Когда и как нужно менять приводной ремень
Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.
В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:
- натяжка болтом
- натяжка роликом.
Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.
Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:
- двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
- переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
- для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
- под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
- ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
- последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
- установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.
Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа
Типичные неисправности
Механики выделяют несколько основных причин неисправности ремня генератора. К ним относятся обрыв, износ и расслоение элемента. Также ремень со временем может проседать, из-за чего также требуется замена.
Причины неисправности ремня генератора
Обрыв
Для разрыва РГ требуется очень большое усилие, ведь внутри ремня есть прочные нити. Поэтому обрыв случается крайне редко. Как правило, к обрыву приводит заклинивание подшипника или других компонентов, связанных с ремнем.
Обрыв ремня генератора
Износ
Независимо от манеры вождения и качества ремня генератора, со временем он будет изнашиваться. Из-за трения его профиль постепенно уменьшается, что приводит к проскальзыванию. При езде с изношенным ремнем генератор не сможет вырабатывать достаточное количество энергии.
Так выглядит изношенный ремень генератора
Расслоение
Происходит расслоение РГ на фоне нарушения геометрии валов, что часто бывает при их повреждении. При нарушенной геометрии ремень сильно изнашивается с одной стороны. При сильном износе из ремешка выходит прочная армированная нить.
Расслоение ремня генератора
Проседание
Еще одна причина внеплановой замены ремня – это проседание. Обуславливается проседание элемента его износом. Диаметр ремешка увеличивается при сильном износе и ослабляется, что в свою очередь приводит к проскальзыванию. Также функции РГ могут нарушиться при попадании на него даже небольшого количества смазки.
Проседание ремня привода генератора
Инструкция по замене ремня генератора
Ременная передача является самым известным способом передать вращение. Ременная передача состоит из следующих деталей: два шкива и ремень. Один шкив ведущий, а другой ведомый. Вращающий момент передается на ведущий шкив.
Ремень проходит через ручьи шкивов. Благодаря тому, что есть трение в местах контакта, вращение передается от ведущего вала на ведомый вал. Ременные передачи имеют несколько преимуществ. Одно из таких преимуществ — простота. Ременная передача способна выдерживать большие нагрузки, не создает шума. С помощью ведущего шкива можно передавать вращение на жидкостный насос, компрессор автомобильного кондиционера, насос гидравлического усилителя руля и генератор. Однако такой привод имеет также недостатки. Один из недостатков ременной передачи — малый срок работы. Неисправности ременного привода происходят из-за неправильного натяжения ремня.
Если натяжение ремня будет слабым, он будет скользить в ручьях шкива. Поэтому он будет сильно изнашиваться, а механизмы, которые работают от ремня, будут работать не на полную мощность. Если ремень будет натянут сильно, то возникнет нагрузка на подшипники.
Когда вы эксплуатируете машину, нужно периодически проверять состояние ремней и их натяжение. Ремни должны быть без трещин, не иметь следов масла. Натяг ремня проверяется следующим образом. Надавливаем пальцем на самый большой участок ремня, прикладывая силу примерно в 10 кг. Прогибаться ремень должен не более чем на 10 мм
Уделите пристальное внимание ремню привода генератора. На внутренней поверхности ремня не должно быть изношенных участков и других видимых повреждений
С внешней стороны ремня не должно быть выпуклости и углублений. С боковой стороны не должно быть видно распустившихся ниток. Ремень подлежит замене примерно через 50000 км пробега. Если вы привыкли экономить, то ремень все равно нужно заменить. Если произойдет обрыв ремня, то это приведет к плачевному состоянию. Понадобится капитальный ремонт генератора.
Как произвести замену ремня?Прежде чем заменить генератор, необходимо удостовериться в том, что его можно отремонтировать. Главным признаком вышедшего из строя генератора является свист, когда на электрическую систему машины подают нагрузку. Это может быть включение электрического стеклоподъемника, радио, фар и других потребителей энергии. В машине на панели приборов может включиться контрольная лампа, которая укажет вам на то, что приводной ремень генератора требует проверки. Это может говорить о том, что приводной ремень генератора слабо натянут или имеет износ.
Приводной ремень генератора установлен слева от мотора, если смотреть на автомобиль. Перед тем как приступать к осмотру ремня привода генератора, нужно заглушить мотор. Осматриваем ремень привода генератора, нет ли на нем износа, трещин и других механических повреждений. Если вы не обнаружили механических повреждений, то необходимо проверить натяг ремня. Зачастую ремень имеет слабое натяжение.
