Как проводится капитальный ремонт двигателя, этапы работ

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

Испытание

Обкатка мотора необходима для пущей уверенности в качественном ремонте. Эту обязательную процедуру целесообразно выполнять в условиях СТО или крупных автотранспортных предприятий. Холодная обкатка осуществляется на специальном стенде после замены поршневых колец или вкладышей в режиме ограниченных нагрузок.

Коленчатый вал вращается от смонтированного на стенде электромотора. Обкатка выполняет функции притирки трущихся сочленений, например, поршневые кольца — цилиндр, коленчатый вал — вкладыши.

В случае отсутствия стенда холодная обкатка может производиться буксированием автомобиля на жесткой сцепке. В этой ситуации из головки блока выворачиваются свечи зажигания и машину таскают не менее 3-часов. Здесь от колес двигающегося автомобиля усилие передается на мотор.

Обкаточный стенд для дизеля должен иметь:

Трубопровод проточной циркуляции масла, давлением 4–5,5 кгс²/сек, с температурой на входе 80° C

• Привод подачи топлива к ТНВД, с проверкой горючего в топливном баке.
• Электропривод стенда к маховику мотора.
• Рукава водоснабжения к системе охлаждения двигателя.
• Систему смазки стенда к питающим масляным точкам.
• Выпускные трубопроводы к выхлопному коллектору.

Горячая обкатка предусматривает проверку:

• Расхода топлива в режиме 70% максимальных оборотов вращения.
• Наличие течи масла или горючего.
• Токсичности выхлопных газов.
• Номинальной мощности.

Дело в том, что приработка трущихся сочленений неминуемо приводит к нагреву. С этой целью обкатка должна вестись на оборотах, не превышающих 60% номинальных.

Запуск после капиталки

Важным моментом для авто считается первый запуск двигателя. Делать это следует с соблюдением предписанных требований:

• Зарядить полностью аккумуляторные батареи.
• Залить в картер качественное моторное масло (немного ниже верхней отметки щупа).
• Заполнить систему топливом и прокачать его до ТНВД (если мотор дизельный).
• Запуск стартером должно показать давление масла в системе и зафиксироваться на манометре. Отсутствие давления в течение 8 секунд может привести к серьезным последствиям. Нужно немедленно остановить двигатель.

В холодное время желательно масло разогревать до рабочей температуры. Прорабатывая мотор, следует все время наблюдать за температурой, давлением масла и просматривать наличие различных подтеков. Параллельно прослушивается возможное появление стуков или прочих звуков.

Обкатка к 3,0 тыс. км может стать поводом для повышения скорости до 90 км/час.

Во сколько обойдется капитальный ремонт зависит от многих факторов и часто определяется от результатов отбраковки и объема работ. Не менее важным фактором остается пробег автомобиля.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала. На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную. После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор. Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см 2 . После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка. Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин. В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут

В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс. км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа

Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Источник

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Какой пробег до капитального ремонта двигателя

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Этапы ремонта

Капитальный ремонт двигателя предполагает достаточно сложный комплекс работ, которые должны проводиться в определенной последовательности. Прежде всего, двигатель снимают, разбирают и очищают все детали в отдельности, после чего проводится дефектовка и определение степени износа отдельных элементов.

Поиск дефектов

Данная процедура предполагает целый ряд действий:

• выявление трещин на блоке;
• проверка зазоров;
• проверка состояния коленчатого вала;
• измерение геометрии трущихся элементов, сравнение всех размеров по заводским показателям и определение отклонений.

Ремонт головки

Ремонт головки

Ремонт ГБЦ при капремонте двигателя подразумевает следующие операции:

• устранение трещин;
• замена или восстановление направляющих втулок;
• замена или реставрация фасок клапанных седел;
• установка маслосъемных колпачков (старые наверняка задубели);
• замена распредвала, клапанов и толкателей (иногда ограничиваются их реставрацией).

Ремонт блока

При капремонте мотора всегда приходится ремонтировать блок цилиндров:

• проводят расточку, абразивную обработку цилиндров и установку новых гильз;
• ликвидируют трещины;
• восстанавливают нишу коленчатого вала;
• выравнивают привалочную плоскость.

Далее производится ремонт коленвала, а затем двигатель собирают и устанавливают в подкапотное пространство.

Важную роль играет правильная обкатка двигателя после капремонта. Сначала мотор просто запускают и оставляют поработать на холостых оборотах, чтобы все элементы притерлись и нормально работали в будущем.

После этого производится регулировка работы агрегата: выставляются обороты ХХ, регулируют уровень токсичности выхлопа и выставляют зажигание.

Напоследок отметим, что моторесурс иномарок обычно больше, по сравнению с отечественными авто: 250-300 тыс. километров и 150 тыс. соответственно.

Причины для «капиталки»

Ох, Елена, за двигателем нужно ухаживать, менять масло через определенный пробег, менять – добавлять охлаждающую жидкость (чтобы избежать перегрева), менять свечи и ремень или цепь ГРМ. Эти элементарные правила нужно соблюдать всегда! Тогда и двигатель будет ходить очень долго. Однако двигатель может повредиться, например при аварии, или как я уже писал при гидроударе, это уже немного другая история, но факт остается фактом — нужен капитальный ремонт!

Простыми словами в двигателе меняют практически все, начиная от каленвала, поршнями, кольцами, шатунами и т.д. – заканчивая распредвалом и его распределительным механизмом (клапана, ремень – цепь и т.д.). Иногда меняют и сам блок двигателя, если он разрушен (бывает, пробивает при заклинивании двигателя или при гидроударе). Двигатель вообще очень сложная вещь, а если двигатель турбированный или дизельный, то сложнее и дороже в разы.

Небольшая схема двигателя в разрезе для небольшого понимания.

