устройство редуктора ваз
5. передаточное число главных передач редукторов ваз
В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любую не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов («Нива» и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.
В настоящее время в продажу поступают главные пары со следующими передаточными числами: 3,9; 4,1; 4,3. Чем больше передаточное число главной пары, тем, соответственно , больше мощность редуктора. Напротив, чем меньше передаточное число главной пары, тем редуктор является наиболее скоростным. Самыми лучшими мощностными характеристиками обладал редуктор автомобиля ВАЗ 2102, но вместе с уходом данной модели с конвейера канула в лету и главная пара с передаточным числом 4,44.
Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):
Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.
Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.
Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).
| главная пара | кол-во зубьев на шестернях | число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса | передаточное число | |
| на ведомой | на ведущей | |||
| 2102 | 40 | 9 | 22,2 | 4,44 |
| 2101 | 43 | 10 | 21,5 | 4,3 |
| 2103 | 41 | 10 | 20,5 | 4,1 |
| 2106 | 43 | 11 | 19,5 | 3,9 |
И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной марки трансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке — фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.
При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.
Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.
Основные признаки неисправности редуктора
Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля
Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:
- повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
- виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
- износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
- шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
- усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
- стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.
Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.
Ремонт редуктора заднего моста
Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.
При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена
Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать
Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.
Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.
Основные поломки и их устранение:
Неритмичные резкие стуки в устройстве
Если из редуктора раздаются резкие стуки, причинами их могут быть:
- повреждение или выход из строя подшипников, в этом случае вам необходимо либо отрегулировать деталь, либо поменять ее на новый элемент;
- поломка червячных витков или зубьев колеса, после осмотра и оценки дефекта, пара подлежит регулировке или замене.
Редуктор постоянно перегревается
Если устройство при работе нагревается выше установленных производителем значений, причин может быть три:
- в зацеплении происходит заедание, в этом случае нужно снизить нагрузку на устройство до того времени, пока рабочие поверхности не притрутся друг к другу;
- подшипники редуктора исчерпали ресурс или физически износились, так нужно либо отрегулировать их, либо – заменить;
- в редукторе недостаточно смазки, которую нужно просто долить.
Устройство работает с повышенными вибрациями
Причинами усиление вибраций в работе могут быть:
- нарушение направления оси вала электрического двигателя, рабочей машины или редуктора, в этом случае следует отрегулировать элементы, устранив несоосность;
- основание имеет недостаточную жесткость, его необходимо укрепить.
Протечки масла
Течь масла может быть обнаружена на участке прилегания крышек или через уплотнители. Причинами могут быть:
- в отдушине засорилось дренажное отверстие, в этой ситуации пробку следует прочистить и отмыть в керосине;
- крепежные болты затянуты слабо, их нужно подтянуть;
- уплотнитель истерся, его нужно поменять на новый элемент.
Зачем нужно масло в редукторе
Главная задача, которую выполняет смазка в редукторе, — снижение трения во время функционирования данного механизма. На всех его элементах образуется плотная масляная пленка. Это позволяет исключить истирание деталей, а значит, редуктор будет исправно работать в течение долгого времени.
Для чего еще необходима смазка:
- Жидкость не дает образовываться ржавчине, защищая металлические поверхности от окисления. В итоге ресурс механизма увеличивается.
- Смазка не позволяет деталям перегреваться, ведь она поглощает часть тепловой энергии, в результате редуктор охлаждается.
- Очищает узел от грязи и стружки. В состав смазки входят присадки, связывающие микрочастички пыли и грязи, которые проникают в механизм. Эффективность присадок будет тем выше, чем качественнее смазочный состав.
- Смазка позволяет мотору запускаться легко даже в сильные морозы. Из-за пониженных температур металлические элементы застывают, происходит слипание деталей. Если в механизм не будет залито масло, мотор не заведется. Дело в том, что редуктор застопорится, в итоге коленчатый вал не сможет начать движение. Избежать этого позволяет трансмиссионная смазка, она не даст деталям слипнуться.
Чем качественнее смазка, тем выше ее эффективность
Обратите внимание на то, что при замене масла в редукторе стоит использовать обычную трансмиссионную жидкость. Она же применяется и в коробке передач
Однако рекомендуется все же свериться с данными, что указаны в сервисной книжке авто. В редких случаях в данный механизм следует заливать специальную смазку. Также не стоит забывать о том, что масло для двигателя нельзя лить в трансмиссию. Дело в том, что вязкость, температурный режим и состав у этих смазок отличается.
ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
https://youtube.com/watch?v=7-R8yWVxfaY
https://youtube.com/watch?v=zHvu8XzjMPk
https://youtube.com/watch?v=K9L1SKKbwsQ
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано «смещение»
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)
Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:
- Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
- Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.
Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.
После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.
На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Из чего состоит редуктор заднего моста автомобиля
Устройство редуктора не очень сложное. Во – первых, должен быть массивный корпус с крышкой и сальники, который защищает внутренние детали от повреждений. Во вторых это косозубые шестерни. Если это коническая передача, ведущая шестерня находится перпендикулярно к ведомой, кроме этой пары шестерен, обычно есть и две или три шестерни – сателлиты, распределяющих крутящий момент с ведомой шестерни на межосевой дифференциал. И обязательно наличие подшипников на валах, уменьшающие трение и позволяющие поддерживать валы, а также крышки подшипников, стопорные пластины.