Прежде чем приступить к замене изношенного ремня генератора, нужно купить новый ремень. Для того чтобы заменить ремень, нужно сначала ослабить его. Для этого ослабляем гайку болта. Сперва нужно понять, где расположен натяжитель и разобраться, как он работает. Натяжитель может быть в виде кулисы или натяжного болта, в зависимости от модели. Прежде чем демонтировать ремень, необходимо разобраться, за какие шкивы он цепляется. Устанавливать новый приводной ремень нужно на это же место.
Если на вашем автомобиле натяг регулируется с помощью натяжного болта, то болт нужно вывернуть. До конца откручивать его не стоит. Хватит небольшого поворота для ослабления ремня. Выворачивать болт нужно, пока ремень привода не ослабнет так, что его можно будет снять со шкивов. Сравнивая новый ремень и старый, нужно убедиться, что они имеют одинаковую длину. Чтобы не допустить повреждения генератора, нужно новый ремень установить так же. После этого, ремень притягиваем натяжным болтом. В руководстве написано, какой должен быть натяг приводного ремня генератора. Он не должен быть перетянут.
Когда вы установили ремень, соберите инструмент и подсоедините провод аккумуляторной батареи. Когда все сделано, заведите мотор. Даем полную нагрузку на электрическую систему автомобиля. Для этого включаем потребители электрической энергии. Если услышали свист ремня, подтяните его. На срок службы ремня привода генератора влияет то, как расположены шкивы друг к другу. Шкивы должны находиться в одной плоскости. Проверьте состояние самих шкивов. Когда снимаете и ставите навесное оборудование, правильно устанавливайте шкивы.
Причины неисправности
Поломка может произойти по следующим причинам:
- Неправильная регулировка натяжения. Характеризуется свистом из-под капота, особенно в дождливую погоду. При чрезмерном натяжении деталь постепенно растягивается, из-за чего происходит разрыв армирующих волокон. Слабая натяжка приводит к недостаточному сцеплению со шкивом и его проскальзыванию, что провоцирует перегрев и преждевременное изнашивание.
- Повреждение натяжителей, валов или шкивов. Также приводит к обрыву. Поэтому производители советуют вместе с ремнем также менять ролики.
- Естественный износ. Интервал замены зависит от марки авто. Средний период службы детали составляет около 25 тыс. часов работы.
Ремень генератора — виды, признаки износа и замена
Еще ничего более простого и действенного не придумали, для передачи крутящего момента от коленчатого вала к ротору генератора, чем ремень.
Казалось бы, что особенного в этом куске резины с впаянными в нее полимерными нитями? Но разрыв этого на первый взгляд незначительного элемента влечет за собой не только невозможность зарядки аккумулятора и обесточивание многих узлов авто, но и возможность полной остановки машины.
Так как заряд аккумулятора в основном рассчитан на запуск авто, а функционирование всей электросети обеспечивает работа генератора. Чтобы избежать таких нюансов следует знать основные типы этого изделия, ресурс его службы, возможные признаки, указывающие на его износ, и как происходит замена ремня генератора своими руками.
Конструктивные особенности и виды
Разнообразие конструкций двигателей повлекло за собой не меньшее количество видов, ремней привода навесных агрегатов и схем их правильного расположения.
Для лучшего соприкосновения с узлами они делаются различных форм внутренней поверхности и подразделяются на три вида:
- зубчатые – изделия с разнообразным шагом поперечного профиля, обладающие высокой точностью передаточного момента;
- поликлиновые (ручейковые) с продольно расположенными ребрами, обладающие большей надежностью;
- клиновые – трапециевидного сечения, где рабочими являются боковые стороны, не предназначенные для обратного изгиба.
Для каждого из этих видов, соответственно, производители рекомендуют и срок эксплуатации, который может варьироваться в пределах 50-70 тысяч километров пробега авто.
Разные автомобили – различная схема установки
В более ранних моделях машин использовалось прямое соединение привода генератора со шкивом двигателя без всяких изгибов, но в современном автомобиле зачастую используют ременную передачу для подачи крутящего момента на приводы нескольких устройств: кондиционера, помпы, компрессора кондиционера, генератора и других агрегатов.