Теперь по пунктам:

1) Итак, капитальный ремонт двигателя нужен, когда двигатель сильно изношен, это самый безобидный. Такое бывает – автомобиль толком не едет, троит (тарахтит как  трактор и не едет), из выхлопной трубы идет черный дым, бортовой компьютер показывает ошибку «CHECK ENGINE», масло льете как бензин (очень большой расход масла). Все это говорит о «капиталке», нужно вскрывать двигатель и все смотреть, в первую очередь поршни и кольца, заодно можно посмотреть каленвал (вкладыши каленвала), опять же смотрим распредвал, клапана и ремень или цепь. Безобидный этот ремонт потому, что не произошло разрушения двигателя, то есть блок не пострадал, там целы и каленвал и все остальные части. При такой «капиталке» — как правило, меняются маслосъемные кольца, иногда меняют вкладыши у каленвала, желательно поменять клапана и газораспределительный механизм.

2) Если двигатель не разрушен, но его заклинило! Плохо! Происходит из-за масляного голодания, а также плохого охлаждения двигателя (нет тосола или антифриза). Клинит как обычно нижнюю часть двигателя, а именно поршни в блоке. При хорошем стечении обстоятельств – достаточно вытащить поршни, заменить их если они разрушены. Проточить блок двигателя под новые поршни, отшлифовать распредвал, поставить новые вкладыши, посмотреть на шатуны (если сломаны заменить). В верхней части посмотреть  на клапана, если погнуты заменить, также меняем цепь или ремень ГРМ. Если блок не разрушен, то это дорого, но не так как если бы блок был полностью разрушен!

3) Если двигатель разрушен. Это очень плохо! И очень дорого! Разрушить его может банальное масленое голодание (когда в двигателе мало или совсем нет масла), также еще раз повторюсь, например гидроудар, или поврежден при аварии.  В таком случае капитальный ремонт может выйти в копеечку, если брать все запчасти новыми, то стоимость такого ремонта может достигать 20 — 30 % от стоимости автомобиля. Что нужно менять. Если разрушен блок двигателя, то нужно менять практически все, легче купить новый (или рабочий блок) уже с каленвалом (вкладыши), шатунами, поршнями, маслосъемными кольцами. Старый блок если он разрушен уже не восстановить, как не восстановить и все части, которые у него внутри! Был очевидцем одного случая — когда на СТО блок даже разобрать не смогли, так его заклинило! Однако верхняя часть двигателя, с газораспределительным механизмом, как обычно не страдает! Поэтому соединяют нижнюю новую часть и верхнюю старую.

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
3. Ставят и крепят бугели.
4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
6. Устанавливают помповый насос для масла.
7. Крепят шкив коленчатого вала.
8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
9. Собирают мелкие компоненты.

01–2

Станок магнитной дефектоскопии. Коленчатый вал кладут на две опоры с обмотками (отрицательный и положительный полюсы), смазывают специальным маслом и посыпают металлическим порошком. При прохождении тока через вал созданное магнитное поле выдает скрытые трещины, характерно выстраивая над ними частицы порошка. Станок магнитной дефектоскопии. Коленчатый вал кладут на две опоры с обмотками (отрицательный и положительный полюсы), смазывают специальным маслом и посыпают металлическим порошком. При прохождении тока через вал созданное магнитное поле выдает скрытые трещины, характерно выстраивая над ними частицы порошка.

Чрезмерный износ стенок цилиндров или их повреждения исправляют расточкой. Если производитель позаботился о ремонтных запчастях для конкретного мотора (к счастью, такие фирмы еще не перевелись), процедура упрощается. Цилиндры растачивают до размера, прописанного в технической документации изготовителя, и используют поршни и кольца большего диаметра. Если блок — с гильзами, их выпрессовывают и ставят новые. Предусмотрена технология и для «одноразовых» моторов: цилиндры растачивают и запрессовывают чугунные гильзы, чтобы установить поршни номинального размера (оригинальные или аналоги). Для алюминиевых блоков с небольшой толщиной стенок между цилиндрами это еще и значительное усиление конструкции.

Покоробленные от перегрева привалочные поверхности блока и головки обрабатывают на шлифовальном станке и подбирают соответствующую по толщине прокладку, чтобы не изменилась степень сжатия.

Восстанавливают и поврежденные постели коленвала. Их крышки подрезают, чтобы они просели. Далее по новым размерам крышек обрабатывают постели, не смещая ось вращения коленвала. И одновременно выравнивают ее по всей длине, иначе вал будет подвержен неравномерным нагрузкам — может заклинить и сломаться.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

1. Холодный вариант на стенде.
2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Подводим итоги

Качественная работа двигателя — это один из самых важных аспектов эксплуатации автомобиля. Именно от этого фактора зависит использование тех или иных функций авто, уверенности в поездке, возможности безграничной эксплуатации транспорта. Если мотор стал вести себя неадекватно, вполне возможно, что ему потребуется капитальный ремонт. В этом случае можно использовать различные варианты восстановления силового агрегата, включая полную замену узла. Но нередко именно ремонт оказывается самым демократичным и разумным решением, которое стоит учитывать. Интересно, что многие владельцы авто после понимания необходимости ремонта продолжают эксплуатировать транспорта.

Не стоит откладывать капиталку в долгий ящик. Если вы уже поняли, что ремонтировать автомобиль необходимо, стоит сразу же провести эту процедуру. Иначе возможны более серьезные проблемы. К примеру, мотор может заклинить на ходу, что вызовет крайне неприятную и аварийную ситуацию. Двигатель может быть изношен полностью, если вовремя не произвести капитальное восстановление. В таком случае можно довести ситуацию до катастрофической, и пострадает не только мотор, но и многие другие детали авто. А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью капитального восстановления мотора?