Наиболее часто выходящими из строя деталями являются подшипники, поэтому к выбору нужно отнестись серьезно. У них есть свой запас прочности, предпочтение следует отдавать закрытым типам подшипников. Также не забываем о смазке. Её отсутствие приводит к перегреву и выходу из строя шестерен.
Схема редуктора заднего моста подетально
Примерно такой редуктор заднего моста с комплектующими деталями стоит на автомобиле Газель ВАЗ 2107. Шестерни работают за счет такого качественного вида сцепления, как гипоидное, которое обеспечивает продольное скольжение. Это сцепление обеспечивает и длительный срок службы редуктора.
Внизу корпуса обязательно должны быть отверстия, через которые происходит слив масла и возможность увидеть уровень масла в редукторе.
Какие инструменты нужны для снятия
Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:
- Накидные и рожковые ключи.
- Выколотка и зубило.
- Молоток.
- Съемник для колец подшипников.
- Простой карандаш (а лучше керн).
- Ключ динамометрический.
- Комплект щупов.
- Емкость для слива смазочного материала.
- Штангенциркуль.
Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.
Алгоритм
- Перед тем как заезжать на смотровую яму или стационарную эстакаду необходимо разогреть трансмиссионную жидкость в полуосях, достаточно проехаться километров 5-6 на разных скоростях. Это делается для того, чтобы как можно полно слить масло с полости. В густом состоянии его спустить практически не возможно;
- Обязательно фиксируем башмаками под передние колеса;
- Отвинчиваем пробку, подставляем пустую тару для слива, которую мы заранее приготовили с объемом не менее 5-6 литров;
- В то время когда будет сливаться масло, внимательно осматривайте его, возможно заметите частицы металла или иных фрагментов узлов.
Если будут в наличии куски шестерни или планетарного механизма, то первым делом проверьте:
- Ход шестерни, который должен быть не более чем 0,4 мм, если более, то необходимо срочно заменить в полном объеме. Частичной замены или ремонта не существует;
- Места посадки конусообразных подшипников;
- Сорвите балонным ключом болты, крепящие колеса заднего моста, поднимите полуоси с помощью стационарного домкрата;
- Отвинтите кожух тормозного цилиндра, который фиксируется на 4-х болтах;
- С помощью съемника снимаем подшипники. Будьте готовы, что необходимо будет приложить некоторые усилия;
- Далее приступаем к непосредственному снятию самого редуктора. Для этого необходимо отвинтить все болты по периметру в задней части моста, накидком открутить четыре болта карданного вала и отодвинуть его в сторону для удобства;
- Головкой на «24» срываем гайку-контроль и отвинчиваем ее;
- Выпрессовываем сальник и седла, таким путем мы обеспечиваем себе свободный доступ к самому планетарному механизму, который виден у нас со всех сторон;
- Изымаем сам редуктор и фиксируем его в тиски, выпрессовываем подшипники, которые при необходимости нужно заменить;
- Снимаем планетарный механизм, с помощью молотка и деревянной колодки сбиваем сателлиты с него;
- Теперь мы разобрали механизм по частям, проводим тщательную диагностику внутренних составляющих. Для этого сначала вытрем их с помощью ветоши, чтобы видны были дефекты. Если отсутствуют явные срезы или сколы, то замена не обязательна. Если в наличии, то желательно заменить, так как срок их эксплуатации уже ограничен;
- Заменив детали, можно приступать к сборке в обратном порядке;
- По окончании заливаем трансмиссионную жидкость в соответствии с техническими характеристиками в инструкции по эксплуатации.
Некоторые рекомендации как продлить срок службы узла:
- Не нагружайте авто сверх нормы;
- Старайтесь как можно быстрее переключиться на вторую скорость, так как первая убивает редуктор. Статья в помощь «На каких оборотах лучше переключать передачи»;
- Не старайтесь стартовать с места, таким путем вы стираете и срываете шлицы со штока;
- Срок замены масла не позже чем 35.000-40.000 км. пробега;
- Старайтесь минимально пробуксовывать на мягкой или скользкой поверхности.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Порядок проведения диагностики
| Проявления | Причина |
| Неритмичные сутки в редукторе | Проблемы с подшипником или повреждение зубьев |
| Перегрев устройства | Недостаточная смазка, заедания пар, проблемы с подшипником |
| Усиление вибраций | Несоосность валов, фундамент недостаточной жесткости |
| Течь масла | Засор дренажного отверстия, истирание манжеты, разболталось крепление |
| Пощелкивание зубьев | Шестерня отклонилась в шаге, увеличились зазоры между парами |
| Слышен металлический скрежет, сопровождающийся вибрацией | Между зубьями недостаточный зазор, у них острые кромки, износ пар происходит неравномерно |
| Постоянный стук и вибрации | Зубья неравномерно истерлись и утратили правильную геометрию |