И пролегая между этими узлами ремень, может выписывать причудливые конфигурации и изгибы, вот этот узор и называется – схема правильной установки. У запасливого автолюбителя этот рисунок всегда должен быть под рукой, чтобы если случиться в дороге разрыв, не мучиться, морща лоб, вспоминая, как произвести замену ремня привода генератора.
Ну и, естественно, желательно возить на всякий непредвиденный случай запасной комплект.
Признаки, указывающие на износ ремня
Перед тем как освещать способы и методы замены, коснемся возможных признаков, указывающих, что это время подошло:
- при внешнем осмотре, при выключенном двигателе, наблюдаются потеря эластичности, трещины, небольшие разрывы и разлохмаченные бока, явный признак близкого выхода из строя;
- ослабление натяжки ремня, вследствие его растяжения или поломки натяжного ролика;
- заметный свист при запуске двигателя, увеличении оборотов или включении электроприборов, причина может крыться в плохом натяжении ремня или заклинивании одного из приводов, задействованных в схеме. Это может быть как привод компрессора или генератора, так и выход из строя подшипника муфты кондиционера или подшипника натяжного устройства;
- появление сигнала на датчиках, свидетельствующие о снижении зарядки аккумулятора или работоспособности самого генератора.
Не следует забывать и о плановой замене этого изделия в пределах его срока эксплуатации.
Варианты замены ремня генератора
Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.
Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.
Как подтянуть ремень генератора
После того как вы обнаружили, что ремень генератора ослаб, лучше не тянуть с этой проблемой и сразу приступить к ее решению, то есть, натянуть ремень. Это несложная работа, с которой можно справиться самостоятельно без наличия профессиональных технических навыков и знаний. Однако, в зависимости от автомобиля, процесс натяжки ремня генератора может отличаться, рассмотрим основные из них.
Это интересно: Плановое техническое обслуживания автомобиля Nissan Juke: регламент и стоимость
Регулировочный винт
Более надежный и современный способ крепления генератора предполагает использование регулировочного винта. На современных иномарках премиум-класса, а также на многих моделях среднего и даже бюджетного ценового сегмента, используется именно такой способ крепления. Чтобы подтянуть ремень генератора, натянутый при помощи регулировочного винта, необходимо:
- Ослабить верхнюю или нижнюю затяжку генератора;
- Далее произвести один поворот регулировочного винта по часовой стрелки;
- Отодвинуть генератор от блока цилиндров, убедившись, что достаточно натянут ремень;
- Затянуть гайки, которые крепят генератор.
После этого нужно проверить, насколько хорошо натянут ремень генератора. Если потребуется, выполните натяжку повторно.
Важно: Излишне натянутый ремень генератора может вести к его быстрому износу
Регулировочная планка
Самый просто механизм для регулировки натяжения ремня генератора — это регулировочная планка. Его можно встретить, чаще, на автомобилях бюджетной ценовой категории.
Генератор с подобным механизмом крепится к блоку или картеру двигателя при помощи длинного винта. С помощью этого винта можно производить передвижение генератора относительно мотора. В качестве механизма регулировки используется планка с прорезью под гайку. Чаще всего данный механизм располагается в верхней части генератора.
Чтобы отрегулировать генератор, закрепленный на планке, необходимо сделать следующее:
- Открутить или ослабить саму регулировочную гайку;
- При помощи монтировки или другого подобного инструмента отодвинуть генератор от двигателя, чтобы при этом достаточно натянулся ремень;
- Далее на планке затягивается ранее ослабленная гайка.
- После этого можно проверять, насколько качественно выполнена работа, и достаточно ли натянут ремень.
Важно: Рекомендуется провести также тестирование натяжения после 2-5 минут работы мотора. Запустите двигатель на некоторое время, после чего заглушите его и проверьте натяжение ремня генератора
С помощью ролика
Независимо от метода, использующегося для натяжки, после выполнения задачи коленчатый вал мотора надо провернуть на несколько оборотов.
После этого производится повторная диагностика уровня натяжения. Контрольную проверку допускается выполнить после поездки, но она должна быть недолгой. Процедура регулировки с помощью ролика может отличаться в зависимости от модели авто и иметь свои особенности.
Для выполнения задачи потребуется набор гаечных ключей и инструмент, предназначенный для проворачивания регулировочного подшипника. Инструмент представляет собой ключ, выполненные в виде двух металлических стержней, имеющих диаметр 4 мм.
