Для начала попробуем найти поломки, не связанные непосредственно с внутренностями датчика. Обнаружив место его расположения, снимаем разъем, обследуем провод и состояние контактов. Провод можно прозвонить до места подключения к следующему разъему (панель приборов или ЭБУ, как указано в электросхеме вашего автомобиля). На контактах не должно быть коррозии и налета окислов.

Затем осматриваем сам датчик. Аналогично: чистый, блестящий контакт. Вокруг гайки не должно быть явных потеков масла.

Собственно, как заменить, не пролив масло

Разумеется, моторное масло необходимо слить через штатную пробку. Других вариантов нет: иначе вы просто испачкаете все пространство вокруг машины, и все равно придется менять смазку.

• Несмотря на то, что деталь непосредственно контактирует со смазочными материалами, «подорвать» резьбу бывает довольно сложно. Поэтому используем накидной ключ.
• После извлечения осматриваем датчик, возможно во внутреннее отверстие просто попал мусор (вопрос к своевременной замене фильтра).
• Тщательно протираем посадочное отверстие, устанавливаем новый сенсор давления.
• Заливаем свежее масло (возможно, есть смысл поменять и фильтр).

Доработка и тюнинг

Многие автолюбители, особенно на Украине проводят тюнинг моторов ЗАЗ Таврия. Существует два варианта тюнинга — поверхностный и полный. Рассмотрим более детально именно второй вариант, поскольку он сложнее.

В первую очередь, двигатель разбирается и облегчается. Это получается путем замены некоторых деталей. Автомобилисту понадобятся облегченные поршни от ANF (Польша), клапаны с низкой посадкой, также более легкие, коленчатый вал меньшего веса DEF (производства Украина), а также легкие шатуны.

После замены этих деталей и без того легкий мотор станет на 82 кг легче. Затем, обновляем систему охлаждения, заменив водоносные патрубки на силиконовые, а помпу на тюнинг версию от Сенса.

Следующим этапом становиться переделка системы выпуска отработанных газов, которую стоит укоротить на 5 см, это прибавит в среднем 12 лошадиных сил. Еще будет необходимо модернизировать систему впрыска. Для этого перебирается карбюратор. Жиклеры либо вытачиваются по новому на токарном станке, или проводится проточка старых. Также, стоит заменить «носик» подачи горючего.

Еще одной модернизацией станет установка облегченного сцепления от ATF. Это позволит коленчатому валу быстрее вращаться, а переключать передачи — намного легче. Также в связи с такими изменениями придется подумать о смене смазочного материала. Обычно рекомендуется залить синтетику, которая будет выдерживать повышенные температуры.

Финальным этапом тюнинга становиться установка воздушного фильтра нулевого сопротивления. Можно конечно заменить еще привод ГРМ, но как показывает практика, родной системы хватает.

История ЗАЗ (Запорожский автомобильный завод)

В отличие от многих автомобильных предприятий России и стран СНГ, начало трудовой биографии которых датируется второй или, что встречается гораздо реже, первой половиной ХХ в., Запорожский автомобильный завод имеет славную и довольно продолжительную историю. Предприятие было образовано еще в 1863 году голландцем Абраамом Коопом, по происхождению колонистом, и первоначально специализировалось на выпуске сельскохозяйственных машин и оборудования. А в 1908 г. был основан Мелитопольский моторный завод (сегодня являющийся структурным подразделением ЗАЗа), освоивший тогда производство стационарных двигателей внутреннего сгорания.

С 1923 г. Запорожский завод, получивший вполне соответствующее советской эпохе название Коммунар, начинает выпускать зерноуборочные комбайны и другую сельскохозяйственную технику. А в 1959 г. предприятие было перепрофилировано в автомобилестроительное. Конструкция микролитражек для дальнейшего производства в Запорожье разрабатывалась специалистами Московского автозавода малолитражных автомобилей (МЗМА). Соответственно и опытные образцы этих машин с независимой подвеской всех колес и задним расположением силового агрегата, появившиеся на свет в 1958 г., назывались «Москвич-444».