При отсутствии ключа можно воспользоваться изогнутыми плоскогубцами, процесс регулировки натяжки рассмотрен на примере машины Лада Приора:
Открывается капот автомобиля и находится генераторное устройство.
На нем располагается фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Его надо ослабить, но не откручивать полностью. Для ослабления используется гаечный ключ на 17.
Затем, используя ключ для регулировки, ролик проворачивается. В зависимости от необходимости (увеличения либо снижения величины натяжения) ролик прокручивается в одну либо другую сторону.
С помощью гаечного ключа после регулировки выполняется фиксация ролика
При настройке важно правильно подобрать усилие натяжки.
Когда процедура завершена, выполняется диагностика правильности работ. Для проверки заводится силовой агрегат и активируется все электрооборудование. Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т
д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.
Надо включить оптику, магнитолу, печку или систему кондиционирования, дворники, систему подогрева стекол и т. д. Если все приборы функционируют правильно, а приводной ремешок не свистит, то процедура натяжки произведена верно.
Ремень генератора на ВАЗ 2107
«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.
Размеры ремней генератора
Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:
- 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры – 10.0х8.0х944.0 мм;
- 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры – 10.7х8.0х944.0 м.
Как правильно натянуть ремень на генератор
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
- Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
- Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
- Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
- Надеть новый ремень на шкив генератора.
- Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
- Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
- После провести предварительную диагностику степени натяжения – резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
- Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Таким образом, генератор на «семёрке» можно заменить своими руками, однако следует придерживаться строгих правил и соблюдать технику безопасности. При проблемах с работой мотора после самостоятельной замены устройства лучше обратиться к профессионалам.
Популярные вопросы
Снятие задней обшивки двери
Размещено: 20.07.2015Добрый день. В данной статье я поделюсь с вами, как можно снять заднюю обшивку двери своими руками. Все делайте медленно и аккуратно. Для этого нам потребуется отвертка. Снимаем розетку, облицовку …
Подробнее
Как поменять салонный фильтр
Размещено: 26.11.2014Купил себе я Опель Омегу Б. Летом было всё в порядке, а вот с приходом осени стал замечать, что очень сильно стали запотевать стёкла. Завожу по утрам машину и через 5 минут. в салоне все стёкла пок…
Подробнее
Замена ламп в приборной панели
Размещено: 27.11.2014Неприятный момент, когда они перегорают. Слишком много разбирать, чтобы снять приборную панель, приходится что то придумывать. В моем Мерседесе приборная панель просто вытаскивается, и не имеет кре…
Подробнее
Как снять заднее крыло
Размещено: 20.07.2015Друзья, спешу поделиться с вами моим опытом, как снимать заднее крыло. Прочитав данное сообщение, вы может быть удивитесь и не поверите, что это возможно сделать своими руками. Советую вам сэкономи…
Подробнее
Замена цепи грм
Размещено: 03.07.2014Хотя и замена цепи грм вещь не часто происходившая, но все же многие автолюбители с таким сталкиваются хотя бы раз в своей жизни. Как всегда благодарен автору за четко подобранные видео, где нагляд…
Подробнее
Поменять втулку на стартере
Размещено: 25.11.2014Хорошо что ты не просто меняешь запчасти а пытаешься исправить причину. Это заслуживает уважения но… Я не понял что ты называешь втулкой, как правило из строя выходит ротор стартера, а еще чаще п…
Подробнее
Ремонт датчика температуры
Размещено: 22.09.2016А к чему такие премудрости при проверке датчика? На датчике стоит температура срабатывания. Ставишь ковшик на плиту,устанавливаешь термометр,погружаешь датчик с подключенным к нему тестером,тестер…
Снятие генератора с моторами 1,4 и 1,6 литра
В этом плане двигатели 1,4 и 1,6 литра идентичные. Поэтому рассматривать можно на примере любого из них.
Чтобы провести демонтажные работы и снять с машины генератор, потребуется сделать следующее:
- Подготовить набор из ключей разных размеров. Нужны размеры 8, 10, 12 и 13. Будет даже лучше, если найдёте головки аналогичных размеров, а также удлинители и воротки с трещоточным механизмом. Плюс нужна бита торкс E10, плоская прочная отвёртка.
- Отключите силовой провод, который соединяет аккумулятор и генератор. Это не плюс клеммы АКБ. Не путайте. За счёт этого при подключении не придётся возиться с кодом аудиосистемы, а также программировать электростеклоподъёмники. Хотя многие просто отключают минус. Это неправильно.
- Разрежьте ремень, а также остального навесного оборудования. О нюансах замены ремня уже говорилось ранее.
- Открутите крепёжную гайку, которая удерживает бачок гидроусилителя.
- Разъедините хомут, удерживающий патрубок охладительной системы на бачке гидроусилителя. Трубку пока просто отведите в сторону. Также в бок нужно сдвинуть сам бачок.
- Далее снимите кронштейны, фиксирующие бачок системы охлаждения. Его достаточно потянуть вверх. Затем бачок отводится вперёд и влево. Это даст достаточно места для вытягивания генератора.
- Далее отключается разъём провода от генератора. Этот провод следует снять.
- Далее есть фишка колодки с проводами. Тут нужно плоской отвёрткой нажать на фиксатор, после чего потянуть аккуратно фишку на себя вверх. Просто отведите колодку в сторону.
- Для крепления используют 2 болта, а также шпильку и гайку. Сначала открутите болт внизу, который находится под шкивом. Тут потребуется головка на 15.
- Поэтому снимите верхний болт крепления. Инструмент аналогичный.
- Открутите верхнюю гайку. Она идёт справа от ранее снятого болта. И снова берите головку на 15.
- Уберите кронштейн в виде пластины, который держит бачок гидроусилителя.
- Открутите шпильку с помощью торкса на 10. И можете снимать сам генератор.
Проверьте после этого, нет ли на устройстве следов повреждений. Также не должно быть характерного запаха горелого. Если он есть, то проводка наверняка перегорела.
Но это ещё не всё. Теперь предстоит обратная установка генератора на авто Ford Focus.
В этом случае необходимо:
- вкрутить торксом и головкой шпильку и гайку;
- надеть кронштейн-пластину гидроусилителя;
- вставить и закрутить нижний крепёжный болт, расположенный под шкивом электрогенератора;
- насадить и закрутить болт сверху, с левой стороны от шпильки;
- натянуть ремень;
- подключить провод генератора;
- вернуть на место бачок с ОЖ;
- затянуть хомут патрубка;
- поставить бачок гидроусилителя;
- соединить силовой провод;
- подключить все шланги.
Остаётся только запустить двигатель и проверить работоспособность уже нового установленного генератора.
Как проверить состояние ремешка?
В среднем ресурс эксплуатации РГ составляет примерно 50 тыс. км, однако на срок службы влияют и другие показатели, к примеру, состояние остальных узлов генератора, а также условия использования. Для диагностики РГ нужно произвести проверку степени натяжения. Если состояние ремня хорошее, то допускается его проседание на незначительное расстояние — оно регламентируется автомобильным производителем.
Кроме того, потребуется также произвести визуальную диагностику РГ — нужно удостовериться в том, что на нем нет следов износа и повреждений. В том случае, если визуальная проверка показала, что на ремне появились отслоения или на его поверхности есть следы моторной жидкости, то РГ подлежит замене. Также надо найти причину утечки масла и ликвидировать ее, в противном случае новый ремень долго не протянет (видео опубликовано каналом В гараже).
Важность уровня натяжки ремней
Степень натяжения ремня в данной ременной передачи является ответственным параметром, который желательно регулярно контролировать автовладельцам. При значительном ослаблении возникает риск проскальзывания по профилю шкива, ведь вращение передаётся благодаря силе трения. Из-за малого натяга коэффициент трения снижается, а выработка напряжения оказывается ниже установленной производителем авто нормы. Вследствие малого вольтажа возникают негативные факторы:
- недостаток зарядки аккумуляторной батареи;
- бортовая электросистема испытывает дефицит напряжения;
- включенные в цепь электроприборы функционируют с повышенной нагрузкой, что негативно сказывается на их эксплуатационном ресурсе.
Автомобилистам также не стоит сильно натягивать ремешок. Подобные действия также не принесут позитива. Большое усилие заканчивается быстрым износом, а также нередко приводит к обрыву передачи в неожиданный момент. Большое усилие натяга отрицательно сказывается на работе подшипников, которые должны быть установлены на выходном валу генератора и на выходном валу коленвала. Превышение оптимальной нагрузки ускоряет их выработку. Длительное функционирование в экстремальных условиях снижает их ресурс.
Виды ремней генератора
Для привода генератора применяется два вида ремней.
Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого изделия является высокая вероятность проскальзывания.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.
Поликлиновой ремень генератора
Высокая гибкость позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора.
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.